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谁上品茗馆喝茶-20120213周一喝茶慢-许玉莲

谁上品茗馆喝茶

许玉莲

20120213周一喝茶慢MONDAY SLOW TEA

有泡茶师将茶泡好给客人喝的品茗馆,是人们已经懂得并重视享用优质茶汤之后的需求。这种品茗馆,不但提供好茶叶、并且也提供泡茶师把茶泡好的服务,就像咖啡馆有咖啡师把咖啡煮好的服务,饭店有厨师把菜肴烹调好的服务,大众进入这些场所,明显地把享受一顿美味的食物或饮品作为前提,故此进入品茗馆所消费的商品是“茶加手艺”。喜欢享受喝茶,但没有特别去学会泡茶的方法、或不准备购置泡茶器具、或不想一次买一大包茶叶库存着慢慢喝的人,他们就可以光顾这类服务,这些客人不把“喝茶”当作只是吃饭喝水的解渴作用罢了,他们会专诚去找各自认为泡茶功夫很棒的泡茶师泡壶好喝的茶来品尝来渡过一段愉快的时光。

品茗馆在经营时需要考虑商品化的完善,举例一客来奉茶的传统观念使人误解“茶本来就是免费的,为什么现在要付钱来喝?”所以泡茶师必须提供精致、完整、清晰、细腻的泡茶和享用茶的方法来区别两者的不一样,其他如茶叶挑选、茶具搭配、茶席设置、品茗环境营造等都要有一定效果已经不在话下。举例二泡茶者习惯在泡茶时说喝茶道理、茶文化涵义、茶道精神等,一不小心这些话题凑巧就变成一大堆仁义道德的做人道理,变相强迫客人听教。本来只是希望歇息一下的客人会想:有这么严重吗?只是喝一杯茶吧了。这种就是客人认为“付出代价不符合得回价值”其一原因。所以泡茶师应该以客人的意愿为主,有必要把这段喝茶时间交回给客人,尊重客人独处的私隐,泡茶师的任务是:在客人需要的时候,泡出一壶能够让他们心灵感觉安慰、舒适的茶。故此泡茶师熟练的泡茶姿势、专心沉静的脸容、对茶叶茶具有感情的操作,然后得出的美妙茶汤才是他们要的“商品”。

 

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从茶车到品茗馆泡茶席-20120208周三小方块 -蔡荣章

从茶车到品茗馆泡茶席

蔡荣章

20120208周三小方块 WEDNESDAY TEA CORNER

茶车是备有一个桌面,用以泡茶的泡茶桌,因有轮子而称为茶车。桌面的中间段是一浅槽式操作台,供放主茶器,操作台中央偏左上角的地方挖有排水排渣孔。桌面的左右两段是单纯的桌面,左段供放煮水器,右段供放辅茶器。左右两段的桌面可以向中间折叠,覆盖于中段的桌面(两侧的总长度等于中段的长度)。桌面底下是桌身,桌身是橱柜。中段橱柜与中段桌面连结在一体,但两侧橱柜与桌面分离,用以左右折叠,与中段橱柜并在一起,收拾后就成了一个小柜。中段橱柜上层是接水与接渣的金属抽屉,下层规划成大小不一的橱架,放置保温瓶与备用茶具。左右两侧橱柜皆是存放茶叶罐的架子,右侧放当次使用的茶叶,左侧放备用的茶叶。

这是1982年茶文化复兴初期,台北陆羽茶艺中心推出的产品,为的是方便泡茶所需的茶具有个家,不必用时到处搜集。茶车这样的功能结构当然有其泡茶规矩的基础理念,使用后也就逐渐形成了一定风格的泡茶法。

30年后,来到了2012年初,我们希望将茶文化落实在泡茶、奉茶、喝茶的精致与举止礼节心态上,希望泡茶师在家里或茶馆表现出这种状况,希望有泡茶师泡茶的新型茶馆重现江湖。为了泡茶师在茶馆能有效地执行任务,必须有泡茶师为客人泡茶的茶席,这个泡茶席会与茶车有些不同。首先茶车是定位为泡茶台,虽然客人也可以围坐在茶车旁喝茶,但它基本上是在搭配客人席的,但泡茶师为客人泡茶的茶席是要客人围坐在茶席的前方及两侧。茶席是个大桌面,一面是泡茶师泡茶的位子,三面是客人就坐的地方,必需的泡茶用具放在泡茶师前方的桌面。茶馆泡茶师的茶席省略了温壶、烫杯、去渣、涮壶等动作,水盂、排渣孔可以不要,但自家泡茶师使用的茶车就得有这项设施,因为全部的过程都要做到。茶馆的茶席要在泡茶桌的后方备置支援柜,上设温热茶具的保温箱,茶具在客人面前才取出使用,还要有茶叶、茶食存放架,泡茶师转个身就可以拿到茶叶与茶食,还要有收纳使用过茶具、茶食具的橱柜,因为常会有冲泡第二、第三种茶的机会,这时不当场清洗。还要让泡茶师在泡茶席上很方便取得冷热泡茶用水,即使强调使用某个地方的泉水,也是接入供水系统内,只是向客人说明而已。这些支援性的项目是不必在茶车上体现的,但茶馆的泡茶席不一样,茶馆泡茶师全天忙着泡茶,我们要在泡茶席的设计上保护他的手、他的腰和腿,而且让他一气呵成地完成泡茶奉茶动作,客人安详地享受喝茶。

我们曾为茶车写过小壶茶法、盖碗茶法、大桶茶法等的操作程序表,我们也应该为茶馆泡茶师的茶席写下不同客人、不同商圈、不同停留时间的操作手册。不同的泡茶基地、不同的应用方式担任着茶文化上不同的任务。

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茶文化复兴初期十年的茶馆-20120206周一喝茶慢-许玉莲

茶文化复兴初期十年的茶馆

许玉莲

20120206周一喝茶慢MONDAY SLOW TEA

茶文化复兴初期十年的茶馆是指那十年?台湾的1980至1990年代,马来西亚的1987(紫藤开设)至1997年代,香港的1989(雅博开设)至1999年代,新加坡的1990(中国茶馆私营公司开设)至2000年代,中国的1996(上海、杭州的茶馆开设)至2006年代。

茶文化复兴是什么?是:茶在不同年代不同地域曾经出现过非常精致的喝茶文化以及茶道精神,但随着时间转移,属于茶道内涵部分逐渐销声匿迹。相当长一段日子,茶变成大众游乐、消遣、聊天时候之媒介而已,人们并不关心喝什么茶、怎么喝、茶的滋味如何如何等与茶有关的事情,当人们说喝茶,它只不过成为大家围聚一起的借口。于是才有了复兴的开始。

当代茶文化复兴是指于1970年代末点燃了的星星之火,自1980年代燃烧至今的喝茶文化改革,发端在台湾,后来断续扩展到其他地域:马来西亚、香港、新加坡、中国等,30多年来各地引发的年份与变化并不完全一致,但,引发改革的主要因素:反对茶沦为玩乐行为中的配角,倡导喝茶要喝得有技法一点,至2005年主张追求“纯茶道” 的思想已经越来越凸显。

