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不同人泡的茶有不同效果-20120319周一喝茶慢-许玉莲

不同人泡的茶有不同效果

许玉莲

20120319周一喝茶慢MONDAY SLOW TEA

泡茶课,红萤给黑童示范泡茶,邀碧姬当客,泡茶二人各准备一套教室里的标准冲泡用具、热水和茶叶,热水是从电水桶煮滚再盛装进煮水壶,茶叶是黄金桂,红萤先泡,她把茶具摆设好,便开始煮水提温,然后把茶叶从茶叶罐拿出,递给大家观赏,碧姬说嗅闻干茶的香气时,闭上眼睛再深呼吸会显得特别明显,茶香不但扑鼻而来,且冲上前额,黑童连忙合上双眼去体验。

红萤很安静,整个人像溶入茶席中,成为茶席一部分,碧姬注意到她有时会把耳朵微微倾向煮水壶,似乎听到煮水壶在叫她,有时她用神看着煮水壶的壶嘴,终于,提起壶用热水温热茶具,把茶叶置入壶浇入热水盖上壶盖,红萤没有用计时器,她静静看着壶陪着茶叶浸热水,心无旁骛听着叶子舒展开的声息,过了一会,她提壶把茶到出,分入茶杯,就在这时碧姬已经闻到茶的花香。碧姬拿着茶杯看看:稠,亮,金黄色,汤色稍浅,吸一口,再一口,味道虽轻了一些,但整个口腔被茶香茶味包围着,醇又爽,有饱满感。接着红萤把热水再次倒进壶,等着浸泡,这时黑童问了她几个问题,她回答后就把茶倒出,碧姬看看,汤色浓了一些些,碧姬再喝,茶的香味丰富、韵好。

轮到黑童泡,黑童把茶具布置,煮水提温,盛取茶叶,温热茶具,把茶叶放入壶内,浇水浸泡,过了一会,把茶倒出,分给碧姬与红萤品尝,碧姬远望茶汤:金黄色,比刚刚红萤的第一道更接近所谓的标准金黄色,拿起茶杯啜饮,含着两口在嘴巴里,无花香飘扬,也不觉甘醇,反而有种“闷闷”的“水味”,黑童皱皱眉头马上说,怎么我泡的不像红萤老师所泡的?喝完,黑童取煮水壶倒热水进泡茶器,等待浸泡,好了倒出分茶,碧姬拿起茶杯看看,汤色金黄,也比红萤刚才冲泡的第二道色佳,把茶吸入口中,“闷味”仍然存留,香味仍然不显,喉底仍然不爽,黑童喝了苦恼的说,红萤老师,这茶怎么会这样?

(1990)

龙井赏茶沙龙-许玉莲

龙井赏茶沙龙

许玉莲

20110605刊于马来西亚《光明日报》每周“茶潮”专

5月7日我们做了一场赏茶沙龙会,赏的是龙井和碧螺春。我们将常用的讲堂左右两扇门拉合上,为要营造一个略为隐秘的空间。原因是:此二茶的香味拥有细嫩、清幽特征,长期与它们打交道或曾经训练过的喝茶者,随时品赏毫无困难,新相识进场相对不容易,试过有者甚至什么也喝不出闻不出,连连抱怨没有味道。

细嫩、清幽特征的茶,需要我们特别专注的心神才尝得出来,像一口白粥,一口米饭,几粒白果或莲蓬,不能囫囵吞枣,必须慢慢咀嚼才享受到它们的好。赏茶时营造独立空间,可避开多余喧哗声,混杂的气息,感官不受干扰的情况里,感官才会显得更敏锐,这是让喝茶者抓住清清嫩嫩芽香味的窍门。

我们也将讲堂所有灯光关上,另外接驳了两枚柔和的黄灯,黑暗中只有它俩亮着,散发淡淡的温柔与清凉。为什么需要这样做,那是,假如我们拥有一个春光明媚的下午,凉风习习的庭园,对着蓝天白云赏绿茶,多悠游啊,那是再好不过。

这次却是在城市森林,而且太阳凶猛暑气迫人,在大环境无法变更的情况下,如何使喝茶者移步换景,调整心情预备享用茶就成为好重要的一个部署,阴柔冰凉的氛围因此 被设计,它可以让人卸下交通阻塞、天气闷热、停车场爆满等事务,让人松一口气,眼睛鼻子嘴巴自然也清明得多,赏茶就无障碍。

