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我们在泡茶上所下的功夫有没有输给学琴的人-蔡荣章

我们在泡茶上所下的功夫有没有输给学琴的人

蔡荣章

(2004.06刊于《茶艺》月刊社论)

我们一直希望「茶道」能与「美术」、「音乐」、「体育」一样,成为教育体系中基础课程的一环,不是在思考学生上了这种课后有何就业机会才决定开不开这门课。进一步当它变成生活教育的一部分后,其陶冶性格、美化生活的功能要求即将到来,这时,我们要求的是:「勤练泡茶」。

有一次泡茶师考试的检讨会上茶友提出这样的问题:学琴的人每天要练数小时,长期磨练下来才能称得上「家」,反观我们泡茶的人,嘻嘻哈哈地聊天泡茶,哪能称得上「道」?被他这么一问,环视一下身边的茶友,在准备泡茶师考试的前一两个月,每天八小时,甚至十小时的泡茶练习是有的,考期过后是否还经常勤练就不得而知了,但是「要勤加练习」的观念,不如学音乐、学绘画的人是可能的,因为茶道教育的深入与普及度尚不如音乐与绘画。

学音乐、美术的人都知道非得把演奏(或歌唱)、绘画的能力磨练好,是无法将艺术的境界表现出来的,茶人们也应该深刻体会泡茶的功夫是茶道表现、茶道体认的基础,而泡茶的功夫必须天天勤加练习,使茶汤能控制得精准。

或许是一般茶人未曾深究茶道的内涵,不知道茶道并非只是精美的茶具、漂亮的衣服,加上插花、焚香就成的,主要的还是茶人自身泡茶的功夫与情境、思想、美感的掌控,而这些又都是以泡茶、知茶、赏茶为基础,这些基本工非得依赖勤加练习才能得到。

音乐家与画家透过音乐与绘画将艺术表现出来,然后举办演奏会请大家来聆听,或将绘画作品卖出去;茶人们也应该有此能力与价值,将茶泡好,将茶境表现好,然后请别人付钱享用。

我们经常以音乐或绘画为例来说明茶道的本体与价值,今天并以音乐、绘画的基本功夫来说明泡茶在茶道上的重要,而且以音乐与绘画的「有价」来表明茶叶以外的茶道价值,希望茶道能很快地提升到「很值钱」的地步。

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泡茶者的服装-20111207周三小方块-蔡荣章

泡茶者的服装

蔡荣章

20111207周三小方块 WEDNESDAY TEA CORNER

谈到泡茶者的穿着会有二类不同的意见,一是泡茶喝茶各有不同的状况,无法要求,二是应有一定的规矩。主张无法要求者的意思并不是指泡茶的层级或当时的情境,而是各有风格上的主张,甚至有人认为光着身子都是可以表现的手法,从艺术的角度衡量,确是无法规范。持第二种看法的人是站在对茶的尊敬,以及从饮食卫生的角度出发的,当然具有颇重的精致性文化要求。

第一种看法姑且不说,进入第二种看法之时,我们要先解除教条式的框架,如“懂得喝茶的人要穿茶服” ,这有二层无什道理的框架,一是“懂得喝茶的人” ,二是“茶服”。另一个必须解除的是纯属个人主意的说法,如泡茶的服装不可以有太多的线条且颜色要使用中间色系(即不要纯红或纯绿等),这样的说法容易限制茶文化的发展。另一项不正确的观念是以为谈泡茶者的服装只是为了茶道表演,我们觉得谈泡茶者的服装除包含表演外更应着重在生活应用上。

解決了观念上的问题就可以进入泡茶者服装的客观问题了。普遍存在于饮食界的卫生要求在泡茶上是应该遵守的,如头发要束紧,甚或戴上头罩。衣服尽量包住身体避免体味散发,如长袖优于短袖或无袖。袖口不要太宽松以免扫到茶具、浸泡到茶汤。避免飘散的领带与装饰,以免沾到茶汤或绊倒茶具。避免太过抢眼的款式,免得大家只注意到泡茶者的服饰而忘了泡茶的进行与茶汤泡得如何。

有些人赞赏穿着代表国家或地区或族群的服装泡茶,因为看来显著,而且有着特定泡茶風格的代表性,大家不敢太直接批评泡茶者的泡茶功夫。但是除非是以表演为重的场合,否则这样风格的服装仍然要设计得合乎泡茶的功能与规范。

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老茶不必温润泡-20111205周一喝茶慢-许玉莲

老茶不必温润泡

许玉莲

20111205周一喝茶慢MONDAY SLOW TEA

茶文化复兴发展至今三十多年,从一开始茶界泡茶方法和观念是受老一辈饮茶者的影响,到现在几乎每隔几天就有人举办茶会与茶艺展各自发表自己的冲泡技艺和想法如此热闹,我们发现其中有几项动作却好像已经变成了“泡茶教条”,比如温润泡、淋壶、只能用砂壶泡水仙或只能用瓷盖碗泡龙井等,没有这样做的话便有人说是违反泡茶规定。这种教条式泡茶并不合理,本篇针对温润泡谈谈一些情形。

温润泡“只是要把茶叶冲洗一下,倒掉不能喝,因为茶叶肮脏”这个观念是过去经验形成的,因为以往的茶叶商品给人印象不够卫生,但经过这么多年的茶文化工作深耕与省思,茶界应该更文明才是,茶叶也都应该要干净的才对呀。卖茶的怎么能够卖脏茶,买茶的又岂可把脏茶买回家。要杜绝脏茶,首先必须先摒弃温润泡。