说茶文化复兴为什么要从茶馆说起,因为茶馆在催化与感染茶文化人文精神方面向来属于最关键重地,不可失守。说茶馆为什么要说初期十年,因为这时期的茶文化复兴茶馆的经营模式,几乎清一色由自营者兼顾掌柜、泡茶师、茶艺老师工作,他们买茶卖茶,他们泡茶奉茶喝茶,还讲茶,他们在茶馆工作、生活,他们把自己的思想注入茶馆,浓浓的茶人气息一时无两。

就是从这些散发一股强烈茶人风气的茶馆开始,茶文化复兴这块园地开拓出了一种新的喝茶生活方式,找出了许多爱茶的灵魂,甚至,培养了一些现今在茶界可以领导茶文化的茶人。

为什么特别说十年,因为作为草创的新喝茶生活方式以及爱茶的灵魂,如果能够至少挺住十年,那大概就能成为茶文化复兴较有力量的奠基,也能经得起另一个十年的转型,再另一个十年的成长了。

为什么要说这个题目,因为上述茶馆在经济局势影响、经营者心态转变等的因素下,慢慢已经从茶文化复兴的核心圈消退、断层,我们期待茶文化复兴工作再度回到茶馆展开,重塑茶馆茶人精神。

 

 

 

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茶谱的规划-20120130周一喝茶慢-许玉莲

茶谱的规划

许玉莲

20120130周一喝茶慢MONDAY SLOW TEA

长期以来惯于流传一种喝茶观念:品茶茶是很随心所欲、无拘无束、不强调形式的一件事。所以茶会进行的发展趋势多倾向拿到什么茶就泡什么茶,爱怎样喝就怎样喝,爱喝多久就喝多久,爱几时喝就几时喝的随兴,现有很多人喝茶时都采取这种态度。一旦在喝茶时加入时间管理、泡茶原理及搭配茶食的基准等元素,人们就会埋怨太严肃,规矩太多,认为喝茶不应该是这样子。但反观若是三三两两或成群结队茶友终日围聚一起重复泡茶,续杯不停,吃喝无章法,言不及义,那又有什么好,不但没有集中精神享受到茶的精华,恐怕也会逐渐养成散漫习性,浪费茶叶浪费时间。

我们建议大家实施“茶谱进行式”来享用泡茶、喝茶,什么叫茶谱?把预备好将要进行泡茶、喝茶的过程一一列明在单上,依据进行。比如同样是饮、食活动,餐宴一般会这样做,提供时间表、前后程序已经安排好的“菜谱”来协助大众一道一道享用饮品、开胃菜、汤品、正餐、甜品等美食,比如英国下午茶茶会也会提供既定的程序与需时给客人。

茶谱要怎么规划呢,我们可以根据好几种不同情况的需要来安排:一依时间,比如早休、午休、晚休时段,午餐、晚餐时段。二依节日比如中秋节、新年、圣诞节。三依喝茶者族群特征比如性别、年龄、体质。从不同的人、情、时间、事物、境地的考量后,我们决定要喝什么茶,怎么泡,喝几道茶,喝几种茶,泡茶席如何设置,预备什么茶食,茶食与茶之间的味道、冷热如何搭配,茶食要供应几件,要不要喝清水,要不要赏茶、看叶底以及明确告知整个喝茶过程需要花多少时间。

有了茶谱的规划,泡茶师及喝茶者便为茶会做出共同努力,不分心、不受干扰的进行品茶会,通过这样日复一日专心地烧一壶热水,喝一口茶,吃一块茶点的感受与感染,通过这种关系与默契的建立,更美丽、细致、自在,更正面、和谐的茶道生活才能催生。

 

 

 

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泡茶师的道场-20120123周一喝茶慢-许玉莲

泡茶师的道场

许玉莲

20120123周一喝茶慢MONDAY SLOW TEA

做了好茶叶我们要卖出去,想到好方法可以将茶泡得更美味我们希望与其他人一起享用,喝茶久了喝出一点感动,身心都彷如长出新生命这种美,我们更加期待能找到知音广为传播,这时候作为茶界与茶客之间的那道桥梁角色的泡茶师,就是协助把这些茶道理念传出去的最重要的散播者。泡茶师是茶界中举足轻重的人物,他们散布于任何一家品茗馆的泡茶席中,他们天天在最前线说茶泡茶,泡茶席等于是泡茶师的道场,泡茶师不但需要诠释,而且必须见证:比如我们的茶是怎样的一个茶,必须依据着什么方法才能泡出茶的本源,要抱持着什么态度去享受茶汤的美味,能够品出何种境界等理念。

 

当他们说这个茶带有果香,茶冲泡出来就得要有果香。当他们说这个茶需要浸泡一分钟才足够,浸泡一分钟后倒出来的茶就不能不刚刚好。当他们说我的茶席好干净,那就是包括他们的每一根头发每一根手指衣物上的每一个折痕都同样好干净。当他们提出茶道中的精神内涵比如“清和”,“精俭”,那表示他们随时有所准备:茶叶、水、器具,应全备时半点不许少,该简化时绝无犹豫统统不在话下,还必须锻炼到拥有将一身精到的泡茶功夫在人们喜欢的时间与场地使唤出来的能力与勇气,能够泡好足够好以及足够量的茶让所有的人喝得心满意足,大家透过感受他们投放一叶一水的专注眼神脸容、取拿一杯一勺的认真姿势身段、再品尝美味的茶汤,这种茶汤的滋味才有办法深刻直透人们的血肉与灵魂,让人们信服所谓的茶道精神原来真正存在。

 

茶道精神要灌溉进人们的生活,不可只是泛泛之谈一些僵硬的理论,用实际又入世的事迹显示给大众看见才是合理方法,当代茶道精神的传播重心将必再度定位在品茗馆,品茗馆的灵魂中心在泡茶席,泡茶席的灵魂人物在泡茶师,泡茶师的工作在为大众泡茶。


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泡茶师为客人泡茶的茶馆-20120118周三小方块-蔡荣章

泡茶师为客人泡茶的品茗馆

蔡荣章

20120118周三小方块WEDNESDAY TEA CORNER

老时代的茶馆是大家聚会聊天谈事情的地方,基本消费是点杯茶喝,坐久了再叫碟点心,说书的人、杂耍的人看到这里人群多,就驻进来与大家同乐或赚点生活费。近代茶馆的功能性缩小了,只在里面歇坐一下,或约些朋友聚会,泡壶茶,吃些点心,但喝茶的份量加重了,茶的种类增多茶具多样了。1980年代后,茶文化复苏,茶馆的茶文化氛围更是加重,不只讲究茶的品质,茶具也成套成套的提供,甚至有专人为你解说与冲泡第一道,进一步还在客人座位旁帮客人泡茶。

接下来只说1980年代以后的事。茶文化复苏,大众普遍有了茶文化的意识,他们对“茶文化商品”有了进一步的需求与要求,所以茶馆才有了上述的跟进。但这个调整并没有满足消费者的期望,茶馆的营运也没有得到改善。自行泡茶的方式对客人而言只不过是借地方聚会喝茶,这样的场所不虞匱乏。服务员帮忙泡第一道或是从旁帮忙泡茶,不但客人体会不出茶叶以外的商品价值,从事这项工作的人员也不觉得有何尊严,于是客人不踊跃光临,泡茶者也只能找到非专业的一般职工。