为使人走境生的效果更立体,让喝茶者能亲身体验心情的转变,我们在入口处放了一缸已冲泡好的茶水,由两位助理为大家舀茶水淋手,清茶清凉清凉的香,由手掌心直通脑袋。再来,我们采用了一个流丽透彻、大长方形的玻璃柜子当茶席,透明的光彩,令全场气息显得畅通无阻。

这些都是喝茶者在幕前能看到的具体装备,泡茶进行的流程,我们是这样操作:此次沙龙茶会以邀约方式进场,出席者有四十六位,我们准备泡二款龙井一款碧螺春,每一款茶,每一位喝茶者只能赏一杯,每位总共得茶三杯。

为什么?因为我们希望有节制地赏茶,罔顾喝茶所花费的时间,不理会身体喝多了茶的反应,下茶量缺乏精算泡到哪里算哪里是浪费,这些做法是超乎逻辑的,果真这样的话,和大众所说的滥饮的醉酒鬼并无分别。

每位每款茶只能品赏一杯,将提醒喝茶者去感受珍惜好茶享受好茶的迫切,将全副精神用于提升感官之明锐,好好地品赏好茶,品一杯已足以回味。

由于三款皆属于鲜得不得了的绿茶,为免少数喝茶者肠胃敏感、体弱会引起刺激感,每款浅尝一杯即止是不多也不少,这样一来,也可以免却因喝茶量太多而需要的茶食安排,并非怕麻烦,而是为了品赏如此优雅的香味,任何茶食都不堪相称。(事实上一个茶喝了后会否引起不适或刺激感,与茶的做工做得好不好,以及冲泡技术是否严谨大有相关,不能一概而论说哪种茶类带来刺激哪种茶类不会。做得好的茶喝起来身体都很舒服,无论它属于何种茶类。喝茶者不必太执意茶类。)

三款茶,我们都下了一个可以冲泡三道茶的投茶量,由两位司茶施泡,一人泡八杯,即每道茶有十六杯,三道共有四十八杯,足以侍奉四十六位喝茶者。我们采用每一道茶泡完即独立品赏之做法,而舍将三道茶集中在一只大茶海再分配,因为我们认为施泡者须有能力把每一道茶都泡得一样好喝。

(2368)

砂壶的应用三谈-许玉莲

砂壶的应用三谈

许玉莲

刊于马来西亚《光明日报》每周“茶潮”专

一谈20110904

新壶不必煮

我们时常说泡茶器好重要,因为,所有茶未进入口腔给我们享用之前,与茶发生最亲密接触的就是泡茶器,可以说是泡茶器第一时间都把我们的茶喝遍了才轮到我们喝。用小壶茶法品饮时,泡茶器一般指壶或盖碗造型的器具,各有许多材质选择如瓷、陶、紫砂、炻、玻璃、银等,这次就紫砂壶谈谈一些选用状况。

首先,买了一把紫砂壶回家,是否非得要“煮壶”不可?“煮壶”又叫“开壶”,说是未启用过的紫砂壶好肮脏,必须杀菌,将壶放进一个干净小锅,加水,置入茶叶或用过茶渣,在火上像煮汤那般煮它,煮滚了灭火,让它一直留在茶水里浸泡隔夜,第二天才取出冲洗,如此这般经过清洁下水礼的壶,才可以拿来泡茶。

这是一个误解,紫砂壶作为一种泡茶用的品饮器皿,就像其他类型餐具一样,在正常运作下它是不能够那么“肮脏”的。它并不“肮脏”,故此也没有“煮壶”的理由。再说,如果真的出现工业“肮脏”问题,是不是经过“煮壶”就安全?这是要做测验了。偶尔在壶内找到散布着的一层细砂,那不算是“肮脏”,那是烧制过程遗留下来的残沙,刷掉即可。

后来有些人不说“除脏”,说“去泥味“,那也多此一举。一把新的紫砂壶散发着砂质味道,掀开壶盖就可嗅到,难道那不是一件最自然的事情吗?你还期待一把泥做的壶能有什么味?泥土气息素雅得可以,一点也不难闻,何必“去”。又,砂壶身上永远就会带着这种“泥味”,与“茶味”纠缠不清,让我们喝下肚子,这样“煮壶”一次如何能够彻底消灭它?讨厌“泥味”的人可选择其他材质茶器来泡茶,多的是。