虽然也有些喝茶者开始能慢慢接受“不洗茶”的做法了,但只限于绿茶,近年“没有温润泡”逐渐伸延至乌龙茶,但只限于所谓的清香乌龙,由此可见喝茶者认为“干净”的茶,都长得碧绿碧绿的样子,较深色茶叶比如渥堆普洱、存放过的老普洱、老六堡、老乌龙仍然令喝茶者特别耿耿于怀,不温润泡是不行的。

为了证明正常存放过的老普洱、老六堡、老乌龙不必实施温润泡第一泡就可以喝,11月9日在天福茶学院开办的一次茶会中,蔡荣章老师和我就开泡以上几个1980年代的老茶,一来现今茶界普遍不容易收到这种茶,可以有机会喝到年份清楚的老茶也不多,刚好我们手边有,就拿来泡了。二来我们特地请了一些教茶道的老师来亲身体验品茗,在现场看整个泡茶经过,包括嗅闻、触摸、品尝和感受,让老师们有足够底气来判断老茶是否一定要温润泡。结果三种茶品茗完毕,大家不觉得有什么不卫生不好喝的问题,这让我们知道茶叶即使长时间收藏,只要正常管理,是不会产生“发霉味”、“陈旧味”、“灰尘味”或臭味的,故实在没有什么理由要洗茶。

 

 

 

 

 

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泡茶篇第三章.水温篇-蔡荣章

蔡荣章

《茶道入门─泡茶篇

Tea Lore Fundamentals—Tea Brewing

北京中华书局,2007.3第1版,ISBN978-7-101-05387-6

第三章.水温篇

1. 水温与茶汤品质

a.水温影响茶汤质感

在同一「浓度感觉」上,以高温浸泡出的茶汤较强劲,以低温浸泡出的茶汤较温和。如果这泡茶的苦味偏重,可降低浸泡用水的温度以调整之。

b.各类茶所需的水温

泡茶的水温,除了冷泡法是以冷水 (20℃左右)浸泡外,可分成低温 (70°~80℃)、中温 (80°~90℃)、高温 (90°~100℃) 三个等级说明之:

a.低温:以采嫩芽为主的不发酵茶类,如龙井、碧螺春、玉露、煎茶等,其中后两者属蒸青类,尤须低温。黄茶类也属低温冲泡的茶类。

b.中温:采较成熟叶的不发酵茶,如瓜片;重萎凋的白茶类,如白毫银针;采嫩芽为主的乌龙茶类,如白毫乌龙 (东方美人茶),都属中温冲泡的茶类。

c.高温:采开面叶为主的乌龙茶类,如冻顶茶、铁观音、武夷岩茶等;经渥堆的黑茶类,如普洱茶;全发酵的红茶,都属高温冲泡的茶类。

c.个别情况的判断

至于花茶,应视用以熏花的原料茶而定,如果是以绿茶熏花而成,则用低温;以采成熟叶为主的乌龙茶熏花而成,则用高温。

焙火的茶,不论焙轻火或重火,都属叶茶类 (即采成熟叶为主) 的乌龙茶,用高温。

未经渥堆的普洱茶,若刚以绿茶制成,用低温,若已陈放多年,产生足够的后氧化作用,则用中温。

以红茶压制成的红茶砖,仍如散状红茶,用高温。

d.大原则

综合上述的分类可做如下结论:原料嫩采加上不发酵的,经不起太高温度的浸泡,而且愈娇嫩愈要低温。相反的,原料愈成熟,或是全发酵、焙火重、经渥堆、经陈放,都要提高水温,才能将其特质透过茶汤表现出来。

2. 水温与水可溶物释出率与释出速度

a.内在因素与外在因素

前一章我们谈到影响茶「水可溶物」溶解速度的内在因素,所谓内在因素就是属茶叶本身的因素,现在我们讨论「外在因素」。外在因素主要在「水温」,有人以为壶的外形、壶的质地都会影响茶成分的溶解,事实上茶壶的外形,若是敞口形,散热较快;小口形,散热较慢;壶的质地较密实,散热较快;质地松散,散热较慢,都属「温度」的范围。而影响温度最主要的来源是水温,其次是上述这些因素与环境的气候。

b.水温与浸泡时间

泡茶的水温愈高,水可溶物释出的速度愈快,水可溶物释出率也会愈高,所以泡茶时,若其它因素不变,水温愈高,时间就要愈缩短,若水温不足,就要延长浸泡的时间以达到应有的浓度。当然,在不是该种茶应有的适当水温之下,茶汤的质量可能不是预期的样子,但缩短或延长时间可以让浓度先达目标。

由于水温是影响茶汤「质量」的重要因素,所以我们不主张以提高水温来「节省」浸泡的时间,或单纯以降低水温来控制浓度的增加。

c.冷泡法所需的时间

上一节提到冲泡各类茶的适当水温,而且分成高、中、低三个等级,以那样的水温浸泡一次性茶量,若10分钟可以达到适当的浓度,若用常温的冷水 (约20℃),则要8小时左右才能得到同样的浓度。

