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茶, 让人深思的一杯茶-20120222周三小方块-蔡荣章

茶, 让人深思的一杯茶

蔡荣章

20120222周三小方块WEDNESDAY TEA CORNER

徐兄拿出一罐茶,拨了一些到茶荷上面,捧着茶荷端详着。静静地,专注地,很有把握的,大约足足有一分钟的时间。小乔这时笔直地端坐在主人的身旁,不敢趴着,更不敢躺着睡觉,也不敢跳上沙发赖在主人的腿上。它知道主人在认真地看茶,主人准备泡茶,主人每次泡茶前都是这个动作。

徐兄打开电水壶,水壶发出了烧水的声音,徐兄一旁静待着,他在等候他所需要的温度。徐兄将茶荷内的茶倒入一把茶壶内,拿起了茶壶往里面看仔细地看。小乔不自觉地点了点头,它知道主人在看壶里的茶。主人放下茶壶又静坐了一会儿,想着冲泡的问题,看看水壶,关掉了电源,往茶壶内冲满水。主人用了一个计时器计算时间,不久将茶汤倒入两个杯子内。主人一人喝茶时,一向喜欢一壶配二杯。主人盯着茶杯看,专注到茶汤的颜色,依旧看了许久。主人端起了第一杯,吸了一口气后又将它放下,接着又进入沉思的阶段,这时小乔也留意到了茶香。空气一片宁静,小乔突然警觉到自己的呼气声太大了。

徐兄端起第一杯茶喝了,心中很有感悟地深思着,又端起了第二杯茶,他用心地喝进了茶的种种,喝进了香、喝进了味、喝进了茶的静、喝进了茶引发的一系列联想。

小乔在一边咽着口水,这时的口水与平时不一样,主人的体悟它若有所知。徐兄拿起了茶壶往里面瞧,瞧了一下子,没有将水再加热就提起水壶往茶壶内注水,按下计时器,静坐了一下子就将茶汤倒了出来。徐兄百般不解地看着杯内的茶汤,或许是太浓了,或许是太香了,总该有一分钟的时间吧,才端起了杯子喝他第二道泡出的茶汤,茶汤的滋味让徐兄又陷入了寂静的无何有之乡。小乔闻着熟悉的香气,每次主人喝这种茶时都是特别沉靜,不跟它说话,也不摸它一下,它也习惯地静静端坐在主人身旁。

徐兄没有把茶叶清掉,把茶具收拾妥当就准备出门了。刚才的茶汤依旧把徐兄的心境困住在深谷之中,是这茶的特性在作怪。小乔知道主人还没喝完茶,还没想完茶汤给他带来的余波荡漾,它尾随主人,静悄悄地,不敢叫一声地送走主人。

 

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要喝“好茶”-20120220周一喝茶慢-许玉莲

要喝“好茶”

许玉莲

20120220周一喝茶慢

看到题目,一些人直接的反应就马上质疑:“为什么只叫人喝贵茶?”,人们以为要喝“好茶”就是要花费更多钱买“贵茶”才能解决问题,我们要说,“好茶”并不等于“贵茶”,陆羽《茶经》说茶“不按照适当的季节采摘,制造的时候不用心,掺杂其他的杂草,喝了会生病”,这就是好茶要避免的情况。什么叫好茶,什么叫劣茶,不是绝对与价格有关,以同一类茶来说,假设采摘的都是比较老的叶子,一般做出来的产品等级与价格都会相对低,但若果它是一个属于用心做而且做工好的茶,便是茶汤泡起来不够浓稠而已,喝起来是不会难受的,这时这个茶就是“便宜茶”里面的“好茶”。另一种,比如原料采得非常嫩来做的龙井,以及原料成熟度采得非常标准来做的铁观音,都可以成为品质很高的茶,但是假如不好好做,或生长地点和环境欠缺理想,这个茶可能卖相还是很好,卖得很贵,不过喝起来很难受,那么它就是“贵茶”中的“坏茶”。再一种,用同样高价格买到的两个“贵茶”,不一定就是同等级的“好茶”,比如以1000元可买到顶级好的红碎茶,以1000元买金骏眉可能就不如红碎茶的等级。

也有人根据个别喜爱说“武夷岩茶最好”,“普洱茶最好”,但好茶并不是指茶的种类,而是指每一种茶的好,比如两个同样的武夷山正岩茶,外观都很好,但其中一个没有好好地实施日光萎凋与室内萎凋,比如萎凋时水分消失得太慢,造成积水,成茶苦涩,这样的茶即使在市场上与另一个制工好的同价,也被视为劣茶。不管什么种类茶,要做到技术到位才叫好,要做完精制的稳质过程才叫做好。武夷岩茶也好,普洱茶也一样,无论采摘原料、做茶工艺或制茶环境等的品质问题,都会造成茶叶良莠不齐的后果。假使普洱茶后发酵的渥堆技术不到位,效果差,出来的茶汤滋味不够纯正,便不可以视之为好茶。

为什么我们要喝“好茶”,因为“坏茶”喝进身体会叫人感觉不舒服诸如头晕、头疼、反胃、寒凉、晚上睡不着,陆羽《茶经》说:“茶的品质不好,对人体的害处,就如人参一样。知道品质不好的人参耽误病情的坏处,那么一样的道理,劣茶的坏处也就清楚了”。故此,喝“好茶”是爱茶人的责任,那是对自己身体负责,喝茶爱茶并不是好坏不拘,是种类不拘,就比如食物,不养成偏食习惯,什么都要吃一点,但是坏食物不要吃。制茶人的责任就是要做“好茶”,不可以做“坏茶”,要把茶做到位,而不是把茶做得漂漂亮亮就可以。