启用一把新紫砂壶何须故弄玄虚,尽保守着一些毫无意义的所谓传统观念,抬手举足皆变成忌讳,壶倒不像壶了,像符咒;实在也没有必要化简为繁,诸多禁忌只造成想要学泡茶喝茶的新手都退避三舍,把新壶里外冲洗干净,即可用于泡饮茶叶。

其次,购买紫砂壶时勿贪“旧”贪“便宜”,以为走运捡到宝。有些朋友出游回来,捧着几把“旧壶”给大家欣赏,谁料,发觉“旧壶、老壶”都是一些新壶做旧的货色。有些商人利用大家喜欢“紫砂壶越老越好,越老越值钱”的心理,把紫砂壶拿去私自做旧加工,然后当作“老壶”出售。

新壶做旧最普遍的方法,是把鞋油擦在新壶,使整个壶看起来“乌黑油亮”,以假乱真看似一把经久使用的“老壶”。这样的壶,如果认栽了大概也就是一笔金钱的损失,如果不明就里或舍不得忍痛放弃,继续使用它来泡饮茶叶,大抵对身体是毫无益处的。

二谈20110911

泡茶是否特别好喝

壶作为泡茶饮用器具,卫生问题当然备受关注,故此当我们(于上篇)谈选用紫砂壶的时候首、二点就谈到新壶是否“肮脏”要不要“煮壶”?以及勿错误使用擦过鞋油的“做旧壶”来泡饮茶叶。

接下来要说说紫砂壶其他方面,紫砂壶是否一定手工做,手工做的壶泡茶特别好喝吗等,如果手工的既定意义是完全用人手,不使用机械或借助任何器具来完成,那么除了纯手工捏出来的才可以称作手工壶,其他统统都要不及格了,像距车、转盘、鳑鲏刀、真空炼泥机、电窑等器具也不能用了,届时很多工艺师可能面对失业。

制作一把紫砂壶事实上从头到尾需要用上许多工具辅助才能完成,有工艺师抵马做壶展,极忙都要叫我们带他去五金店,为什么?要找一些我们也喊不出名称的新颖工具,用于制作“紫砂壶成型工具”,“制壶工具”都由工艺师亲自打造。

有些朋友选紫砂壶时特别留意壶身上到底只是在装把处有一条接缝,抑或在壶嘴和壶把处各有一条接缝,认为前者属于全手工壶,后者则属于非手工壶,由此而认定一把壶的孰优孰劣。

所谓一条接缝,是将泥片用拍打成型法一头一尾接驳起来的壶身,所谓二条接缝,是采用两个半圆形模具倒模出来再连接的壶身,但一条或二条接缝并不能当作选壶用壶评壶的唯一标准,使用模具,是要达到量产过程中,壶身成型的时间控制与造型规范需要,不必担心它会像印刷品这样复制,那不过是很短的一道工序,之前炼泥之后身筒加工、里外衔接、切割处理、壶嘴壶把壶钮制作、窑烧技术必须付出同样多的心血与时间,才可以做得出一把像样的壶。

没有用模具制作的紫砂壶,出来的作品一定美吗?泡茶是否特别好喝?当然不是,同样的,难道量身订做手工缝制的衣服就肯定美?手作面包一定很好吃?如果做的人学艺不精,统统不过是俗物一件,如果泥的原料粗制滥造,即使非倒模也是庸品。

除了以上所述,也有朋友特别注重紫砂壶的“浮水”能力,拿一个面盘盛满水,将壶置于水上,一些壶像酒醉,摇头摆脑地翻个筋斗整个身体就栽进水里,他们认为这种不能浮在水面的壶不好,另一些壶,会像一艘船般浮在水面,飘呀飘的,他们觉得这种会“浮水”的壶才是好壶。

能够飘浮在水面不翻不沉的壶大多属于同心圆造型的壶,它们重量平均,放入水里所以能够四平八稳,难道为了让壶可以“浮水”,从今所有的壶就再也不能做非同心圆造型了?当然不是,我们做壶的目的又不是要把它当一艘船用,那么“浮水”壶泡茶特别好喝吗?没有。