3. 温壶与泡茶的关系

a.温壶的方式

所谓「温壶」就是泡茶之前先将壶身温热。通常的做法是倒入八分满的热水,等30秒后将热水倒掉。另外也可以将空壶放于保温箱或烤箱内烤热,泡茶时直接拿出使用。

b.温壶影响多少水温

未经温热的茶壶,热水倒进去后,会降低5~10℃左右的水温,所以泡茶时第一道有没有「温壶」就变得很重要,会直接影响到所需浸泡的时间。第二道以后就变得不重要,反而是应留意「间隔」的时间,也就是壶身 (含壶内的茶叶) 变凉的状况。

c.壶质如何影响水温

壶身吸热的多少 (也就是降低水温的能力) 要看壶壁的厚薄与密度而定,厚度愈大、密度愈低,吸热愈多。这与壶的「保温能力」不同,壶壁的厚度愈大、密度愈低,保温能力愈强,也就是散热的速度愈慢 (但这必须在不渗水或「吸水率」不很大的情况而言,否则这把壶不堪使用)。就泡茶功能而言,厚度薄一点、密度高一点,也就是散热速度快的壶较好。

d.温壶与水温、闻香的关系

依据上述的原理,当泡茶用水的温度太高时,第一次泡茶时可利用「不温壶」来降低水温;同样的,如果水温不足,就利用「温壶」避免水温再度降低。

泡第一道茶前要不要「温壶」?除取决于上述的「水温」外,要不要利用温壶的热度将「茶干」的香气烘托出来以利「闻香」是考虑的另一因素。如果不实施这样「汤前香」的欣赏,又没有「水温」上的考虑,不温壶也没什么关系。

4. 影响泡茶水温的因素

a.内在因素

泡茶用水本身的温度高低。

b.外在因素

1. 有没有「温壶」:这点就如上节所叙述的,如果泡茶之前没有温壶,冲水后

水温会降低5~10℃左右。

2. 有没有「温润泡」:所谓温润泡就是壶内置茶后,冲入等一下泡茶所需温度的水,并很快地将水倒掉。这样让茶叶吸收一下热度与湿度,然后正式冲泡第一道。温润泡是可以省略的,尤其在水可溶物溶解速度很快的茶类,温润泡会损失很多香气与滋味。有温润泡后的第一道,水温会减少降低3~5℃左右,茶叶放得多,水温差得多。

3. 环境的气温:在天气冷的地方泡茶,水温降得快,所以不是提高泡茶的水温就是延长浸泡的时间以补偿浓度的不足。

5. 水温的判断

a.用温度计协助判断

水温的判断是学习泡茶必修的课程。初期可以藉用仪器,备一支足以测量120℃高温的温度计,体会一下80℃的水况如何? 90℃的水况又是如何? 100℃的开水是什么样子?慢慢地就可以凭自己的直觉来判断。练习的重点是:注意水况,不要只是看温度计的指标。

b.多种判断水温的方法

泡茶时,用什么方式来判断水温呢?有人听声音,不同的水温确实会发出不同的声响,但如果是加热体放于水中的加热方式,水声会受到发热体大小、形状与装设位子的影响。有人用手触摸煮水器的外表,凭手的感觉来判断,这种方式会受到煮水器材质与气温的影响。打开盖子看水气冒出的状况是较为准确的方法,但也要注意煮水器开口的大小,以及大气压力的变化,如高山上,气压低,水气会冒得较早、较猛。

c.从蒸汽看水温

现将水温与蒸汽外冒的情况作一比较,请看下表,观看的条件是:平地、「壶」形为不锈钢煮水壶、水容量1100cc。

 

水温℃ 蒸汽外冒情况
98 旺且猛
95
90 快窜
85 大冒
80 直冒
75 小烟缓冒
70 一缕轻烟
65 轻烟飘渺
60 若有若无
55 难得一见
50 不易察觉

以上蒸汽外冒的状况在不同的加热情形下都显现得差不多,不论加热方式是瓦斯炉、电炉或水中加热的电壶,以及煮水器之不同容量,受热面积之不同等。

d.从汽泡看水温

壶内水中冒泡情况也会因水温之上升而有所不同,如65℃左右时是稀疏的小水泡缓缓上升,水面显现微弱水纹;75℃左右时是繁密的小水泡,表面水纹开始明显波动;85℃左右时,水泡从小泡变成中泡,而且于水面形成跳动的状态;95℃左右时,水泡从中泡变成大泡,且成串猛烈上升,水面形成翻滚现象。

e.《茶经》所描述的汽泡

从这里让人想起唐朝陆羽在其所著的《茶经》第五章《之煮》中描述水温的状况如下:

「其沸,如鱼目微有声,为一沸;缘边如涌泉连珠,为二沸;腾波鼓浪,为三沸。」

相对于温度的变化,其一沸应为75℃左右,二沸应为85℃左右,三沸应为95℃左右。 (以上心得参证李佩芳老师于《茶艺月刊》242期所做的研究报告。)但水中冒泡情形在泡茶进行中较不便观看,不如从蒸汽外冒之观察来得轻松自然。

f.水温下降速度

如果是一壶1000cc的热水,水壶是不锈钢的材质,盖上盖子,放在温度22℃的室内,从水温98℃开始,每隔五分钟记录一次,则水温下降的情形如下表。

 

自然冷却时间 水温 与五分钟前之温差
0分钟 98℃
5分钟 90℃ 8℃
10分钟 85℃ 5℃
15分钟 81℃ 4℃
20分钟 78℃ 3℃
25分钟 75℃ 3℃
30分钟 72℃ 3℃

 