我们期待能将茶泡得精到,动作优雅利落的泡茶师在茶馆提供我们享受喝茶的时间与空间,就如同我们在铁板烧的餐厅,有位经过训练的厨师为我们提供全程的餐饮服务一样,就如同有位专业的调酒师为我们调制一杯酒品一样,就如同专业的咖啡师为我们调煮一杯咖啡一般。我们会以欣赏一件艺术作品的心情享受这壶茶、这席菜肴、这杯酒、这杯咖啡,我们会以餐饮艺术家的心情看待泡茶师、厨师、调酒师、咖啡师。这样的茶馆我们称它为品茗馆。

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马来西亚茶道在哪里-许玉莲

 

马来西亚茶道在哪里

许玉莲

20120108刊于马来西亚《光明日报》每周“茶潮”专栏

当我们谈到马来西亚喝茶或茶文化现状,往往将之称为马来西亚中华茶艺,为什么呢,因为无论是外国人来看或由当地人来解读,马来西亚茶文化无论如何还在依循着以前从中国迁移到当地的祖辈的喝茶手法,一般观念对马来西亚茶文化的发展仍离不开“怀念乡愁”的阶段,好像还没有办法用自己的方式来泡茶、喝茶、说当代的茶话。

如果我们现在说马来西亚有马来西亚的茶道,人家一定会说我们在讲大话,马来西亚怎么会有茶道。许多人以为所谓茶道要有一定仪轨或模式才能称作茶道,还要有以四字真言来概括的茶道内涵如:(一)和、敬、清、寂、(二)廉、美、和、敬、(三)清、敬、怡、真等等,没有四字真言挂帅似乎茶道就说不出它的真谛。又比如茶道内涵要穿上民族性服饰才能表现,茶道要拥有古老的历史才会有它的内涵,所以大家并不敢说马来西亚茶道,甚至有关其他地域已经盛行许久的茶道,大家在说时也只会用旧有观念说中国茶艺、日本茶道、韩国茶礼与英国下午茶而已。

我们认为,一茶道不应该被贴上标签,比如A国可以叫茶道,B国不可以这样叫,C国需换另一名称。二所谓A国茶道、B国茶道,不应过于强调其地域性和民族性,应归纳和着重是属于某种类型风格的茶道,以利人们学习和欣赏。三茶道不应只看表象或理论,茶道精神往往隐藏于最基本的泡茶功夫里,比如怎样准备茶器具准备烧水、如何看待茶叶、茶水比例等等都能看出茶道用心所在和茶道真正的意义,举例英国茶道行茶时会由家里最崇高象征的女性掌席,不假手于仆人、日本茶道里的茶会主人会在客人抵达时,亲自把早有准备的干净清水倒进手水钵让客人洁手,而且准备的水不多也不少,刚刚满。这些都是所谓的茶道精神采用的极之纤细的手法。

最近我们发现当代马来西亚少年喝茶几乎完全摆脱固有“怀念乡愁”的情怀,而且也相对地投入在享受茶道的内容中,在第五届“有时喝茶茶艺生活营”的结业交流会上,有位来自育华中学名叫湘菱的同学说:“我本来是大咧咧的一个人,经过这三天的泡茶训练,我发觉自己的动作变得慢了,变得细心了,好像比较像一个人了。”详细了解,原来泡茶时要如何倒茶才不会将壶里的茶水点点滴滴溅湿泡茶席、茶叶在浸泡时要如何安心地与茶叶一起浸泡、使用茶巾时如何不必将之揉成一团等等的茶法都让同学产生如此细腻感触,这说明只要有足够专注,处处都可以成为道,即使只是微小如拿起一个杯子或放入茶叶的手势。

当代少年在追求自己理想生活方式时,如果周围环境没有给他们一些选择,他们就会选一些比较容易获得、但不见得是喜欢的生活方式,像这样经过茶艺生活营泡茶、喝茶新体会以后,一部分人会就这样选择了所谓茶文化的生活和思考模式,由此可发现,茶艺,并不是一般认为只属于老年人的事、或是怀旧乡愁者的事。土生土长的马来西亚少年,并没有到过别国学泡茶,就在当地接受也是土生土长的茶艺老师们的喝茶方式的引导,而心中生出感动并追随,内涵虽不尽然完整完善,但也不能说它没有茶道概念了,这萌芽中的茶道,不叫马来西亚茶道还要叫什么?

(20111226完稿)

 

 

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让自己泡在茶汤三个月-蔡荣章

蔡荣章茶让自己泡在茶汤三个月

蔡荣章

2011.11月发表于中国《海峡茶道》杂志月刊专栏

脱离了茶而谈茶就像脱离了音乐而谈音乐、脱离了信仰而谈宗教,是谈不进核心的,听者也只觉得隔靴搔癢。这就是把茶、把音乐、把宗教知识化了,可以看似懂得很多,但不扎实,不耐推敲,而且不易亲自享用、不易融为生活的一部分。

这个现象在一般“消费者”产生的弊病是无法获得高度的享受,在学者专家容易产生的弊病则是书写或发表些无关痛痒、似是而非的文章或言论。我们并不苛求所有的专业人员都必须精通他所占有领域的全部知识与见解,但是如果仅是隔岸观火就要写历史、写评论,难免遗害消费者、污染那块土地。

所有的学科都必须亲临其境,去实践、去体会、去感悟才能求得真知、才有创见的余地。但是我们看到有些学者在未曾认真喝茶之时就可以告诉人们泡茶的诀窍就是淡雅,我们也发现有学者未曾参加过无我茶会就可以写出“探讨无我茶会之无我” 的文章 ,很少喝茶但读过禅学书的学者就在禅茶研讨会上发表“禅茶原本一味” 的心得。我们也发现有些不用陶瓷壶具泡茶的陶瓷艺术家著作《紫砂壶与茶道》 《紫砂壶的设计》,对茶浅嘗辄止的生活美学专家大谈喝茶美学,未曾喝过道地老茶的茶艺大师大谈老茶的品饮艺术。以上种种现象的描述不是说尚未达到一定火候的学者专家不能发表言论或著作,只表示因为对茶的不够理解,所谈难免不够深入,所提的立论、见解、批评难免有所偏颇。茶学的消费者、茶学的生产者都要注意及此。

茶文化的工作者、传道人是带领茶文化前进的一批人,他必须爱茶、爱喝茶,这是绝对必要的。不是说嗜茶如命、贪婪于茶的美味与高价,而是乐得与它为友、与它谈心、甘心服侍它。看待茶的类型还得无好恶之心,否则产生的心得、言论、判断是不正确的。

接下来只针对茶文化的生产者而言。如果尚未达到爱茶、爱喝茶的境界,得想办法培养与茶谈恋爱的心情,有了谈恋爱的心情,自然就有爱茶、爱喝茶的慾望。如何培养与茶谈恋爱的心情呢? 想想诗人们对茶的赞美、想想专家们说的饮茶益处、想想与好友一起品茗论茶的情趣。有人说,我的体质太寒,不适宜喝茶,有人说,我喝了茶就睡不了觉。如果如此,当然无法与茶谈恋爱,因此他就采取了柏拉图式的恋爱,只谈茶而不碰茶,结果造成了上二段所说的结果。饮用制作得比较完善的茶(只就品质而言,无关价位)是较为不寒的,即使是绿茶; 尚可多食用些暖性的食物以为调剂。至于影响睡眠的问题,在前面一个问题克服后,逐渐增加喝茶的次数,养成身体的习惯性,就可睡得很甜了。