三谈20110918

养壶须洗壶

我们常常听说有茶友在购壶时,会问那个壶有“三点平”吗?然后提起壶掀开壶盖,把壶翻转令其壶嘴、壶口、壶把盖在桌面,人就伏在桌面检视这三点是否平平贴在桌面成一条直线,把这个“三点平”视为选壶标准的必备条件,纵使那个壶他们喜欢得不得了,如果没有“三点平”,他们也必满怀遗憾怏怏不乐,认为这把壶有缺陷,做工不够好,到底不好在那里好像又说不出来。

壶嘴、壶口、壶把这“三点”事实上没有必要非得形成一条水平线不可,那并不会为泡茶带来任何更便利或把茶汤泡得更美味的好处,也许“三点平”可以让壶的造型看起来更工整,但谁规定壶的样子壶的“美”只能用“工整”来表现呢?

壶嘴和壶口两点齐平是有道理的,一旦壶嘴装得低于壶口,接水接得一半水就会从壶嘴流出来,永远接不满一壶水,泡茶会产生难度。反过来壶嘴装得高于壶口的话,倒茶时茶水就会从壶口溢流出来,导致整个茶席湿淋淋的乱七八糟,显得难看。所以这二点可以尽量平。

为什么壶把却没有与前面二点平起平坐的必要,因为一把壶必须提拿舒服,泡茶时才能运用自如,要一把壶提拿舒服,壶的制造必须能够掌握壶的中心点,掌握壶中心点的要诀,即尽量令壶把最上端靠近壶中心,壶把最上沿的那一点如果硬硬要做得与壶口齐平,壶便有失去中心点,造成不便提取的可能。

接下来要谈谈养壶的情形,用到“养”这个字眼,可见茶友不把紫砂壶纯当作一个器皿,也不止是宝物比如古玩字画之类,纯欣赏用,反而,他们展露了内心的情感,有将之当作一个会“长大”的生命之意。为什么觉得紫砂壶会“长大”?而其他材质的壶如瓷壶、玻璃壶却从来没有听人说过要“养壶”?紫砂壶所以要“养”,因为紫砂壶料的质感,在完全无使用泡茶之前笨重粗糙,长期使用泡茶之后便会因其渗透性材质不断吸进茶水的绩效,变得较温润雅致,茶友们目睹及参与了这样的“成长”过程,自然与壶培养了感情。

养壶过程很多时候被忽略掉壶应有的卫生,由于它必须大量吸进茶汁渗透壶体,才会越用越旧、越旧才越美,故有认为紫砂壶泡茶后茶渣不必马上清理,让它留在壶内继续浸着“养壶”,又有把茶渣挖取出来后,认为不必用水冲洗砂壶的,并号称长久下去这些“养过的壶”不用放茶叶,只倒热水进去也有茶味。

这些手段的运用,极容易让壶产生茶叶霉烂、细菌的异味,对身体毫无益处,也令茶香味倘然无存,紫砂壶一旦染吸了不好的味道,根本无法彻底清除,所以不但每次须清理,还应收在干净之处开盖晾干才对。 (2179)

喝茶由我侍候-德国英式早餐茶-许玉莲

喝茶由我侍候德国英式早餐茶

许玉莲

20080323刊于马来西亚《光明日报》每周“茶潮”专

旅经德国科隆,下榻在莱茵河畔一家小旅馆,这里形同科隆大教堂的后花园。

上图:科隆大教堂,许玉莲摄。

该栋建筑物造于1235年,不过四层高,笨拙的尖屋顶窄窄的小木门,古朴得很,11号码头座落附近,二次大战前后期,它的角色是货仓。成为旅馆,经已五十年。步入堂内,当年货仓的轮廓依稀能感觉到,搬运工人的喝吆声马上在时间长廊响了起来。掌柜的是位肥妈妈,无巧不成书,在年轻二十多岁时曾随学校到过我国关丹,一下子熟稔起来。