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普洱六堡水仙茶会记-许玉莲

普洱六堡水仙茶会记

许玉莲

20111126发表于马来西亚《光明日报》每周“茶潮”专栏

出席由中国、韩国两方轮流主办的年度中韩茶文化研讨会,在中国天福茶学院举办,蔡荣章老师说要在11月9日同时安排一堂课给茶学院茶文化系同学,嘱我讲一讲马国的普洱、六堡、水仙概况,我们讨论了一下,认为除了讲话以外有必要挑几个比较代表性的茶冲泡出来让同学试品。

把幻灯片教材准备好理清整堂课的脉络后,我们决定要泡八十年代旧普洱、八十年代六堡以及二十年老的佛手各一款,都是我自己收在家里的茶,普洱原来是香港仓存茶品,九十年代已进入马国,于2000年时购得,实际在我手上十一年。六堡是怡保陈春兰最后一批茶,我在2002年购买时掌柜的说是二十多年老的茶,于八十年代从香港入货。佛手在吉隆坡一家传统茶行购得,当时2004年,茶叶出厂后已经在马国收放十六年。我们选录茶叶依据的方向,是以存放在马国多年,年份可靠,老茶味道到位为考虑,这样才能反应讲课内容,真正体验马国的普洱、六堡、水仙到底是怎么一回事。

茶叶选定,我们问谁来泡?一致同意必须由我亲自冲泡,才知道该如何掌握才能将茶汤泡出应有的特性,我们想要展现那一份真实的感觉。算一算,试茶时间只有一小时十五分钟,即二十五分钟需泡好喝好一个茶,我们认为即使在时间相当紧凑的情况下,正式把茶泡好的态度仍然是必要的,故此试茶人数迫不得已只好调整至能够一人实际操作的数目,即二十位,再加我。

要用哪些泡茶器具呢,首先我们决意能够在学校里找到合适的都可派上用场,那是属于茶道精神里精检部分,游走野外泡茶不能本末倒置为了派头或某种习惯而一定要用某一套茶具,面对不同环境不同用具也要有泡茶勇气才是,但简约不代表随便,为了要把茶表现得最好,让大家尝到茶的真味,有些现场无法提供的用具,该带的也一定要带上。

主要是配壶,首先了解泡茶器的大小,即每人茶量30cc x 21人= 630cc,壶身大约750cc也就够了,蔡荣章老师建议用“茶艺之家”套组的青瓷壶,1支约400cc大小,因为泡茶器不够大,我们准备实施“两泡当一道”的冲泡法,即用第1支壶连续冲完一次(得茶汤约320cc)、再一次(再得茶汤约320cc),二次(共得茶汤约640cc)都将茶汤来回平均分别倒进茶海,统计每泡一个茶需要3支壶,第1支作泡茶用,另2支当茶海用于盛装茶汤来分茶,换茶叶时只需换泡茶壶,2只茶海不必换,所以总共需要准备5支青瓷壶就好。我告诉蔡荣章老师,我会带一支砂壶去冲泡六堡茶,因为它会让这个六堡表现得更恰如其分,青瓷壶改成4支。

每个茶喝几道?时间有限,只能喝3道,全程每人共喝茶9杯,由于采用“两泡当一道”的冲泡法,每一个茶真正需要冲泡的次数是6次,3个茶共泡18次。品茶杯每人一个,不换。每个茶叶不能置太多,要比平日泡时少,因为我们只要泡六次,为了让热水将茶叶浸润透透入茶心,每一泡都能够释放出完整茶味,我要放的茶叶是更少,但增长浸泡时间。

泡茶时水需高温,只一人帮忙连续煮热水即可,我把茶叶展示,稍加说明,温壶、茶海、杯子,把茶叶放进壶内,加入热水(不淋壶),按计时器,候汤(没有温润泡),浸泡够了,把茶倒出盛装进两个茶海,自己持一盅往左边奉茶去,请一位同学持一盅往右边奉茶去,分茶完毕,归位,倒一杯给自己享用,过程中可提问,由蔡荣章老师与我答客问,如是者十八回,茶会结束。

 

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喝茶慢的必要-许玉莲

喝茶慢的必要

许玉莲

2011.10月刊于中国《海峡茶道》杂志月刊专

谈到喝茶慢这个观念的时候,往往被讨论的是“这样喝茶很浪费时间”,我们要说,喝茶慢的“慢”并不是指时间的速度、进度的快慢、过程的长短,假使毫无节制、漫无目的泡,在茶席上爱喝多长久时间就喝多长久,那当然算浪费时间,不值得被推崇,又或以为把每一个泡茶动作比平常慢三拍就可以了,那也不对。

喝茶慢的“慢”代表一种细腻功夫:即使时代变得多么匆忙,大家生活得多么急促,喝茶时我们还是要能够运用时间,很有系统的安排出欣赏茶的时间,这个时间一定要花,有时它多,有时它少,我们都必须细心享用它消磨它,也唯有通过这样慢慢享用品尝,这杯茶才能为我们带来肉体及精神的受益。

1999年10月提出喝茶慢时就有人问为什么要“慢”?因为,我们认为茶是一个重要的饮品,它被我们喝进身体并深入影响我们将成为怎样的一个人,既然如此重要就必得购置一些制作工艺良好的茶叶。因为有了好茶叶,我们要忠实保留必然而且正确的茶叶滋味,所以要使用合乎逻辑和不破坏茶叶的茶法来冲泡。 因为要合乎逻辑和不破坏茶叶,所以要悉心地了解茶叶,用精准的方法把茶泡好。因为要把茶泡好,所以我们必须先要懂得享用茶的方法,要细细把茶喝好。因为要正确、精准、细细的态度把茶喝好,故此我们有必要知道什么时候要用什么装备,一一备好,连一分一秒都一一数过,慢慢把茶席做好,所以慢。