 

 

 

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茶席设置与茶席设计-20120125周三小方块-蔡荣章

茶席设置与茶席设计

蔡荣章

20120125周三小方块WEDNESDAY TEA CORNER

茶文化发展到一定程度,大家就会讲究起完善的泡茶用具、优雅的泡茶席与品茗环境,1990年代后,先是台湾,后是马来西亚,再是中国等其他地方兴起了“茶席设计”这个词句,也经常有所谓的茶席设计展。既然是茶席设计,所以就从茶席的美化与创意着手,尽可能突显自己,在这样的思想引导下,争奇斗艳在所难免,于是茶席是突显了,但泡茶的功能性与合理性常被忽略,变成有如茶具展,甚至忽略设计茶席的那个人会不会泡茶,有时还变成是推销茶具的手段,或是泡茶者的炫耀方式。

茶文化复兴初期,这种现象可以被理解的,因为深沉的内涵尚未被培育完成,绚丽或以禅味包装的外表暂且还可吸引人们的注意,但在2010年代以后,茶文化的实质内容已臻成熟,这些内容应该浮现在茶席上、在人们的泡茶上、在茶汤的呈现上,所以要从茶席设计的观念改变为茶席设置。

茶席设置与茶席设计是可以視为同意词,但重点不一样,茶席设置是如何设置茶席,茶席设计是如何设计茶席,前者比较容易提醒人们注意到茶席上的泡茶功能,后者比较容易引导人们去规划出茶席的视觉效果。审美效果在茶席设置上是很重要的一环,但泡茶、奉茶的方便性、完整性,以及精致度更为重要,不可为了美观而损伤泡茶奉茶的完美要求。泡茶功能包括给水不愁、控温方便、冲水自如、茶器整洁、赏茶优雅、置茶顺手、滤渣无虞、奉茶得心、茶食供应又能那么适切。唯有在功能上有了高度圆融性,才能令泡茶者专心把茶的美味与境界呈现出来。

我们要强调泡茶席是泡茶者创造他茶汤作品的工作台,而不强调是泡茶者的表演舞台,他要专注于茶汤作品的创作而不要分神于表演的效果。如此,我们才可以将茶文化的实质内容,包括泡得很好的茶汤、搭配得很恰当的茶食、泡茶者优雅的动作与细心的服务统统吃进肚子里。

以上茶席设置与茶席设计的演进概念不存在于日本传统的抹茶道与英国传统的下午茶,因为他们已经有了固定的模式,而是1980年代后在台湾、马来西亚、中国等地兴起的现代新茶文化形式(如前面所说的那种呈现方式与要求) 。我们希望从茶席设置的观念开始,更明确地发展出以泡茶奉茶品茶为主的茶文化。

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泡茶师的道场-20120123周一喝茶慢-许玉莲

泡茶师的道场

许玉莲

20120123周一喝茶慢MONDAY SLOW TEA

做了好茶叶我们要卖出去,想到好方法可以将茶泡得更美味我们希望与其他人一起享用,喝茶久了喝出一点感动,身心都彷如长出新生命这种美,我们更加期待能找到知音广为传播,这时候作为茶界与茶客之间的那道桥梁角色的泡茶师,就是协助把这些茶道理念传出去的最重要的散播者。泡茶师是茶界中举足轻重的人物,他们散布于任何一家品茗馆的泡茶席中,他们天天在最前线说茶泡茶,泡茶席等于是泡茶师的道场,泡茶师不但需要诠释,而且必须见证:比如我们的茶是怎样的一个茶,必须依据着什么方法才能泡出茶的本源,要抱持着什么态度去享受茶汤的美味,能够品出何种境界等理念。

 

当他们说这个茶带有果香,茶冲泡出来就得要有果香。当他们说这个茶需要浸泡一分钟才足够,浸泡一分钟后倒出来的茶就不能不刚刚好。当他们说我的茶席好干净,那就是包括他们的每一根头发每一根手指衣物上的每一个折痕都同样好干净。当他们提出茶道中的精神内涵比如“清和”,“精俭”,那表示他们随时有所准备:茶叶、水、器具,应全备时半点不许少,该简化时绝无犹豫统统不在话下,还必须锻炼到拥有将一身精到的泡茶功夫在人们喜欢的时间与场地使唤出来的能力与勇气,能够泡好足够好以及足够量的茶让所有的人喝得心满意足,大家透过感受他们投放一叶一水的专注眼神脸容、取拿一杯一勺的认真姿势身段、再品尝美味的茶汤,这种茶汤的滋味才有办法深刻直透人们的血肉与灵魂,让人们信服所谓的茶道精神原来真正存在。

 

茶道精神要灌溉进人们的生活,不可只是泛泛之谈一些僵硬的理论,用实际又入世的事迹显示给大众看见才是合理方法,当代茶道精神的传播重心将必再度定位在品茗馆,品茗馆的灵魂中心在泡茶席,泡茶席的灵魂人物在泡茶师,泡茶师的工作在为大众泡茶。


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茶如何在茶桌上表现其应有地位-20120111周三小方块-蔡荣章