上图:我们住宿的小旅馆,许玉莲摄。

小旅馆做的是“床与早餐”营生,它所有所有的好,都不及它的早餐好,(自制果酱手工面包有机水果不在话下),而它早餐的好是让我们喝到茶里潜藏着一种礼。

所谓“床与早餐” 旅馆就是买与卖双方已默默约定「要什么没什么,如有的话请自己动手,别旨意来人侍候。」所以我们在阿姆斯特丹的早餐茶,没有意外地轮队去拿纸杯、茶包、各自添各自热水。在比利时和伦敦,进一步自扫门前雪,厨房里提供有柄杯,一个杯一个款,像从那里拾荒得回来似的,自备茶叶,自煮热水才有茶可喝。

在科隆,肥妈妈掌柜施行的是另一套旨意。(愿你的旨意,如行雷闪电,照在大地上。)她会等你坐好,安顿好外套手提袋、又还未至于去轮候拿自助早餐那一刹那出现,派送大笑脸,然后殷殷垂询:「茶或咖啡?」我们一行六人,都按照自己的节奏现身,她不厌其烦过来问六次,我们个别点了茶,她都是一壶一壶做,首先用热水把壶烫一烫,再装热水进壶,小心翼翼打开茶罐,取一个小袋泡茶投入壶内热水中,小袋泡的綫圈在壶把,盖上壶盖,如此在吧台舞弄一番,再将茶饮奉上。

上图:德国制造的泡茶瓷器,许玉莲摄。

那时,刚好也是各人拿了一盘食物回到座位准备大啖之前,香喷喷的红茶及时上桌作出贡献,呷一口茶定一定神,再呷一口,唤醒三魂七魄,接着才悠然开始祭五脏庙仪式。趁着问茶和奉茶的关键时刻,肥妈妈会与每人携手表演一段折子戏,或问候或关怀或嘻哈或指点迷津一番,在你心满意足觉得“今日有一个好的开始”之时,她已全身而退,让你安心吃早餐。

上图:整套茶具上桌,许玉莲摄。

你不会不知道“床与早餐” 旅馆赚的就是节约人手的工资吧,栖宿了好多家,没有人会花宝贵时间与你说上一句半句话,只求你千万别阻碍地球转。为了解决人手短缺问题,家家都有许多家规,犯了就执行罚款私刑。肥妈妈这家也不见得人手过剩,往往,早餐时段皆由她一人单打,隔天换班由另一姐妹独斗。但有关问茶和奉茶这个仪式,她们仍然乐意进行,没有放弃。放弃,是一件多么容易的事情,然而肥妈妈的气派与餐厅的格局明明白白传达「食物归你自助,喝茶由我侍候。」的姿势。

上图:这位阿姨掌柜:喝茶由我侍候,许玉莲摄。

她舞弄茶事的吧台,其实并不落在餐厅范围,她肥大的身躯,须上落一道矮楼梯,才到达料理台。她为我们预备喝茶的器皿,是德国本土制造的骨瓷,上好骨瓷一般采用40%以上的牛骨粉制作的,白度和透明度都很高,细腻滋润。凡喝茶的必全套上阵,包括壶、杯与杯托、银匙、糖罐、奶罐,那红茶,也算是欧洲品牌中的一条好汉了。

只要她弄个热水器,排两列纸杯在餐厅,就可以省下多少工夫与心思,但她没有。

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潮州茶工夫泡饮四谈-许玉莲

潮州茶工夫泡饮四谈

许玉莲

刊于马来西亚《光明日报》每周“茶潮”专

一谈(20090503)

一人一杯茶

到马六甲公幹,厮杀完毕入一潮州小店用餐,由于之前喝私家茶已喝得太多、太饱,所以再提不起精神喝别人家的茶。加上这家店主非常特别,并没有像其他食肆般紧紧盯梢着食客,一坐下就强迫点饮料,我们乐得静静等吃。据说做食肆最容易赚的是饮料钱,店主都养成有杀错无放过的习惯,一旦碰上我们这种龟毛,用餐时不喝冷的、易拉罐的、甜的凉茶、薏米水、汽水、果汁等破坏胃口、不搭调的饮料,便会大派送白眼。

后来聊天知道店主十七岁即从广东潮州飘洋过海到这里,现时已经七十多岁,职业病马上一发不可收拾,问:“那你有潮州茶吗?”他反问:“你想喝工夫茶?”能吐出工夫茶三个字,可见老伯确有喝潮州茶经验。但他旋即一喝:“吃过芋泥之后才给你喝。”(是,失敬失敬,浓烈而刁钻的潮州凤凰单丛茶,当然必得先以甜品果腹,喝了才不至于刺激脾胃。一等一的良好饮食习惯。)