这种在泡茶过程中提炼出的一丝不苟的茶道精神,是希望踏踏实实专诚的泡茶、喝茶,不能把它视为多余或浪费,否则我们是没有办法安心享用它的。

如何才能做到“慢”?“慢”需要从决定做一场茶会、办一个茶席、或临时才知道下一刻有必要泡茶给大家品赏的这一刻马上开始做起,我们会先了解有些什么客人,他们从哪里来又要到哪里去?看看今天是个大太阳天还是雨天?他们刚吃过什么?这些微小的细节往往隐藏着应该泡什么茶来款待之的讯息。如果是预先安排好的茶会,当然会事先安排时间整理自身的整洁卫生以便适合泡茶,临时性的泡茶,一定也要争取机会先漱漱口清清口气,洗洗手清除异味与灰尘才入茶席。

茶席上备水煮水,倒水的功夫要练习到滴水不沾桌面,从不会有多余水滴流出壶外。摆放各种茶具时不可以草草了事,要轻轻的摆正在它们安身立命的位置,并且不发出任何不小心碰撞的声音。取拿茶叶识茶赏茶总是随时留意不让香气无故散失掉,茶量要取得刚好,茶叶不要有遗漏一颗在席上。泡茶奉茶时,心、眼、手的精神和感情要集中在同一个方向,手去到那里在做什么,心思和视线也必是同在一个所在。尝茶时要充分的深呼吸嗅闻茶香,把茶含在口腔里咀嚼一番才咽下,不要例行公事一口吞了就完了。

在有时间观念下训练出来的“慢”,不是散漫的“慢”,它包含了茶者极之纤细的考虑周到,整个过程分解得精细,而又心神俱在地操作熟练,因此让人感受到茶的丰盛,生活的精致。在“慢”中充满了激情的喝茶,我们将可从每一分每一秒每一香每一味获得更紧密更充实的内涵。

(20110909完稿)

 

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为何要有现代茶思想网-20110928周三小方块-蔡荣章

为何要有现代茶思想网

蔡荣章

20110928周三小方块 WEDNESDAY TEA CORNER

茶文化于8~19世纪在东亚盛极一时,接着在欧洲兴起另一股新风格的喝茶文化,20世纪的中叶之前,东亚的茶文化沉寂了一段时间,直到1970年代,以东南亚为首的茶界开始掀起茶文化复兴的浪潮。这波茶文化复兴的前10年是以茶产业的振兴为主,到了1980年代才在喝茶方式与方法上大事耕耘,1990年代开始进入精神思想的领域。这个茶文化复兴的历程也就是“现代茶思想”网在副标题上写着: “1970年代至今的茶文化复兴思想” 的原因。

茶文化必须与当代的生活、思想结合起来才有生命力,只是模仿某一时代的喝茶方式是无法在当代蓬勃发展的。现在我们想要享用茶文化,首先要把种茶、制茶、卖茶振兴起来,然后研发出一套泡茶、喝茶的好方法,继之,喝到纯熟之后,再建构许多思想、哲理、美学的境界,让茶友们悠游。这三个项目的前后交叉发展,不论质或量上的讲求,都必须把各地方以及各种领域人的想法、心得沟通起来,这就是“现代茶思想网”建构的原因。

适逢许玉莲老师有同样的想法,她也有自己茶文化上的见解与著作,透过她的协助,“现代茶思想”这个交流平台于2011.6.17成立了。初期只能以我们自己的稿件作为奠基的材料,希望达到抛砖引玉的效用。我们一直相信,思想的建立与沟通是促进茶文化发展很重要的动力,诚如我们在网站序文中所说的: “思想带领行动,当代茶文化如何发展就看当今茶人怎样想。”希望志同道合的茶友把您的看法与心得提供出来。 (2258)

焙火茶-20110824周三小方块-蔡荣章

焙火茶

蔡荣章

20110824周三小方块 WEDNESDAY TEA CORNER

焙火茶是在茶叶制作完成后,施于烘焙的加工程序所得的茶。茶的烘焙不像面包、魚肉来得那么直接而快速,它是在茶叶已经制成可以泡饮之后,为了需要再给予火(高温) 的洗礼,这可能需要数小时,或是分成几个阶段进行,促使茶的品质特性逐渐转变。转变后的茶性会觉得温暖些,茶汤与干茶的颜色会往浅褐或深褐改变。

茶性是偏寒的,但是焙了火,或是制茶的原料成熟点,或是发酵程度重一点,都可减少寒的程度。但是以焙火来改变茶性的,只会发生在采较成熟叶为原料的乌龙茶上,如铁观音、冻顶、武夷岩茶、凤凰单丛等,至于绿茶、黄茶、白茶、白毫烏龍、红茶、普洱茶等都不适于以焙火作为加工手段。

焙火的主要目的在改变茶的品质特性,如果只是要让初制后的茶叶变干,我们称之谓“干燥”,如果干燥后又回潮了,又受潮了,我们将之拿来再做一次补足性的干燥,这是称作“复火”,只有目的在改变茶的品质特性时才可以称作“焙火“。干燥很容易分辨,是从湿到干的过程,复火的温度往往不高(如90℃以下) ,它只是补行干燥,然焙火的温度可以高一些,时间可以长一些。虽然多次的复火,或是复火的温度过高,也会造成焙火的效应,但起始的动机不同,采取的方式与效应是不一样的。