茶如何在茶桌上表现其应有地位

蔡荣章

20120111周三小方块WEDNESDAY TEA CORNER

这时为什么要用“茶桌”而不用“茶席”,就茶道用语而言,茶桌是属于茶席的一份子,因为我们要强调桌面上的摆置,所以用“茶桌”,如果是席地泡茶的茶席就没有所谓的茶桌了,那时的茶桌就等同于茶席。

我们说茶汤是茶席的灵魂,那茶一定是茶道上、茶席上、茶桌上最重要的角色,这个角色不需要站出来就自然存在于席上,从开始被收藏在茶罐内,接着被请出来到茶荷上被茶友欣赏,然后置之入壶,被提着到处飘香,茶友享受完茶干的香气,开始以热水浸泡它,以它最喜欢的温度引出他最为精到的香气与滋味,适当的时间之后,茶汤从茶叶中分离,被倒入杯中供大家享用。茶叶完全舒展后茶友还会要求放到叶底盘上供大家鉴赏。随时随处都是茶的身影。所以我们说,茶桌上有了茶罐后不需要另有一罐、或一盒茶了。你说如果茶罐上不标示茶名不就不知道喝的是什么茶了吗,不用烦恼,茶友也没挂上名牌。

如果要强调这泡茶的身世,且需要取得物证,可以准备一罐、一盒、或一瓮该茶的“商品包装”在收茶橱架上,向客人介绍时才拿出来亮相。

茶桌上直接以商品包装的茶罐或茶盒使用于泡茶好吗?不好,显得不够正式,应该要有泡茶时专用的茶罐才好,泡茶前将茶叶或茶粉移入茶罐内。如果销售时的包装已是可以直接作为茶罐使用,将之视为泡茶桌上茶罐是可以的。在茶叶卖场上泡茶容易忽略这一点,甚至认为这样才能取信于消费者,但是自信心往往是最好的保证,笃定告诉客人,现在冲泡的就是架上那款茶叶。

 

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让自己泡在茶汤三个月-蔡荣章

蔡荣章茶让自己泡在茶汤三个月

蔡荣章

2011.11月发表于中国《海峡茶道》杂志月刊专栏

脱离了茶而谈茶就像脱离了音乐而谈音乐、脱离了信仰而谈宗教,是谈不进核心的,听者也只觉得隔靴搔癢。这就是把茶、把音乐、把宗教知识化了,可以看似懂得很多,但不扎实,不耐推敲,而且不易亲自享用、不易融为生活的一部分。

这个现象在一般“消费者”产生的弊病是无法获得高度的享受,在学者专家容易产生的弊病则是书写或发表些无关痛痒、似是而非的文章或言论。我们并不苛求所有的专业人员都必须精通他所占有领域的全部知识与见解,但是如果仅是隔岸观火就要写历史、写评论,难免遗害消费者、污染那块土地。

所有的学科都必须亲临其境,去实践、去体会、去感悟才能求得真知、才有创见的余地。但是我们看到有些学者在未曾认真喝茶之时就可以告诉人们泡茶的诀窍就是淡雅,我们也发现有学者未曾参加过无我茶会就可以写出“探讨无我茶会之无我” 的文章 ,很少喝茶但读过禅学书的学者就在禅茶研讨会上发表“禅茶原本一味” 的心得。我们也发现有些不用陶瓷壶具泡茶的陶瓷艺术家著作《紫砂壶与茶道》 《紫砂壶的设计》,对茶浅嘗辄止的生活美学专家大谈喝茶美学,未曾喝过道地老茶的茶艺大师大谈老茶的品饮艺术。以上种种现象的描述不是说尚未达到一定火候的学者专家不能发表言论或著作,只表示因为对茶的不够理解,所谈难免不够深入,所提的立论、见解、批评难免有所偏颇。茶学的消费者、茶学的生产者都要注意及此。

茶文化的工作者、传道人是带领茶文化前进的一批人,他必须爱茶、爱喝茶,这是绝对必要的。不是说嗜茶如命、贪婪于茶的美味与高价,而是乐得与它为友、与它谈心、甘心服侍它。看待茶的类型还得无好恶之心,否则产生的心得、言论、判断是不正确的。

接下来只针对茶文化的生产者而言。如果尚未达到爱茶、爱喝茶的境界,得想办法培养与茶谈恋爱的心情,有了谈恋爱的心情,自然就有爱茶、爱喝茶的慾望。如何培养与茶谈恋爱的心情呢? 想想诗人们对茶的赞美、想想专家们说的饮茶益处、想想与好友一起品茗论茶的情趣。有人说,我的体质太寒,不适宜喝茶,有人说,我喝了茶就睡不了觉。如果如此,当然无法与茶谈恋爱,因此他就采取了柏拉图式的恋爱,只谈茶而不碰茶,结果造成了上二段所说的结果。饮用制作得比较完善的茶(只就品质而言,无关价位)是较为不寒的,即使是绿茶; 尚可多食用些暖性的食物以为调剂。至于影响睡眠的问题,在前面一个问题克服后,逐渐增加喝茶的次数,养成身体的习惯性,就可睡得很甜了。

让自己泡在茶汤三个月,让自己身上沾满茶味,不只容易从中体悟到确实的泡茶功效、茶汤的美感、茶思想的内涵,谈起茶道、茶文化也有足够的茶气底韵。否则话题虽订为“茶道的精神境界” ,但从头到尾说的都是做人的大道理,茶只是作为点缀,或是演讲会中的一杯茶。我们也看过订名为“禅茶”的表演,结果百分之八十都是佛教指印的手势表演,期中插上个泡茶动作,肢体表演完毕将茶端出时茶汤都已凉了。