让自己泡在茶汤三个月,让自己身上沾满茶味,不只容易从中体悟到确实的泡茶功效、茶汤的美感、茶思想的内涵,谈起茶道、茶文化也有足够的茶气底韵。否则话题虽订为“茶道的精神境界” ,但从头到尾说的都是做人的大道理,茶只是作为点缀,或是演讲会中的一杯茶。我们也看过订名为“禅茶”的表演,结果百分之八十都是佛教指印的手势表演,期中插上个泡茶动作,肢体表演完毕将茶端出时茶汤都已凉了。

借用其他领域的文化项目帮助茶道内涵的解说是可以的,但是要说出属于“茶”拥有的部分,否则就不是茶的事了。音乐是以声音表现艺术的境界,绘画是以缐条、色彩表现艺术的境界,茶道是以茶汤、泡茶奉茶喝茶过程等表现艺术的境界,所以茶道或茶文化要有自己足够表达的内涵与方式才具备一项独立的艺术类别,而表达者、生产者必须先知道它在何方。

(完稿2011.10.11) (2259)

茶席与茶食二谈-许玉莲

茶席与茶食二谈

茶食的运用

许玉莲

( 25-09-2011刊于马来西亚《光明日报》每周“茶潮”专栏)

九月十四日与国民大学吉隆坡分校宿舍村华文学会几位同学上完课后,同学提出“茶食”在茶席上的问题如哪类糕点比较合适、什么时候把茶点捧出来才好等等。曾于2009年12月发表过一文讲述茶食,现结合这次讨论稍作整理,就茶食运用再谈谈各方面情况。

茶食是指搭配喝茶一起享用的食物或称茶点、小点,吃完茶食我们比较喜欢一种“只是不饿”的感觉,故茶食是以增加喝茶趣味为主要考虑,而不以吃饱为目的的简单食品。有些茶会把茶与早、午、晚餐结合起来办,那属于餐食,不一样概念,但这种餐食基本原则仍应该吻合茶性才是。有些茶会采纯品茗方式,比较讲究茶的清饮,不安排任何茶食,主张以单纯口腔味蕾来接受茶欣赏茶,不要有任何干扰,那是很好的。

搭配茶食有两种做法,举办正式茶会时,可以有主茶食,制作主茶食以当场茶席的主题、设计、泡何种茶来进行构思,比如此次主题为“夏季”,茶食无论在色泽、口感、外形配合着“夏”的味道就会显得更精致,泡茶者不妨亲手特别制作主茶食,那样会更深刻些。另一种称副茶食,于即兴茶会、短时间相聚的茶会可用,直接购买现成、适合茶会进食的糕饼就是,如果每次泡茶都要求泡茶者自己做茶食,有点不切实际。

供应茶食有什么所谓最好时机吗?我们认为有。茶食不能于摆放茶具同时就从头到尾一直置放在茶席上,漫无止境的吃。不摆茶席中,自己有独立茶食桌摆放,供茶友自取进食之茶食,也应安排一段时间,过了时间,食用完毕就需收掉。茶食运用的时机有三段,第一,茶席布置好了,泡茶者也行过礼问过好,表示要开始泡茶仪式了,这时候可以将已经准备好的茶食带入茶席奉上给来宾,比如品饮绿抹茶前会先进食一口甜食,预备用来衬托等一下那一口浓茶的美味,这是最好时刻,它属于泡茶程序里的一步骤。

第二种,茶会进行到半途,有意安排“break”时段,让大家感受气氛的变化,有助提升情绪,比如本次茶会要冲泡两个茶,在第一个茶品饮完毕后,就把来宾带入另一预先备好的空间,或听一段音乐或赏画或闻香或看花,也可将上述活动换成品味茶食,这种“换场”或“休息”时间约有二十分钟已足矣,时间到了再进入茶席开泡第二个茶。

第三种,茶会进行到尾声,茶也赏完了,可安排茶食于来宾享用,这时候的茶食,仍属于茶会一部分,呈现方式可送上来茶席,每位来宾有属于自己之个人份,个人份茶食较正式、整洁、雅致。吃完茶食,还要再献上最后一杯茶让来宾清清口腔,整个茶会才算结束。

茶食之美

许玉莲

(2-10-2011发表于马来西亚《光明日报》每周“茶潮”专栏)

茶会举办时进食茶食,要如何才能够欣赏茶食的美?我们首先谈到了应用时机的美,规划出一个有利、妥当的品尝时段,让来宾优雅投入赏用,那是多么有礼貌的事情,免得造成困惑,于不该吃时吃,该吃时又不吃,或者茶与食物相撞在同一时间奉上,或者食物的冷热口感产生差异变得不那么美味,这些都是没有预先做好准备无所适从的乱。

茶食需讲究进入口腔的味觉与触觉,要让人觉得美味才美,质感最好酥软入口即化,能绵绵引出唾液润泽就更妙不可言,必须咀嚼很久、或太硬块、或煎炸、或会刺损口腔的食物概不理想,那将破坏味蕾的敏感度。

是否凡喜欢的食物便可摆上茶席?喜欢没错,但茶食不可抢味,因这是赏茶的茶会,茶汤滋味才是主角,茶食不适合采用味道太强烈比如太酸、太咸、太辣、太呛。由于茶永远都带有或多或少的苦涩味,我们认为甜味的茶食与茶搭配最能互相激荡、提升味觉与胃部的舒适感,其他如辛辣、咸或酸味食品比较会产生排斥及冲撞,难与茶溶为一体,故此茶食多以甜为基调,除了甜,原汁原味比如米浆、红豆、绿豆、芋头、番薯等制成的茶食也相当匹配。

茶食的美也包括外形,即造型、色泽、视觉效果是否能呈现主题所要说的话,比如针对秋天主题制作茶食,可能寓意一潭湖水或一片枫叶,它们出来的样子就不能只是一坨东西,那会很难看,要将之切成一块块有立体感的形状物,是湖水的话可能还在上面弄两圈细细的涟漪,是枫叶的话这茶食可能弄成金黄色,如此才算是精致的外形。茶食外形非得这么具象吗?不,当然也可以做得很抽象,无论如何只允许采用自然食材来辅助形象,绝不可用化学颜料。

有了外形,茶食需留意大小,一口刚好放进嘴巴,不要分口咬是茶食呈现须知的基本要求,茶食时段通常浅尝即止时间不长,同时它也不为吃饱而吃,所以食物不必很大份,一口咬除了食物的完整味道得以体现在口腔,它也不破坏茶食“作品”的样子,最重要的是,不留任何食物残迹在盘子上,不制造“麻烦”给吃的人,大家会感觉更高兴一些更优雅一些。我们甚至不必使用盘子,只需一根小叉或牙签,就能使整个场面更简单,大家更清楚这是为茶而来的一个茶会。

不带“麻烦”给客人也包括茶食不要有吐渣比如甘蔗,不要有壳或外皮比如瓜子、香蕉,不要有碎末跌下来比如花生碎、椰丝,不要有汤汁。这些都会让来宾的手“弄肮脏”要走来走去洗手,茶会充斥着许多“遗留物品”要清理,大家变得不能利用茶食时间交流聊天,回味一下刚刚茶汤的各种滋味,打散喝茶的美感了。

 

 

 

 

 

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茶道与抽象艺术-蔡荣章

茶道与抽象艺术

蔡荣章

(2002.07《茶艺》月刊社论)