传统的焙茶以焙窟或焙灶为之,以草木灰覆盖燃烧的木炭,以穿过灰层的辐射热烘烤茶叶,再以灰层的厚薄控制温度。这样的焙茶法没有乌煙,热能的穿透力强,好好照顾可以焙出很好的效果。只是劳动力大,每人能照料的焙茶量有限,在大量生产的前题之下,纷纷改成了自动化的机器。

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「茶道流派」的争议-蔡荣章

 

 

「茶道流派」的争议

蔡荣章

2002.02《茶艺》月刊社论

中国有没有「茶道」?有没有茶道流派?这是最常被问起的话题之一。所以现在我们来谈谈何谓茶道流派?茶道流派如何产生?艺术上的所谓古典主义、印象派、立体派、超现实主义等是由艺术家或学者取得名称后才开始的,还是先有作品与思想,随后才定的称呼呢?

台湾的中华茶联在2001年的年会活动上举办了一场茶道流派展,邀请了十五个「流派」一起展示他们的泡茶、品茗方式。这是一场很有意思、引发很多联想、带动很多议题的事件。

首先是「怎样才可以称为流派?」有两个简答法;一是自己认为是「流派」就是流派,只要取个名称即可,(别人认不认可是另外一回事),二是必须要有一些条件,如有完整且独立的茶道思想与做法,(别人认不认可也是另外一回事)。

其次是「需要社会的认可吗?」有人认为一个茶道流派的成立必须要有别人的认可,也就是要有一定数量的人跟随它的理念与方式,否则只是个人或单位订个名称就成,那不太草率了?但有人认为流派之成立是一回事,大家认不认可又是另一回事,成立就让它成立,慢慢地再由时间与众人的智慧来评判,太快下断语也有危险。

再者是「流派如何产生?」是自己取个名称,标示出是「流派」即可?还是要历经时代的考验,有一定群众基础者?还是由某一个公众团体甄选产生?我们认为自主性的成立与自然形成皆可,前者的方式可以培养良好的生长环境,后者的方式是已看到长成与茁壮后才加以追认。

还有的问题是「要不要鼓励流派的产生?」我们的答案是赞成。因为那也是茶文化蓬勃发展的现象之一,只是不要为流派而流派,应该要有充分的思想与理论基础,自然形成了独特的风格。即使原先并无形成流派的打算,只是风格自然形成,我们也承认它是流派。甚至于我们要说,流派的产生应该是循此途径才健康,历史上所谓的「印象派」、「立体派」,都不是艺术家先定下「名称」而达成的。 (2366)

茶道里的无何有之乡-蔡荣章

茶道里的无何有之乡

蔡荣章

200312完稿

茶道在历史的长河中融合了儒释道等各种思想学说,但融入后就不好分析了,只能在遇到某些状况时,说说彼此的相关性,做做比较罢了。现在说说庄子在跳脱到云层外,看宇宙时提出的「无何有之乡」的境界,在一壶一杯的小世界里可以得到印证。

练习写字时从《庄子》一书中抄下了「无何有之乡」的句子,端详、思虑了许久,应该把它安在茶道园地的哪个区块才好呢?

首先想到的是称为「水屋」的地方,那里是提供泡茶用水的处所,水都经过降低矿物质、杂质与异味的处理,让茶有个无干扰,可以自由发展的释出空间,对茶而言,这样的环境正可说是茶的无何有之乡了。

接着把「无何有之乡」试着挂在陈放茶壶的壁橱前,想了一想,好的茶壶不也是茶道上的无何有之乡?这里所说的〝好〞是指壶身无异味、不释出有毒或无毒的杂质,而且如果是陶瓷器的话,烧结程度要高,如此散热速度快,吸水率低,提供了泡茶又一个「无干扰,可以自由发展的释出空间」,不也正是茶的另一处无何有之乡?

走到泡茶练习区,几位茶友正在为泡茶师检定考试与茶艺讲座的术科考试勤练泡茶,大家聚精会神。在不惊扰大家的情况下将「无何有之乡」的字条浮贴墙角,一位茶友放下茶壶望了一眼,思虑片刻后继续低下头去喝他泡出来的茶汤。是的,练泡茶不就是为了欣赏一杯好茶,并从中体会茶道的境界?考泡茶师也好,通过茶艺讲座的术科考试也罢,不外都是在磨练自己更有能力悠游于林林总总的茶界,享受茶道的清净与丰盛,如果有了「争奇斗艳」、「逐鹿商场」的干扰,泡茶演练或是茶道修习都将变成劳累的苦差事,所以就将这张「无何有之乡」的字条作为驱除干扰的符咒,贴在茶道练习场吧。

大鹏鸟翱翔于宽阔的天际,那是无何有之乡,另有大海让它觅食,高山让它栖息,暴风雨则用以清除腐朽、维持生态平衡。要悠游于无何有之乡,就必须不沉溺于大海,迷失于丛林,不畏狂风暴雨所袭击。 (2120)

茶道上纯品茗的抽象之美-蔡荣章

 

茶道上纯品茗的抽象之美

蔡荣章

2005.01《茶艺》月刊社论

谈「茶道」,是可以把范围缩小到「茶汤」本身的,茶汤所表现的各种风情已足以传达茶道的大部分境界,如茶汤的色、香、味以及茶性、风格等等,当然如果再包括一些泡茶的动作与品饮的感受就更清楚地衬托了。这样的茶汤世界是较为抽象的纯艺术境界。