借用其他领域的文化项目帮助茶道内涵的解说是可以的,但是要说出属于“茶”拥有的部分,否则就不是茶的事了。音乐是以声音表现艺术的境界,绘画是以缐条、色彩表现艺术的境界,茶道是以茶汤、泡茶奉茶喝茶过程等表现艺术的境界,所以茶道或茶文化要有自己足够表达的内涵与方式才具备一项独立的艺术类别,而表达者、生产者必须先知道它在何方。

(完稿2011.10.11) (2233)

水盂在茶席上的地位-20111228周三小方块-蔡荣章

水盂在茶席上的地位

蔡荣章

20111228周三小方块WEDNESDAY TEA CORNER

水盂在这里是定位为一个容器,放在泡茶席上用以盛放废水及茶渣。如果同时用到“水方”这名称,那是指盛放泡茶用水的器皿,通常它会有个盖子,而水盂没有。

泡茶开始,有人会在壶或碗内倒入部分热水,将这些泡茶器温热,称为“温壶”或“温碗”,然后将水倒入水盂内。使用茶盅时也会有同样的动作。泡妥茶将茶汤分倒入杯时,也会有人用热水将杯子烫过,称为“烫杯”,烫杯后的水也是倒入水盂内。泡完茶,如果要用原壶冲泡另一壶茶,那就要去渣、涮壶,将壶具清洗干净,若不是到另外一个地方从事,就得在泡茶席上将渣、将水倒于水盂中。为客人加茶,发现客人杯内尚有未喝完的茶汤,也是将剩下的冷茶倒于水盂内。以上这些都是水盂的功用,而且要将水盂放在泡茶桌上才方便。

看了上述这些叙述难免让人觉得泡茶时的“清理”动作颇多,这样的泡茶流程会不会影响到泡茶的美感与茶道精神内涵呢。事实上,温壶、温碗、温盅、烫杯是可以省略的,如果不是想要借用这些动作避免降低了一部分水温或茶温。将这些器具事先温热再行取出使用不也解决了降温的问题,而且显得更卫生。要泡另一壶茶就直接换一把新壶使用,清理的工作等茶会结束后再从事(除非教学上要显现处理善后的功夫与精神) 。倒掉杯内余水时,可备只小水盂,用后即行收入。这样,泡茶席上就显得简洁多了,仅留供最主要的角色登场。

那是习惯性的问题,没有了随时可棄倒的容器总觉得不方便,但省掉了这些不必要或可以取代的动作足以让泡茶过程与精神更为完美。我们主张让水盂退出泡茶席,只留下一个小水盂在身边(非舞台上) 。

 

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初学者如何学泡茶-20111226周一喝茶慢-许玉莲

初学者如何学泡茶

许玉莲

20111226周一喝茶慢MONDAY SLOW TEA

一些有经验的人泡茶时会说,茶泡好了茶会叫我倒出来。有些特别讲究感觉的人又会说,我泡茶靠直觉,感觉好茶就泡得好。但我们认为要在同一个时间教会很多人泡茶,而且是初学泡茶、没有经验的同学,就无可避免需要一些基本原则的指引,比如浸泡时间的掌握、浸泡时间如何计算?什么时候是起点和终点?水温的判断、茶叶与水的比例多少等等都先要给同学说个概念。

接着是让大家明白、体会什么叫做茶应该有的浓度,老师把茶汤浓度与品质的关系说清楚,把茶汤的标准也说清楚,就要把茶冲泡出来一一试喝,如果人少,即场泡饮就是了,不会产生什么不便。同学超过百人的话,为了便于操作,老师可以事先将泡好的茶分别装入壶里预备着,这时马上可提着壶去给同学倒茶,每人三杯,一杯茶汤标准,一杯茶汤是偏淡的,另一杯茶汤偏浓的,三杯一比较就很容易了解茶汤的浓、淡了。

学泡茶第三阶段就进入练习泡茶,我们主张同学把茶泡好后先自行试喝,再端去给老师品评,原因是:自己喝过才知道自己泡得对不对,经过自己亲自去体会与检测,才对汤味的太浓、太淡、还是刚刚好加深印象与认同。试喝也应该包括了针对不那么满意的味道作出调整,比如认为茶太淡,可以将茶汤回收入壶再浸一下,觉得太浓时,加点热水,调整到认为好喝的味道,才端送去给老师品评。什么时候最适合试喝?应该是将壶里的茶汤倒入茶海,又还没有分茶入杯的时候,泡茶者可拿起茶海倒一些茶入自己的杯,轻轻试两口,没问题的可马上奉茶于老师。

老师品饮后要与同学讲一下味道如何,标准?太淡还是太浓,应该及时给予方法调整,比如提出需要增长浸泡时间、降低水温等等,接下来几堂泡茶课都可这样重复,直至最后一次要考试了,才不许试喝调整,这种练习是学泡茶者的体能训练,我们反对泡得淡一点也是茶,泡得浓一点也是茶的做法。

 

 

 

 

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茶席与茶食二谈-许玉莲

茶席与茶食二谈

茶食的运用

许玉莲

( 25-09-2011刊于马来西亚《光明日报》每周“茶潮”专栏)

九月十四日与国民大学吉隆坡分校宿舍村华文学会几位同学上完课后,同学提出“茶食”在茶席上的问题如哪类糕点比较合适、什么时候把茶点捧出来才好等等。曾于2009年12月发表过一文讲述茶食,现结合这次讨论稍作整理,就茶食运用再谈谈各方面情况。