日常生活中熟悉的事物与声音,我们一看一听就知道那是什么,如果遇到不曾认识的形象或音响,我们就不容易理解了。茶道就是包含了许多一般人日常生活中不熟悉的项目,如果我们理解何谓抽象艺术,就比较容易知道茶道在说些什么了。

茶道是以泡茶、喝茶为载体所呈现的文化性行为,并不是说「泡茶」、「喝茶」不够具象,而是说茶人们是借着有形、具象的泡茶、喝茶行为来表达一些抽象的意念,而这些意念要透过泡茶、喝茶来传达,必须授受双方对「抽象」都有所认知。

我们不能只会欣赏具象的美感,如对象是一个人、一只老虎、一条街道、一间教堂、一段描写鸟叫的乐器声音、一首耳熟能详的民歌。当一幅画只是一些线条与色块的组合、一件雕塑只是一个不明事物的形象、一段音乐只是一些声音的呈现,这就进入了抽象的领域,若这些抽象的图像与声音都完善地表达了作者所要述说的美感与意念,那就是所谓的「抽象艺术」。

对抽象艺术的理解与应用是必须教育的,我们常看到老师带领同学到校外教学,望着群山解释着第一座像狮子蹲坐着,所以叫狮头山,隔壁的山脊像一尊佛像侧卧着,前端是头部,脸部是不是很像观音?接下来的山头说不上像什么,就略掉不说了。听音乐的时候,也是要大家追思曲子像不像孩子哭泣的声音?像不像过年热闹的锣鼓声。这样的教育方式,等到人们看不出画家在画哪件自己熟知的事物、音乐家在演奏哪种自己熟悉的声音或调子,就说看不懂或听不懂了。这就是对「抽象」不了解的结果,但抽象占了艺术、思想、美学的一大部分,缺少了这部分的理解与享受,人生会从彩色的变为黑白的。

所以在茶道的进修上,必须对抽象的概念、抽象的绘画、雕塑、纯音乐等方面多多接触;对茶之色香味形与风格的欣赏也要超越具像事物的羁绊,如此才容易操控茶道诸如空寂、精俭、清和的精神,并于需要的时候,借着茶会的形式将之表现出来。

 

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泡茶者的服装-20111207周三小方块-蔡荣章

泡茶者的服装

蔡荣章

20111207周三小方块 WEDNESDAY TEA CORNER

谈到泡茶者的穿着会有二类不同的意见,一是泡茶喝茶各有不同的状况,无法要求,二是应有一定的规矩。主张无法要求者的意思并不是指泡茶的层级或当时的情境,而是各有风格上的主张,甚至有人认为光着身子都是可以表现的手法,从艺术的角度衡量,确是无法规范。持第二种看法的人是站在对茶的尊敬,以及从饮食卫生的角度出发的,当然具有颇重的精致性文化要求。

第一种看法姑且不说,进入第二种看法之时,我们要先解除教条式的框架,如“懂得喝茶的人要穿茶服” ,这有二层无什道理的框架,一是“懂得喝茶的人” ,二是“茶服”。另一个必须解除的是纯属个人主意的说法,如泡茶的服装不可以有太多的线条且颜色要使用中间色系(即不要纯红或纯绿等),这样的说法容易限制茶文化的发展。另一项不正确的观念是以为谈泡茶者的服装只是为了茶道表演,我们觉得谈泡茶者的服装除包含表演外更应着重在生活应用上。

解決了观念上的问题就可以进入泡茶者服装的客观问题了。普遍存在于饮食界的卫生要求在泡茶上是应该遵守的,如头发要束紧,甚或戴上头罩。衣服尽量包住身体避免体味散发,如长袖优于短袖或无袖。袖口不要太宽松以免扫到茶具、浸泡到茶汤。避免飘散的领带与装饰,以免沾到茶汤或绊倒茶具。避免太过抢眼的款式,免得大家只注意到泡茶者的服饰而忘了泡茶的进行与茶汤泡得如何。

有些人赞赏穿着代表国家或地区或族群的服装泡茶,因为看来显著,而且有着特定泡茶風格的代表性,大家不敢太直接批评泡茶者的泡茶功夫。但是除非是以表演为重的场合,否则这样风格的服装仍然要设计得合乎泡茶的功能与规范。

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种茶难制茶更难喝茶难上加难-20111130周三小方块-蔡荣章

种茶难制茶更难喝茶难上加难

蔡荣章

20111130周三小方块 WEDNESDAY TEA CORNER

种茶难,为什么? 因为首先要找出适合种茶的微酸性土壤,适合茶的温热帶气温,常年湿度高的天候。还要选择适合的茶树品种,种植期间还有施肥、病虫害防治等问题,市场上还会有农残的限制、有机质量的要求。到了采摘的时候,还得考虑茶青的成熟度、选取的芽叶数。除了这些专业性的能力外,还得听命于老天爺在气候上的配合。说来种茶确是不容易。

制茶要懂得土壤、海拔、气候对茶青造成的影响,还要懂得品种的特性、采摘的方法、老嫩的程度,采摘当天与前几天的气象。制茶当天的日照、温度、湿度、风向也左右着制作的方法与成品的质量。制茶师傅还得会看茶青的转化而施予相对的方法,初制完成后还要依市场的需要分类出不同的等级、塑造出不同的风味。这一阶段的制茶除了要理解上一阶段种茶埋下的因素外,还要加上自己这一阶段的专门知识与能力,所以说制茶更难。

喝茶是包括泡茶的,不管泡茶还是喝茶都只能凭借茶干与茶汤来理解茶的前生与今世,(前生是种茶那个阶段的种种,今生是制茶时候遇到的种种条件)。这有一定的难度,要对种茶与制茶有深入的研究才能从结果(茶干与茶汤) 反推到源头的各种现象。从茶干认识了该泡茶后,还要选择适合的水溫、冲泡器、茶水比例、浸泡时间,把它的风格表现出来。泡出了茶汤就剩下单纯的喝茶了,喝茶除了理性的识茶外还要知道把“他”泡好了没有,有没有把他的个性表现得很恰当。接下来还要屏除自己的好恶心,客观地欣赏他,与他交朋友,还要懂得自己的体质,求得最佳的饮茶方式。这许多的种种是不是可以说“喝茶难上加难”?

 

 

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喝茶为何要会泡茶-20111128周一喝茶慢-许玉莲

喝茶为何要会泡茶

许玉莲

20111128周一喝茶慢MONDAY SLOW TEA

许多人与我说喝茶不一定要会泡茶,会喝会享受就行了,但一个不会泡茶的人所能享用到好茶的好是极其有限的,一是金钱,懂得泡茶才有办法买到好茶,任由卖茶的人泡好了泡坏了我们都能看出茶真面目,他就不能左右我们对茶的评断,这样我们才了解茶价趋势,要不然花很多冤枉钱也买不到好茶。有了茶之后,二是谁泡,答案一由不会泡茶的自己来泡,有些人说只要茶好,无论怎样泡都可以泡得很好喝的,这没有什么道理,漫无章法则茶叶受折腾后就会给泡死,难喝极了。答案二不会自己泡茶的人要品茶时,只好找帮手聘请专业人士来泡,这种做法早已出现在其他领域比如养一位厨师在家里,但茶界专业仍有待开发,可以“泡茶”为生的专职还没有成为主流,故此我们说喝茶的人一定要会泡茶,否则花了很多钱买回来的茶也没办法享用它。