自从1980年代初期,茶道在台湾海峡两岸兴起之后,我们在茶学讲座上就一直强调「把茶泡好」的重要性,因为茶道是建构在泡茶(含品饮)的基础之上,如果基础不稳固,建构在上面的茶艺术与茶思想是粗糙的。

上面这段话很容易让人误将「泡茶」只当作手段,或只是表现茶艺术、茶思想的媒体。所以后来在提出「泡茶师箴言」的时候,我们在「泡好茶是茶人体能之训练、是茶道追求的途径」之后,又提出了「是茶境体悟之本体」。

事实上,茶道之美、茶道之境都可以在泡茶、品饮之间求得的,除了茶、器与技术、经验之外,可以无需额外的东西,无需茶席的布置、无需服饰的搭配、无需佐以什么音乐。茶的冲泡(含抹茶的搅击)表现了看得到的美感与境界,茶的品饮表现了看不到的香、味与茶性的美感与境界。屏除了繁复的环境景物与声响,反而更能专心于「茶」的本身。这样的「单纯」性,我们称之为「纯品茗的抽象之美」。

上述的「单纯」尚包含了泡茶与品饮,有人会认为「泡茶」不够抽象,所以在谈论这个理念之时,我们只用了「纯品茗的抽象之美」。但在宣导这个理念之时,我们必须把「泡茶」也加进来,让茶汤变得更完整一些。

音乐也谈「纯音乐」,指纯就乐声来欣赏者;相对的是「标题音乐」,则是以乐声来表现如春天、流水、命运等具象之事物。就音乐的抽象性,纯音乐是强于标题音乐的。反观茶道,仅就茶汤的品饮,已足以悠游于茶界,若加上茶席的茶道表演,那就是要说一段故事了。

上述提到「茶道的美感与思想境界可以单纯从茶汤获得」的这个观念,在一次韩国茶人组团来访的时候(2005年3月14日)提出与大家分享,玄锋法师当场就称呼这样的茶道思想模式为「纯茶道」。 (1970)

道是方法.道是路.道是境界.道是目的.道是新生命的起点-蔡荣章

 

 

蔡荣章道是方法.道是路.道是境界.道是目的.道是新生命的起点

蔡荣章

2001.08《茶艺》月刊社论

在发展茶文化时,大家经常争论着是用「茶艺」好呢,还是用「茶道」?事实上,这两个名词可以通用,但如果另有强调之处,则偏重有形者时称「茶艺」,强调包含了无形的部分时称「茶道」。现在就「道」的含义提出分析,以便了解「茶道」的全貌。

有人问作者在台北1980年成立「陆羽茶艺中心」时,为什么用的是「茶艺」这两字?因为成立之初,它是以品茗、茶叶、茶具销售为主的门市,都是属于比较有形的部分,所以用「茶艺」。如果用「茶道」,它给人的认知是更为辽阔的,包含了许多思想、美学、与行为规范的部分。但是有人在说到「茶道」时,却很局限于泡茶、饮茶间的仪式化过程,看得到这样的进行仪式就称之为有茶道,看不到就称之为无茶道,这是不对的。

我们比较喜欢把「茶道」作为广义的解释,首先,它指出的是「方法」,泡好一壶茶、欣赏一壶茶、体会茶境界的方法。其次,「道」是「路」,茶道可以有许多方式、风格的呈现,就像游览一个城市有许多不同的路线。第三,道是「境界」,包括泡茶的境界、茶汤的境界、泡与饮间的境界、泡饮与环境间的境界,这境界包含了美与丑、善与恶。第四,道是「目的」,茶道让您平静、让您空寂、让您愉悦、让您兴奋、让您得名取利。第五,茶道是新生命的起点,因为有了「茶道」这名词,您认识了它,接纳了它,并亲身体会,于是肉体与精神起了变化;在茶道的领域里,每天、或每一阶段中也可能接受不同的课程,新的刺激带来了新的生命。

「道」的本身并无好坏,然而我们提出道、提出「茶道」,必定是有所为而为,除了别有用心外,应是好的、积极的才是。在落后的生活圈里是不会提出「茶道」两字的,所以茶道最后一个意义应该是向善的,让大家生活得更好的。 (2142)

茶,永远有其苦涩的一面-蔡荣章

 

蔡荣章茶

茶,永远有其苦涩的一面

蔡荣章

2004.04《茶艺》月刊社

茶的色、香、味、形受到很多人的谈论,茶叶科技人士更是以化学的方式分析得非常透彻。我们曾从形象的差异,藉助各种图像来比较各类茶的不同风格;在此,我们要从人文面,提出茶叶先天就具有的一种特殊性格,那就是它的苦涩味。另外还有一种独特性格是要另外找时间说的「空寂」境界。

喝茶,一般人喜欢它的香、喜欢它的甘、喜欢不同茶叶的独特风味;如果说到苦,都说它是先苦后甘,以苦味消退后,甘味显露的现象激励人们辛勤工作以求得甜美的成果。但是苦、涩一直是茶叶很重要的成分与滋味,茶的各种香、味与特质都建构在这个基础之上,只是有些茶因为品种、制法的关系,苦味或涩感会显得特别的重或特别的轻。也就是这样的香、味结构,茶汤让人喝来不觉得腻,而且可以持续一辈子,甚至随着年岁的增长,更加深刻体会它的风骨。