茶食是指搭配喝茶一起享用的食物或称茶点、小点,吃完茶食我们比较喜欢一种“只是不饿”的感觉,故茶食是以增加喝茶趣味为主要考虑,而不以吃饱为目的的简单食品。有些茶会把茶与早、午、晚餐结合起来办,那属于餐食,不一样概念,但这种餐食基本原则仍应该吻合茶性才是。有些茶会采纯品茗方式,比较讲究茶的清饮,不安排任何茶食,主张以单纯口腔味蕾来接受茶欣赏茶,不要有任何干扰,那是很好的。

搭配茶食有两种做法,举办正式茶会时,可以有主茶食,制作主茶食以当场茶席的主题、设计、泡何种茶来进行构思,比如此次主题为“夏季”,茶食无论在色泽、口感、外形配合着“夏”的味道就会显得更精致,泡茶者不妨亲手特别制作主茶食,那样会更深刻些。另一种称副茶食,于即兴茶会、短时间相聚的茶会可用,直接购买现成、适合茶会进食的糕饼就是,如果每次泡茶都要求泡茶者自己做茶食,有点不切实际。

供应茶食有什么所谓最好时机吗?我们认为有。茶食不能于摆放茶具同时就从头到尾一直置放在茶席上,漫无止境的吃。不摆茶席中,自己有独立茶食桌摆放,供茶友自取进食之茶食,也应安排一段时间,过了时间,食用完毕就需收掉。茶食运用的时机有三段,第一,茶席布置好了,泡茶者也行过礼问过好,表示要开始泡茶仪式了,这时候可以将已经准备好的茶食带入茶席奉上给来宾,比如品饮绿抹茶前会先进食一口甜食,预备用来衬托等一下那一口浓茶的美味,这是最好时刻,它属于泡茶程序里的一步骤。

第二种,茶会进行到半途,有意安排“break”时段,让大家感受气氛的变化,有助提升情绪,比如本次茶会要冲泡两个茶,在第一个茶品饮完毕后,就把来宾带入另一预先备好的空间,或听一段音乐或赏画或闻香或看花,也可将上述活动换成品味茶食,这种“换场”或“休息”时间约有二十分钟已足矣,时间到了再进入茶席开泡第二个茶。

第三种,茶会进行到尾声,茶也赏完了,可安排茶食于来宾享用,这时候的茶食,仍属于茶会一部分,呈现方式可送上来茶席,每位来宾有属于自己之个人份,个人份茶食较正式、整洁、雅致。吃完茶食,还要再献上最后一杯茶让来宾清清口腔,整个茶会才算结束。

茶食之美

许玉莲

(2-10-2011发表于马来西亚《光明日报》每周“茶潮”专栏)

茶会举办时进食茶食,要如何才能够欣赏茶食的美?我们首先谈到了应用时机的美,规划出一个有利、妥当的品尝时段,让来宾优雅投入赏用,那是多么有礼貌的事情,免得造成困惑,于不该吃时吃,该吃时又不吃,或者茶与食物相撞在同一时间奉上,或者食物的冷热口感产生差异变得不那么美味,这些都是没有预先做好准备无所适从的乱。

茶食需讲究进入口腔的味觉与触觉,要让人觉得美味才美,质感最好酥软入口即化,能绵绵引出唾液润泽就更妙不可言,必须咀嚼很久、或太硬块、或煎炸、或会刺损口腔的食物概不理想,那将破坏味蕾的敏感度。

是否凡喜欢的食物便可摆上茶席?喜欢没错,但茶食不可抢味,因这是赏茶的茶会,茶汤滋味才是主角,茶食不适合采用味道太强烈比如太酸、太咸、太辣、太呛。由于茶永远都带有或多或少的苦涩味,我们认为甜味的茶食与茶搭配最能互相激荡、提升味觉与胃部的舒适感,其他如辛辣、咸或酸味食品比较会产生排斥及冲撞,难与茶溶为一体,故此茶食多以甜为基调,除了甜,原汁原味比如米浆、红豆、绿豆、芋头、番薯等制成的茶食也相当匹配。

茶食的美也包括外形,即造型、色泽、视觉效果是否能呈现主题所要说的话,比如针对秋天主题制作茶食,可能寓意一潭湖水或一片枫叶,它们出来的样子就不能只是一坨东西,那会很难看,要将之切成一块块有立体感的形状物,是湖水的话可能还在上面弄两圈细细的涟漪,是枫叶的话这茶食可能弄成金黄色,如此才算是精致的外形。茶食外形非得这么具象吗?不,当然也可以做得很抽象,无论如何只允许采用自然食材来辅助形象,绝不可用化学颜料。

有了外形,茶食需留意大小,一口刚好放进嘴巴,不要分口咬是茶食呈现须知的基本要求,茶食时段通常浅尝即止时间不长,同时它也不为吃饱而吃,所以食物不必很大份,一口咬除了食物的完整味道得以体现在口腔,它也不破坏茶食“作品”的样子,最重要的是,不留任何食物残迹在盘子上,不制造“麻烦”给吃的人,大家会感觉更高兴一些更优雅一些。我们甚至不必使用盘子,只需一根小叉或牙签,就能使整个场面更简单,大家更清楚这是为茶而来的一个茶会。