时候差不多,只见有个媳妇在准备热水,然后退至一旁,老伯就出马来舞弄那茶事了。(是,失敬失敬,无论尊卑亲力亲为为客而做。)由于考虑到晚餐已经尾声,立刻还须赶路回吉隆坡,不宜久留,难免多嘴交代一声:“别做太大壶。” 老伯头也不抬一下,是那媳妇,用一种“你想得美”的语气驳回:“一人只一杯吧了。”(是,失敬失敬,用心泡的茶、珍贵的茶、好喝的茶何须多?一杯也就够了。)

主角终于出场,老伯为我们奉上他亲手沏的茶,一只嫩黄色的圆形瓷托盘,直径约八、九寸,绘有粉红华丽花朵及花边、圈了四个白底圈圈,上书喜气洋洋四个大字“万寿无疆”,盘上同款品杯三只,约30cc大小,摆成“品”字形,(是,失敬失敬,喝工夫茶的许多潜次序就来自品杯的摆法。)满满是艳黄亮丽的茶汤,大大方方置于餐桌正中央,(是,失敬失敬,少就是多,简单就是美。)突然间觉得衣衫褴褛、满身臭汗、瞎忙了半天、喧哗了半天的自己特别矜贵起来。

这种茶具我在香港的国货店见过,想必本地辉煌一时的友谊商店也曾有过,半山芭较旧的杂货店现仍还存留一些沧海遗珠在角落。茶道中人未必喜欢它,都说它俗。但这样的茶具以这般气势出现在这样的小店,却仿如一枝青莲出于污泥而不染,难得又稀有。

呷一口,浓浓苦苦的铁观音滋味,流至喉底逐渐化成甘味。他观察我们一番,确定我们是喝得真欢喜,真欣赏,才主动拿茶壶出来添加多一杯。(是,失敬失敬,不多一分也不少一分取其所需。)随着潮州老伯露的这一手喝工夫茶的态度,我这一天的生活仿如被加冕了一道光圈在头顶,刚好补足我下午失去的能量。

二谈(20090510)

工夫茶

潮州茶与工夫茶有什么关系吗?工夫茶与功夫茶又有什么分别呢?潮州茶,顾名思义在中国广东省潮州市所采制的茶叶潮州叔伯兄弟嗜饮的茶叶,泡给林金城喝,他喝过一次就非常喜欢,下次来了,还要再喝。

潮州茶,最珍贵的地方是喝它单株培育单株炒制的单丛味道,与红茶刚好相反,红茶最不可一世之处就是它的拼配法。据说,红茶拼配师的酬劳在业界是首屈一指的。但,潮州茶自始至终坚持“独家村”脾性,绝不妥协,乌合之众并非它那杯茶。

制作潮州茶的鲜叶,出了名的少,爱钱怪们想增加产量亦无法可施,因为种植茶树的山头,即潮州市凤凰镇乌岽山,就那么巴掌大一块地,树龄超过二百年以上的老树,只剩下三千多株而已,新树当然也有限,要开拓更多新山种更多的茶树?可是一旦离开凤凰乌岽山头,那些茶还能算是潮州茶吗?

潮州茶的树不能因为要增产而随地栽种,也不能随市场需求而更换品种,用于制作潮州茶的茶树,是指专种在凤凰乌岽山的凤凰水仙种的优异单株,闺名唤作凤凰单丛,才可采来做原料。

阁下想走偏门?抱着“我调换了原料你也未必知道”的心态,阁下就大错特错了,茶民看得出嗅得出、喝得出,因为凤凰单丛是茶中性格巨星,风格只此一家别无分店,模仿的必死无疑。凤凰单丛,那才是潮州茶真正的名字。

工夫茶与功夫茶同样意思,都是指冲泡茶的一套方法,并非一种茶叶的名称,这套泡茶法在没有特别澄清之下,就单单独独针对潮州茶而言,那大概是无人可反对的。工夫茶三字最早典故来自清代俞蛟一篇文章《潮嘉风月记。工夫茶》,对潮州地区泡茶方法的一些规范与信念已有记述。但一般民俗传统流行用“功夫茶”三字。