即使偶尔找到一、二位会泡的人愿意泡,我们还是有话说,茶是一项需要参与的艺术,一直旨意别人泡好后喝不参与泡茶,或许也能成为一个懂得茶汤滋味之美的人,但你将停留在口欲层次,永远体会不到从泡茶过程中提炼出来的茶道境界,茶在去除了昂贵的价格,绚丽的排场,珍奇的泡茶器,夸张的泡茶手势,仅仅保留住单纯茶的骨肉时,泡茶的人必须扎扎实实从最根本把茶了解,掌握茶叶每丝毫变化,从品茗器具为何这样选择、为何而泡、为何而喝明白得清清楚楚才能有所领悟进而决定怎么泡,有了这种凝聚的功力,茶道爱好者自然就会将心中所想的旨趣表达出来,让喝茶的人都进入自己所要表达的茶道思想,这是我们认为最珍贵部分。

 

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《茶道入门—识茶篇》5.6. 章 茶名之形成-蔡荣章

《茶道入门识茶篇》

蔡荣章

2008.11 中华书局 ISBN 978-7-101-06320-2

第五章 茶叶分类名称的形成

 

一、因发酵程度之不同而分

最常见到的茶叶分类就是以茶叶制程中发酵程度的多寡而做者。这种分类法对各种成品茶的认识最有帮助。

我们常听到的:茶分成不发酵茶、部分发酵茶、全发酵茶与后发酵茶,就是依发酵程度与发酵方式而订。早期只分成不发酵、部分发酵与全发酵,后来普洱茶兴盛后,又增加了个后发酵。因为普洱茶分成经过渥堆的「渥堆普洱」与不经渥堆只是存放,让其造就成普洱茶样子的「存放普洱」。有人因其在杀青之前是呈不发酵茶的样子,而将它归到不发酵茶内,有人因其在饮用时都已呈现深度发酵的样子(多指渥堆普洱而言),而将它归到全发酵茶内。后来为能完整包含「渥堆」形成的普洱与纯「存放」形成的普洱,而且考虑到这两种制造方式对成品茶造成的发酵都属杀青之后引起的「后发酵」,所以另以「后发酵茶」归类之。

杀青之前为主的发酵是属于氧化酵素引起的发酵,杀青之后为主的发酵是在氧化酵素活性被破坏后才引起的发酵。

依上述的分类法,市面上所谓的绿茶,如龙井、碧螺春、黄山毛峰、珠茶、煎茶、抹茶等都属于不发酵茶类。另外还有一种叫「黄茶」的如君山银针、霍山黄芽、蒙顶黄芽,是在绿茶的基础下增加了闷黄的过程,所以也应该归在不发酵茶内。

相对于不发酵茶就是全发酵茶了,这类茶在市面上统以「红茶」称之,是目前世界上饮用量最多的一种茶。

介乎在不发酵与全发酵间的就是「部分发酵茶」,不论发酵是偏多还是偏少。过去曾经被称呼为「半发酵茶」,「半」字虽然也有不多不少的意思,但有人担心会被误解为50﹪,所以慢慢地改称为「部分」。这类茶包含的范围比较广,如微发酵的白茶(如市面上听到的白毫银针、白牡丹、寿眉等);轻发酵的包种茶;中发酵的铁观音、冻顶乌龙、武夷岩茶、凤凰单丛;重发酵的白毫乌龙。

为简化部分发酵茶的印象,有人就将之统称为「乌龙茶」。因此,不发酵茶就是绿茶,部分发酵茶就是乌龙茶,全发酵茶就是红茶,后发酵茶就是普洱茶。前头的称呼如不发酵茶、部分发酵茶、全发酵茶、后发酵茶是分类学上的叫法,后头的称呼如绿茶、乌龙茶、红茶、普洱茶是市面上商品茶的叫法。

以发酵程度之不同所作的分类,用图表说明如下:

不发酵茶:绿茶
部分发酵茶:乌龙茶
全发酵茶:红茶
后发酵茶:普洱茶

二、因成茶色泽之不同而分

这是依成品茶的颜色而作的分类。成品茶的颜色不是很明确的,所以无法以色彩学上的编号来说明,仅能就概念性的颜色加以分类。从事茶色泽的分类时,一般人也是依发酵的程度,从轻到重排列。

第一类是绿茶。是指不发酵茶,因不发酵,制成的茶呈绿色,所以称为绿茶。如市面上常听到的龙井、碧螺春、黄山毛峰、珠茶、煎茶、抹茶等。

第二类是黄茶。以不发酵茶为基础,但杀青与干燥期间多了一道「闷黄」的过程,制成后就变得偏黄了。如君山银针、霍山黄芽、蒙顶黄芽等。

第三类是白茶。已进入到部分发酵茶的领域,习惯上以重萎凋、轻发酵的制法为之,而且以芽心为主要的制造原料,所以「色白」成了这类茶的外观特征。如市面上看到的白毫银针、白牡丹、寿眉等。

第四类是青茶。以轻萎凋,轻、中、重发酵为制作的方式。其中的轻、中发酵制法以叶茶为主要原料,如包种茶、铁观音、冻顶乌龙、武夷岩茶、凤凰单丛等。重发酵制法则以芽茶类为主要原料,如俗称东方美人的白毫乌龙。

前面第一、二、三类以及后面的第五、六类都是以芽茶为主要原料。

第五类是黑茶。以「渥堆」为主要形成茶青「后发酵」的手段,因此成品茶外观呈黑色。如市面上看到的渥堆普洱(有人称熟普)。

第六类是红茶。因为是全发酵的关系,所以外观看来是红色的,也就是一般人所说的红茶。

因成茶色泽之不同而作的分类也在普洱茶兴盛后发生了问题。因为普洱茶不是单一外形色泽可以涵盖的,「渥堆普洱」可以归在黑茶类,那「存放普洱」应该归在哪一类呢?归在绿茶、黄茶、青茶都有不恰当的地方,相较之下,最近有人主张将这1/2普洱茶归在青茶上。

茶叶产品名称之由来

茶叶产品名称分为「成品茶」的名称与「商品茶」的名称。这两种名称有时是一致的,但有时的商品名称会由行销单位另行订定。我们学习识茶,重要的在于成品茶的名称,因为这是大家沟通的必要称呼;至于商品茶的名称,有时是为了商标权的使用,行销单位订定了自己独占的名称;有时是为了商品分类、分级的需要,以文字或数字加以命名。这种商品茶的名称是难能让人循此而一窥茶之全貌的。

一、因产地而得名

制成的茶经常以产地命名,这里所称的产地又有「行政名称」与「地理名称」之分。如龙井茶,因原产于浙江杭州龙井一带而得名;如黄山毛峰,因产于安徽黄山一带而得名;如冻顶乌龙,因产于台湾南投的冻顶山一带而得名。龙井、黄山、冻顶等都是行政地名,所以举凡冠以行政地名的茶,都属因产地而得名的茶。

另外一类的茶名仅以地理位置为名,如武夷岩茶中的半天腰(或写成半天妖),仅表示了这种茶生长在山峰的半腰上;如云雾茶,仅表示这种茶生长在经常云雾飘渺的环境中;如港口茶,仅表示这种茶生长在海岸边。举凡冠以地理位置名称的茶,也都属于因产地而得名的茶。