不带“麻烦”给客人也包括茶食不要有吐渣比如甘蔗,不要有壳或外皮比如瓜子、香蕉,不要有碎末跌下来比如花生碎、椰丝,不要有汤汁。这些都会让来宾的手“弄肮脏”要走来走去洗手,茶会充斥着许多“遗留物品”要清理,大家变得不能利用茶食时间交流聊天,回味一下刚刚茶汤的各种滋味,打散喝茶的美感了。

 

 

 

 

 

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卖茶从业员需要具备资格吗-20111219周一喝茶慢-许玉莲

卖茶从业员需要具备资格吗

许玉莲

20111219周一喝茶慢MONDAY SLOW TEA

卖茶可以不讲话的卖,但是也可以说好的话来卖,所谓说好的话来卖,包括将与茶有关的知识、文化价值、如何使用的方法等一起卖出,为什么?一是更有说服力叫买的人愿意买,二是茶叶拥有内涵的衬托才可以比其他农产品卖较高的价格,三是享用这个产品的人才会更容易获得身心的愉快和满足,这时候的卖茶从业员就需要具备很多专业能力,其一是需要把这些说清楚介绍给消费者,其二是做出来,比如说到这个茶叶很好喝,卖茶从业员要懂得将其美味示范冲泡出来。

茶,虽然我们一直说它是一个很重要的精致文化,但在卖茶行业里,似乎还没有出现一种学历制度或资格要求,让学会的人才能来卖茶,茶界目前的状况似乎是谁都可以进来卖茶,在茶行上班的从业员似乎都是一把抓的,很少见到有专职泡茶师卖茶。反观同是在饮食业中的厨师反而有,如今许多厨师都从酒店管理专科毕业才进入行业,传统习惯从厨房学徒做起直至学成厨师也该起码五年时间,极之严格精细,这样说来泡茶师的专业训练与分工岂不连厨师也比不上了呢。现今有些地方有所谓的茶艺师职业证,多半是作为进入茶馆工作的劳动指南,况且并没有正式执行,只是一种鼓励引导的方向,实施的方针也比较偏重在如何接待客人、表演泡茶部分,类似茶馆服务员的性质,并不是着重在训练识茶、泡好一壶茶的专业能力,如果厨师也这样培养不是让人摸不着头脑吗?不会煮菜就可以去当厨师,那不是很可怕吗?

如果茶行继续装饰得堂皇气派,茶叶包装继续设计得豪华壮观,但不注重泡茶师的专业培养,那这个行业其实很脆弱,不堪一击。我们要好好把茶学会才可以去卖茶,一个人学会了茶,才会对茶有敬意,如果没有学会这一点,卖茶从业员永远认为自己在做一件无所谓的事情,茶道就荡然无存。

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「茶道流派」的争议-蔡荣章

「茶道流派」的争议Controversy about the Schools pertaining to the Way of Tea

蔡荣章-Rong-tsang Tsai

(2002.02《茶艺》月刊社论Published in “Tea Art”monthly magazine)

中国有没有「茶道1」?有没有茶道流派2?这是最常被问起的话题之一。所以现在我们来谈谈何谓茶道流派?茶道流派如何产生?艺术上的所谓古典主义、印象派、立体派、超现实主义等是由艺术家或学者取得名称后才开始的,还是先有作品与思想,随后才定的称呼呢?

台湾的中华茶联在2001年的年会活动上举办了一场茶道流派展,邀请了十五个「流派」一起展示他们的泡茶、品茗方式。这是一场很有意思、引发很多联想、带动很多议题的事件。

首先是「怎样才可以称为流派?」有两个简答法;一是自己认为是「流派」就是流派,只要取个名称即可,(别人认不认可是另外一回事),二是必须要有一些条件,如有完整且独立的茶道思想与做法,(别人认不认可也是另外一回事)。

其次是「需要社会的认可吗?」有人认为一个茶道流派的成立必须要有别人的认可,也就是要有一定数量的人跟随它的理念与方式,否则只是个人或单位订个名称就成,那不太草率了?但有人认为流派之成立是一回事,大家认不认可又是另一回事,成立就让它成立,慢慢地再由时间与众人的智慧来评判,太快下断语也有危险。

再者是「流派如何产生?」是自己取个名称,标示出是「流派」即可?还是要历经时代的考验,有一定群众基础者?还是由某一个公众团体甄选产生?我们认为自主性的成立与自然形成皆可,前者的方式可以培养良好的生长环境,后者的方式是已看到长成与茁壮后才加以追认。

还有的问题是「要不要鼓励流派的产生?」我们的答案是赞成。因为那也是茶文化蓬勃发展的现象之一,只是不要为流派而流派,应该要有充分的思想与理论基础,自然形成了独特的风格。即使原先并无形成流派的打算,只是风格自然形成,我们也承认它是流派。甚至于我们要说,流派的产生应该是循此途径才健康,历史上所谓的「印象派」、「立体派」,都不是艺术家先定下「名称」而达成的。

以下为文內之编码Coding in the text:

茶道1 Way of Tea 1

流派2 schools 2

说明:

茶的“美”、茶的“性” 、茶的“境”是认识茶、享受茶的重要途径,但这部分不容易表述。有关茶道思想方面的文章,无论那种语文,都颇缺乏,现在我们试着用华文描述,再请专人译成 英文,使我们想要表达的尽量以其原始面貌呈现,让各地的读者能一起共享喝茶的乐趣。我们也认为这是当代很重要的茶文化推广工作。本茶道术语翻译及审定工作 始于2010.01月,一直持续进行中。英文翻译:Katharine Yip。(文內之编码系方便中英对照之茶道术语)