茶的香是光彩、艷丽的,茶的甘是诱惑迷人的,但是自古人们就未曾将茶归属于华丽的饮料,因为苦涩的味道与其进入体内以后产生的效应将亮丽的一面压制了下来,而且发挥了统合的力量,使得茶自古就被认定为精俭、空寂、清和之物。这个苦、涩基调尚能相互激荡,扩大其能量至千万倍,达到为「情」不惜摧毁自己的地步,这个情可能是自己的理念,可能是自身的境界。日本茶人千利休不就为了坚持自己的茶道思想而被迫切腹自杀,紧跟着还有数位具有同样理念的茶人以同样的方式以身相殉。中国唐朝七碗茶诗的作者卢仝也因太有自己的主张而在一次政争中被杀。饮茶好像不曾被列为「饮酒作乐」的范畴,茶人们喝得很冷静、喝得很有个性,也喝得很勇敢。

 

  (2321)

茶道空寂之美-蔡荣章

茶道空寂之美

蔡荣章

2007.08《茶艺》月刊社论

艺术上所说的美有很多种类型,一种是接触后让人欢娱,一种是接触后让人兴奋,一种是让人感到悲壮,一种是让人兴起哀伤之情,一种是激起人绵延不断的哲思,一种是让人沉静,并多少带点凄凉感…。最后的这种沉静,并或多或少的凄凉味就是本文所要谈论的空寂之美,这是茶道在艺术领域上很特殊的一种特质。

茶道的艺术领域爲何存在此空寂的原素,我们认爲与茶的基本成分有关,那就是构成茶主味「苦」与「涩」的咖啡因与儿茶素,拿掉了这两项成分,茶几乎不成其爲茶了,茶的傲世功能也将消失殆尽。制作精良的茶,苦涩等味与香气搭配得恰到好处,不但隐藏了苦涩的锐气,而且形成非常让人喜欢且耐人追寻的茶味,这样的香与味可以让人喜欢一辈子。

这样的茶喝进肚子里,血压开始微幅下降,肌肉开始放松,注意力开始凝聚,让喝它的人逐渐沉静下来。这样的生理状况是空寂之美呈现的良好环境,只要有点空寂概念与修养,这样带点凄凉味的美之意象,就容易步上意识舞台。或许因爲如此,自古爱喝茶的人,尤其是文人、艺术家们,记录了许多茶在空寂之美的文献,于是空寂逐渐形成了茶的人文成分;茶人们更将之表现在品茗环境上,而逐渐有了草庵茶席的称呼,还将之与禅结合,而有了茶禅一味的说法。

茶道与禅学自古连结得很密切,我们认爲其中的原因就是彼此在空寂境界上的一致性。空寂的状况是修禅的人必须学会进入的境界;空寂的状况是茶人们体会、享受茶境之美的一条道路。陆羽在《茶经》上强调的「精俭」也被我们认爲是他体悟茶境空寂的一种方式,而禅学上的空寂与陆羽茶学上的精俭在日本珠光、绍鸥、利休等茶人的茶道上都表现得非常具体,我们现在是从美学的角度再度将艺术、茶道与禅学在空寂特质上作番描述。

 

  (2649)

泡茶师箴言-蔡荣章

泡茶师箴言

蔡荣章

2001.12《茶艺》月刊社论

茶道界有所谓的「泡茶师检定考试」,包括学科与泡茶测验,两项都通过,就授予「泡茶师证书」。这有如美术系毕业后给予美术系的毕业证书一样,并不代表以后是不是成为著名的画家。但是成为茶人或著名画家之前的基础训练以及以后不断的练习是同等重要的,不能将技巧训练与艺术创作视为两回事。

新任泡茶师联会会长陈文庆先生,计划在新年度(2002年)印制一面泡茶师们使用的小旗子,上面印上一段泡茶师在茶道上应有的认知或修为,于是向作者索稿,因而有了「泡茶师箴言」产生。

泡茶师是以通过泡茶「技艺」与「学识」测验,取得泡茶师证书为要件,也就是以能泡好一壶茶为基本要求,在性质上是属于偏重「基础训练」与「茶学教育」的,但也因此有人批评「泡茶师」的名称好像只重泡茶技术,应该改为「茶艺师」或「茶道师」才好。但说这些话的人应该注意到「泡好茶」的重要性,如果连茶都泡不好,如何能谈到茶道的境界?就像学音乐的人,琴都弹不好,如何要以声音来表达艺术的境界?

不断地练习泡茶,就如运动员每天做着体能的基本训练,不论所从事的是球类还是田径,否则一上场,跑不了两下子就气喘如牛,如何表现运动之美?泡茶时,一出手就把茶泡坏了,怎样表现茶道的风范?

从泡茶的基本训练中,还可以逐步体认茶道所讲求的意境与美感,包括泡茶动作、环境等外在的形式,与内心、茶汤等内在的精神状态。没有「泡茶」做桥梁,凭空想与超越是无法获得的,这又有如不勤练作画,只从意识与外表装扮成艺术家的模样一般。

再进一步来思考,「茶道」的境界与美感也要依赖泡茶的动作、环境、与泡出来的茶汤、参与者的体会、享受到的状况来表现。这又如同音乐要有乐声、美术要有作品一样,否则只能存在于自己的意识之中。

综上所述,拟就了「泡茶师箴言」如下:

「泡好茶是茶人体能之训练,茶道追求之途径,茶境感悟之本体。」 (2195)