另外也有以生长地之土壤特质命名的,也可以将之归在这一类中。如「岩茶」,表示这类茶生长在岩石风化而成的砾质壤土之上。

二、因茶树品种而得名

理论上,各种茶树品种都可以制成各类型的茶,只是制作的方法不同而已。但有些种类的茶必须使用特定的品种才能完善表现它的特质,这样的茶,经常会以茶树品种的名称作为成品茶的名称。当然以各种不同茶树品种的茶青制成的成品茶都有其不同的特性与风味,这其中只有一部分会特别以茶树品种名称来命名。

我们常听到的铁观音就是强调以「铁观音」品种制成的茶。当然以其它品种,依「铁观音」的制法制成的茶也可以称作铁观音,这类的品种在福建地区有毛蟹、黄棪、本山,在台湾有四季春等。为强调是以铁观音茶树品种为原料制成的铁观音茶,有人在茶名前面加了「正丛」两字而称呼为「正丛铁观音」。另外还有「水仙茶」、「佛手茶」也都是以茶树品种来命名。水仙茶是以水仙品种的茶青为原料,佛手茶是以佛手品种的茶青为原料。为强调不是以其它品种的茶青为之,就可以特别叫做「正丛水仙」、「正丛佛手」。

三、因茶汤颜色而得名

因泡出或调出的茶汤颜色而命名的茶有绿茶,因茶汤是绿色的;有红茶,因茶汤是红色的;有黄茶,因茶汤是黄色的。这与茶的六大分类,将茶分为绿、黄、白、青、黑、红不同,六大分类乃依成品茶的茶干色泽而定的名称,而且是分类学上的叫法,消费者不一定使用得上。除与市场上的成品茶俗名相同者,如绿茶、黄茶、红茶外,其它如白茶、青茶、黑茶,就不太能具体的代表某种成品茶了。

四、因典故而得名

有些成品茶在市场上流通的俗名是因典故而来,如武夷岩茶的大红袍,传说的故事都与治愈进京应考书生的疾病,回来拜谢,官服披于茶树有关。另如台湾的特色茶「东方美人」,相传是早年输往欧洲,大家极其欣赏它的外形有如花朵般的美丽,汤色橘红诱人,又有成熟水果般的蜜香,所以被称为「东方美人」。因典故而得名的茶还包括名人的赐名,如江苏省的名茶「碧螺春」,相传原名「吓煞人香」,有次进献康熙皇帝,被赐名为碧螺春。

五、因成品茶外形而得名

就成品茶的外形而命名的有:「银针」,表示此茶乃采摘单根的芽心制成,且满披茸毛。有「瓜片」,表示此茶乃采开面以后的单张叶片为原料,且不太揉捻,因此外形成为片状。有「珠茶」,表示该茶乃将茶叶滚卷成圆粒状。有「雀舌」,表示是采摘一心夹二片未展叶为原料制成的茶,看来有如麻雀的嘴巴。

六、因加工的方式而得名

有些茶名是从加工的方式获致的。最常见的花茶类,以所熏的花为熏花后成品茶的名称,如茉莉花茶、珍珠玫瑰、桂花乌龙等。如果要突显该茶是经过烘焙的加工,则可称为「熟火乌龙」,如果要突显该茶是掺和了其它的食物或调味料,则可称呼为「薄荷茶」、「人蔘茶」、「伯爵红茶」等等。

就「成茶色泽」所作的分类,以图表说明如下:

绿茶 不发酵茶
黄茶
白茶 :微发酵茶
青茶 :轻、中、重发酵茶
黑茶 :后发酵茶
红茶 :全发酵茶

三、因市场需要而分

这里所说的市场需要是指就消费者的立场而言。一般消费者不太理会学理上的名词,也不太容易理解。而且就一般消费者而言,是不耐烦太多的种类与称谓的。在非茶文化的国度里,甚至于连乌龙茶都不知道,应用时只好依茶汤颜色称呼,称呼为绿色茶(green tea)、红色茶(red tea)、褐色茶(brown tea)。

为方便消费者的理解,对初步接触茶的人或地区,只将茶依大分类的俗名称呼即可,将茶分成绿茶、乌龙茶、红茶与普洱茶。待市场已开发到一定程度,消费者对茶已不感陌生,再让他们知道绿茶还因外形的不同(即揉捻方式的不同)分成银针绿茶、原片绿茶、松卷绿茶、剑片绿茶、条型绿茶与圆珠绿茶,还有磨成粉末的粉状绿茶,增加「闷黄」过程的黄色绿茶。乌龙茶还依茶青成熟度、发酵程度、揉捻轻重与焙火高低分成白茶乌龙、条型乌龙、球型乌龙、熟火乌龙与白毫乌龙。红茶因最终制成小袋茶或直接以壶泡饮而有碎型红茶与条型红茶之分。普洱茶则因渥堆与否而有渥堆普洱与存放普洱。

第二阶段的分类是复杂了,但可以让消费者进一步知道造成「茶」多采多姿的「内在」因素还有很多。健全的市场结构是「基层的印象者」与「深层的挑剔者」同样丰硕才对。

因市场需要而作的分类,若以图表说明,可写成下式:

 

第一阶段的分类 第二阶段的分类
绿茶 银针绿茶 

原片绿茶

松卷绿茶

剑片绿茶

条型绿茶(含针状绿茶)

圆珠绿茶

(粉状绿茶)

(黄色绿茶)

乌龙茶 白茶乌龙 

条型乌龙

球型乌龙

熟火乌龙

白毫乌龙

红茶 碎型红茶 

条型红茶

普洱茶 渥堆普洱 

存放普洱

四、因采制季节之不同而分

成品茶还可以依采制季节来做分类。这种分类名称不能直接作为茶名来用,如说「春茶」,大家不知道您要的是绿茶的春茶还是乌龙茶的春茶。但是这种分类可以让大家理解各种不同种类的茶在不同的采制季节上还可以产生多种变化。市场行销上也可以依此有不同的订价标准,如绿茶、乌龙茶的轻、中发酵茶与普洱茶等,只要提到春茶,一定代表着高质量的含义;重发酵乌龙茶与红茶则不然,初夏才是高质量的象征。

各种茶类的采制季节有春、夏、秋、冬四季,四季采制的成品茶就分别称为春茶、夏茶、秋茶与冬茶。春茶与夏茶在很多地方可收成二次,分别称为第一次春茶、第二次春茶与第一次夏茶、第二次夏茶。春茶还依节气的不同分成明前茶(清明以前采制的茶)与雨前茶(谷雨前后采制的茶),也可以叫做早春茶与晚春茶。秋、冬茶在某些地区是不容易区分的,因为海拔或纬度的关系,有些地方的冬天已无茶可采,所以秋茶就叫成了冬茶,因为冬茶比较值钱。为强调冬茶的珍贵,还有特别将冬茶称为冬片者,(当然也可以界定为季冬之后,采摘所剩无几的茶芽制作而成的茶叶)。

有些茶树品种在每季发芽的时间都比别个品种早些,有时提早一周,甚至于提早到二周。这样的茶树品种有其时间上的经济效益,不论是在市场的供需上还是在制茶人力的分散上。也因为有这样的品种,原来以为明前茶就已经是很早的早春茶了,结果在更早的二、三月就有「雨水」茶出现;原来认为晚春才是叶茶类乌龙茶上市的时节,结果在清明左右已有铁观音、武夷岩茶可喝。当然这些早产的例子并不表示质量的优势。