 

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读茶文化系,毕业去卖茶-20111214周三小方块-蔡荣章

读茶文化系,毕业去卖茶

蔡荣章

20111214周三小方块 WEDNESDAY TEA CORNER

初看这个题目,有人会认为是个对立性的话题,学茶文化怎么与卖茶发生关系?卖茶不必小题大作地去上茶文化系的课吧?但是我们认为是一致性的命题,在职业教育里,尤其是高等职业教育,读完茶文化系的课程后,主要的就业方向就是卖茶。

新生到校初期总有同学问道,我们毕业后是不是到茶馆工作?茶馆能容纳我们这么多人吗?他们需要我们这种学历的人去端茶送菜吗?我们是不是去茶艺馆做茶道表演?我们会恳切地回答他们,没错,这些都是可以去就业的岗位,你们毕业后也都会有能力称任那样的工作,但最主要的职场应该是茶叶卖场,如茶业门市、茶业公司。

到茶业公司去卖茶不是应该唸市场营销吗?没错,但它的人才培养目标是泛泛的市场,而茶文化却针对着茶叶而来,更有针对性。茶文化系毕业的学生在市场第一线更有推介茶商品的能力。

那为什么要叫茶文化系,是不是叫得不真切,是不是叫得太笼统?不会的,要这样叫才能显现茶商品的全貌。因为从市场经济力的高度来看,茶叶的市场价格包含了50% 以上农产品以外的文化价值,这部分价值是自古(最少从唐代) 人们体会,并以文字(如诗词) 、绘画累积的结果。我们现在卖茶叶要把这部分一起卖掉。如何卖呢?先弄清楚什么是属于茶的文化,把它说明白,将它具体的表现,让顾客可以买得到、享用得到。这些功力有赖“茶文化”的课程,除了对茶的了解、泡得一手好茶外,还得对茶的历史文化、思想美学有深刻的理解,还得有将这些文化内涵表现的能力(如美术、音乐、文学、插花、香道等课程) 。

所以高职的人才培养目标可以这么说:茶文化系是培养学生行销茶与茶文化的能力。

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如何看待老六堡的陈放味-20111212周一喝茶慢-许玉莲

如何看待老六堡的陈放味

许玉莲

20111212周一喝茶慢MONDAY SLOW TEA

说到冲泡一个正常存放的老六堡,不实施温润泡,热水冲下去等时间够了就倒出来品饮,有茶友还是放心不下所谓的“陈放味”。陈放味有两种,一是正常,二是不正常的。不正常的陈放味来自:茶叶在收放程序经历过人为手段或意外剧变,致使茶叶本质产生变化,而这些变化可能带来败坏效果,泡出茶汤就会有一些叫人觉得不美感的味道如“霉味”,不正常“霉味”属于本质已经变劣,怎么泡怎么洗都改变不了它内含物质,如果遇上如此不卫生产品,根本别泡饮才是。有人把这个也称陈放味纯属销售手段。

第一种正常的陈放味怎样来?举凡茶叶不作新茶饮用,正当收放储存准备将之氧化成老茶才喝,老茶开封开泡时就可能会有,有两种情况,一是老茶味道从头到尾极致纯净流畅,二是老茶在第一道汤会夹着轻微陈放味,第二道才会开始好喝,陈放味必得除之而快。

说老六堡在第一道汤会夹着轻微陈放味,我们有两个看法:一这是不懂得冲泡老六堡茶的人泡出来的结果。正常的陈放味通常只存在茶叶表面上,如果茶量放得多,浸泡很短时间就把茶汤倒出,所能泡出来的尽是这些味道。这时只要采取量少水多的泡法,泡出的老六堡茶汤滋味便每一道都完完整整,应该长什么样子就长什么样子,绝不会发生“前面那几道有陈放味味道欠佳,后面那几道才会美味”的误差。茶少汤多的方法,浸泡时间自然而然长,这样热水便能将茶叶浸得湿透透,使茶叶表、里的味道都会同时释放出来,表、里味道均匀胶溶在一起,所谓陈放味就会消失无影无踪。二就是老六堡有些陈放味有什么出奇呢,那是新茶已经成功转型成为老茶,修成正果的老茶当然有的新味道,比如芒果、香蕉熟了味道也会变得很不一样,陈放味属于老茶新味道的一部分,喝老六堡时不应嫌弃它。

 


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茶人的「茶道生活」与音乐家的「音乐生活」-蔡荣章

茶人的「茶道生活」与音乐家的「音乐生活」

蔡荣章

(2004.12刊于《茶艺》月刊社论)

如果将「茶人」以较为严肃的方式定义,就不是泛泛指喝茶,制茶或仅从事茶叶买卖的人而已,他必须专研茶道,而且以茶为主要的生活重心。这样的茶人,他的茶道生活必须有一定程度的要求,就如同音乐家,或被称为音乐人的音乐生活一样。

「陆羽茶道教室」开设有「泡茶精进」的一种班别1,是磨练每位学员每一道茶都要泡得很精准的一种课程。课后聊天问到一位学茶许久,且已担任茶道老师的同学道:「在家里常泡茶吗?」他回答:「常泡茶,但没像我们在研讨会时那么认真,大约泡杯茶喝喝而已。」又问道:「茶汤可以控制得很好吗?」又回答:「不太计较,只是泡杯茶喝,定时器也没使用。」

很多茶界的朋友都是以这种方式过着泡茶的日子,泛泛的爱茶人这样做没什么好讨论的,但是核心的茶人,也就是以茶文化为主要努力目标的人就显得太松散了。说到这里,那位同学突然变得严肃了起来:「那岂不是非照上课那么认真操作不可?」「是的,但是已经从依法变成自然了。」一般茶友不太容易接受这个观念,现在举一个音乐家的例子:音乐家经常花费很多心力练琴、读书与思考,当他居家悠闲下来,与家人相聚,信手弹弹琴相互分享,这时他的演奏是随便的,还是仍然是他的音乐水平?他会不会因为不是正式的演奏会而草草了之?大家相信他是不会的,因为弹好音乐已是他的习惯、他的本质,他已经无法弹坏。即使他在这个时候放一段音乐,也不会拿到一张粗俗的曲子。

以上这段场景大家应该可以接受,那为什么换成泡茶时就走样了呢?你说茶是极为生活化的事物,所以日常上无需太过认真。但回想一下音乐,不也是更为通俗的项目,不论钢琴或电子琴,很多家庭都会具备,家人相聚也会随兴演奏一首,只是在非音乐家的家庭里,演奏的境界与认真的态度会差一点,播放音乐时,可能就是一般通俗的曲子。这其间的差异乃在于专业与否,如果我们认为「茶道老师」可算为专业,那他的待茶之道就应该如上述的第一场景,不能在课堂上是第一场景,家居生活就演出了第二幕的剧本。

上述两个现象也说明了茶道是否在现今社会中已经成熟;「茶人」是否已经与「音乐家」同样具有专业的意义。

注1「泡茶精进讲座」是茶道课程的高级班,其内容如下:

一.     场地:于教室设置二部泡茶席,每席六位同学。

二.     分组:首次上课以抽签决定组别及座序,以后每次泡茶之次序依座次轮流之。

三.泡茶方式:

1.每组第一位:置茶、泡第一道茶。

每组第二位:泡第二道茶。

每组第三位:泡第三道茶。

每组第四位:泡第四道茶。

每组第五位:泡第五道茶、清壶。

每组第六位:泡第二种茶。

2.温不温壶、水温、茶量皆由泡茶者自行决定。

3.每道冲水前,传观茶壶,每人自行判断浸泡时间,写于纪录表上,并说给同组的同学们听。

4.原则上以泡茶者决定的「浸泡时间」为之,但老师得修正之。

5.泡完茶将老师认为最恰当的「浸泡时间」写于纪录表上。

6. 喝完一道茶,换下一位同学继续冲泡下一道,每壶茶以冲泡五道为原则。

7.每组最后一位同学负责去渣、清理茶席。

8.每次上课冲泡3种茶叶,共上八次课。

9.每组多备5个杯子留置每道茶汤,以便比较;最后并品饮冷后的茶汤。

10.每位同学上下茶席皆向茶侣行礼,并从老师奉茶起。

四.老师讲述:

1.第一次上课时讲解上课方法。

2.每种茶冲泡之前作一背景讲述。

3.每次上课,轮流参与两组的每种茶之冲泡,并协助分析「浸泡时间」。两组每次授课重点依规画表同步实施。

4.第6、7、8次课时,各选一种茶测试同学的泡茶能力,老师不参与「时间」之判断。

 

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泡茶者的服装-20111207周三小方块-蔡荣章

泡茶者的服装

蔡荣章

20111207周三小方块 WEDNESDAY TEA CORNER

谈到泡茶者的穿着会有二类不同的意见,一是泡茶喝茶各有不同的状况,无法要求,二是应有一定的规矩。主张无法要求者的意思并不是指泡茶的层级或当时的情境,而是各有风格上的主张,甚至有人认为光着身子都是可以表现的手法,从艺术的角度衡量,确是无法规范。持第二种看法的人是站在对茶的尊敬,以及从饮食卫生的角度出发的,当然具有颇重的精致性文化要求。

第一种看法姑且不说,进入第二种看法之时,我们要先解除教条式的框架,如“懂得喝茶的人要穿茶服” ,这有二层无什道理的框架,一是“懂得喝茶的人” ,二是“茶服”。另一个必须解除的是纯属个人主意的说法,如泡茶的服装不可以有太多的线条且颜色要使用中间色系(即不要纯红或纯绿等),这样的说法容易限制茶文化的发展。另一项不正确的观念是以为谈泡茶者的服装只是为了茶道表演,我们觉得谈泡茶者的服装除包含表演外更应着重在生活应用上。

解決了观念上的问题就可以进入泡茶者服装的客观问题了。普遍存在于饮食界的卫生要求在泡茶上是应该遵守的,如头发要束紧,甚或戴上头罩。衣服尽量包住身体避免体味散发,如长袖优于短袖或无袖。袖口不要太宽松以免扫到茶具、浸泡到茶汤。避免飘散的领带与装饰,以免沾到茶汤或绊倒茶具。避免太过抢眼的款式,免得大家只注意到泡茶者的服饰而忘了泡茶的进行与茶汤泡得如何。

有些人赞赏穿着代表国家或地区或族群的服装泡茶,因为看来显著,而且有着特定泡茶風格的代表性,大家不敢太直接批评泡茶者的泡茶功夫。但是除非是以表演为重的场合,否则这样风格的服装仍然要设计得合乎泡茶的功能与规范。

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