现在将因采制季节而作的分类以图表说明如下:

春茶 一次春茶 早春茶 明前茶 

二次春茶 晚春茶 雨前茶

夏茶 一次夏茶 

二次夏茶

秋茶 白露茶
冬茶 冬片

五、因〝制成品〞之不同而分

茶青制作到后来,一定会有成品茶出现,这成品茶是制茶的主要目的产物,称为「正茶」。同时也会产生出一些副产品,如被剔捡掉的粗老叶子,称为「茶头」。如被筛离出来的细碎茶叶,若尚有叶片的形状,称为「茶角」。如果被筛离或「风选」时被吹到最远一边的粉末,已看不到叶片的样子,就称为「茶末」。从枝叶连理的茶上被分离、剔除的枝条称为「茶梗」。相对于「正茶」,茶头、茶角、茶末、茶梗就被称为「副茶」,副茶中的茶角可以拼入碎型茶中作为小袋茶的原料,茶头、茶梗可以作为廉价茶泡来饮用,茶末可以送工厂提炼咖啡因、儿茶素等成分作为茶叶深加工的原料。

从制成品的类别所作的分类,可以下表说明之:

正茶:成品茶

副茶:茶枝、茶头、茶角、茶末

六、因〝成品茶〞型态之不同而分

茶青制成「成品茶」时,可以「散茶」的型态呈现,也就是一粒粒的茶、一根根的茶,行销时是一包、一罐地卖,饮用时是一撮撮地浸泡成茶汤饮用。另外一种成品茶的型态是将上述的「散茶」蒸过后,压成一块块的「饼茶」,形状上可有砖形、圆饼形、碗形、球形等等。行销时是一饼一饼的卖,也可以数饼包装成一束来卖。饮用时是将茶饼解块成散状或小团状,然后浸泡成茶汤饮用。第三种成品茶的型态是「末茶」,将成品茶磨成粉状,或作为其它食品组成部分,或作为其它食品的佐料,或直接冲泡成饮料使用,或搅击成水乳交融的茶汤品饮。做成末茶的成品茶多以绿茶为之,因为视觉效果较佳,不论是翠绿的成品茶颜色,或是制作成翠绿色的食品,都是讨人喜欢的。将茶粉搅击成水乳交融的茶汤直接饮用时,茶末的细致度要求很高,否则搅击时无法形成水乳交融状。而且成品茶的质量要高,否则苦涩难喝。这类搅击成稠状茶汤直接饮用的末茶,我们特别以「抹茶」称之,用以与其它食品级末茶区隔。「末茶」近来颇为盛行,因为茶的某些成分,如维他命E、类胡萝卜素、锰等都不太溶于水,所以只好将叶肉一并吃进肚里。想吃进茶的叶肉,除将成品茶作为烹饪的材料,如龙井虾仁、铁观音炖鸡外,就是将茶磨成细粉,掺入面粉中制成茶蛋糕、绿茶冰淇淋,或是直接泡水饮用。为简化摄取这些非水溶性养分的程序,有些蒸青绿茶如煎茶之属,在杀青时特意加重了蒸青的力度,以至于部分叶肉已成粉碎状,冲泡时可以随着茶汤喝进肚里,这种绿茶被称作深蒸绿茶。

古代还有将茶制作成膏状的,也就是在杀青、揉捻间将茶青一面煮一面搅,水干后继续加水,直到成膏状,并干涸到可以用模具压制成饼。饮用时敲成碎块,然后磨成茶粉,以打抹茶的方式享用,这类茶型我们可以称它为「膏茶」。

因成品茶形态之不同而作的分类,可以下列图表说明之:

散茶
饼茶
末茶
膏茶

 

 

 

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喝茶慢的必要-许玉莲

喝茶慢的必要

许玉莲

2011.10月刊于中国《海峡茶道》杂志月刊专

谈到喝茶慢这个观念的时候,往往被讨论的是“这样喝茶很浪费时间”,我们要说,喝茶慢的“慢”并不是指时间的速度、进度的快慢、过程的长短,假使毫无节制、漫无目的泡,在茶席上爱喝多长久时间就喝多长久,那当然算浪费时间,不值得被推崇,又或以为把每一个泡茶动作比平常慢三拍就可以了,那也不对。

喝茶慢的“慢”代表一种细腻功夫:即使时代变得多么匆忙,大家生活得多么急促,喝茶时我们还是要能够运用时间,很有系统的安排出欣赏茶的时间,这个时间一定要花,有时它多,有时它少,我们都必须细心享用它消磨它,也唯有通过这样慢慢享用品尝,这杯茶才能为我们带来肉体及精神的受益。

1999年10月提出喝茶慢时就有人问为什么要“慢”?因为,我们认为茶是一个重要的饮品,它被我们喝进身体并深入影响我们将成为怎样的一个人,既然如此重要就必得购置一些制作工艺良好的茶叶。因为有了好茶叶,我们要忠实保留必然而且正确的茶叶滋味,所以要使用合乎逻辑和不破坏茶叶的茶法来冲泡。 因为要合乎逻辑和不破坏茶叶,所以要悉心地了解茶叶,用精准的方法把茶泡好。因为要把茶泡好,所以我们必须先要懂得享用茶的方法,要细细把茶喝好。因为要正确、精准、细细的态度把茶喝好,故此我们有必要知道什么时候要用什么装备,一一备好,连一分一秒都一一数过,慢慢把茶席做好,所以慢。

这种在泡茶过程中提炼出的一丝不苟的茶道精神,是希望踏踏实实专诚的泡茶、喝茶,不能把它视为多余或浪费,否则我们是没有办法安心享用它的。

如何才能做到“慢”?“慢”需要从决定做一场茶会、办一个茶席、或临时才知道下一刻有必要泡茶给大家品赏的这一刻马上开始做起,我们会先了解有些什么客人,他们从哪里来又要到哪里去?看看今天是个大太阳天还是雨天?他们刚吃过什么?这些微小的细节往往隐藏着应该泡什么茶来款待之的讯息。如果是预先安排好的茶会,当然会事先安排时间整理自身的整洁卫生以便适合泡茶,临时性的泡茶,一定也要争取机会先漱漱口清清口气,洗洗手清除异味与灰尘才入茶席。

茶席上备水煮水,倒水的功夫要练习到滴水不沾桌面,从不会有多余水滴流出壶外。摆放各种茶具时不可以草草了事,要轻轻的摆正在它们安身立命的位置,并且不发出任何不小心碰撞的声音。取拿茶叶识茶赏茶总是随时留意不让香气无故散失掉,茶量要取得刚好,茶叶不要有遗漏一颗在席上。泡茶奉茶时,心、眼、手的精神和感情要集中在同一个方向,手去到那里在做什么,心思和视线也必是同在一个所在。尝茶时要充分的深呼吸嗅闻茶香,把茶含在口腔里咀嚼一番才咽下,不要例行公事一口吞了就完了。

在有时间观念下训练出来的“慢”,不是散漫的“慢”,它包含了茶者极之纤细的考虑周到,整个过程分解得精细,而又心神俱在地操作熟练,因此让人感受到茶的丰盛,生活的精致。在“慢”中充满了激情的喝茶,我们将可从每一分每一秒每一香每一味获得更紧密更充实的内涵。

(20110909完稿)

 

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