上回在马六甲遇到一位祖籍潮州的老伯,念兹在兹邀约我们喝他的“工夫茶”,我猜他鲜少找到同道中人,因工夫茶的特征是叶多水少,那种苦头并非人人吃得起。

什么叫“工夫”?大约含几种意思吧,一是反复的劳作与练习,二是有素养和造诣,三是可花的一些空闲时间。小壶泡茶法刚刚好印证了这几个写照,一路走来,体验过不少泡茶喝茶法,只有在潮汕地区,才能找到这种一枚小壶(80至100毫升)几粒小杯冲泡茶的生趣。

三谈(20090517)

吸茶

真正道地潮州人泡工夫茶,永远只用三枚小杯侍茶,即使什么什么流感猖狂横行,他们照样依然故我,完全不受干扰。三枚小杯的意思,是指无论任何情况之下无论多少人喝,都只有“咱们三”。

泡茶时,三枚小杯置放于红泥小壶前方,摆成品字形,杯子注满茶汤后,主人将手作“请”势,说声“吃”(须用潮语),满茶桌 的客人就开始欠身礼让了。非常难得的场面。

怎么吃?先让长者,若主客中也有差不多年龄或许少一,两岁的,长者须让让主客,客人也要让回去至少一次,以表敬意。一般上,礼让过程不会太长,过多便显得虚伪了。

约定俗成中客人须尊重长者的美意,先取第一杯茶,长者就接着取第二杯,留下第三杯,属于主人。如果当中只有一位长者或主客,他当仁不让成为取第一杯茶的人,第二杯就由在场的平辈于不同的巡回轮流享用,不必再分名次地位。

杯子永远是那三枚,红泥小壶泡出来的茶汤也永远只有三杯的份量,吃工夫茶的过程,人们将“礼让”很具体很形式的表达了对在场所有人的正视与关注,谁喝了谁还未喝,该轮到谁了谁要出列,还没轮到的请候着,不尽然人人可吃到相同杯数的茶,这里演示的并非公平,这里演绎着的是如何对身边的人好,将好茶先让给对方,不怕承认,是带有奉献的意思。

三杯主义原创自何代何人,自今我还未找到源头, 只觉记忆中泡茶的老头都这般做。前几天在潮州作了个小小的街道观察,一个小壶三枚小杯,就能让在场所有人士尝到茶的美味是家家户户再平常不过的生活作息。与其他地区比较起来,至今还在玩着什么茶具一套二十八件,什么泡茶三十六招式,潮州工夫茶早已一屁股坐在极简主义殿堂上。

那三枚小杯人人皆可喝,如何注意唾液接触卫生?他们发出非常原始而正面的能量,认为使用烧开的热水来烫杯,经已达到清理目的,况且他们还用一种独特手法烫杯子的边缘,细菌们(若有)不死也得死。然后他们笑着骂我笨:“杯上何来唾液?吃茶时双唇从来不碰杯缘,茶水是从上唇与牙缝之间的空间吸进嘴巴后再慢慢咀嚼的。”

再私人醒多一条贴士,拿杯时,以拇指和食指扣住杯缘的南北方向,中指托杯底轻轻往西方向就翻浇那么一小口茶,以汤水冲冲杯缘的西方向,这块经饱含茶多酚的单欉茶圣洗过,纯洁无比的领地便是阁下尊贵的嘴唇吸茶的地方。

四谈(20090524)

茶民的穷灵魂

上回说马六甲那位潮州老伯,当我问他:“有潮州茶吗?”

他不答反问:“想喝工夫茶?”

两者之间的分别,潮州茶是指潮州凤凰镇乌岽山特定单欉树,用特定工艺制作而成的茶叶。工夫茶则指在潮州,当地人士冲泡潮州茶一套特定方法,对于选器,择水,火候,水温,手法皆有一种坚持,曾经一度茶与法双剑合璧,谁与争锋。

可来到今日,无论愿不愿意接受,它们早已“你走你的独木桥我过我的阳关道”,茶归茶,方法归方法各自单飞,喝潮州茶的未必用工夫泡法,使用工夫茶手法的也不一定在泡潮州茶。是也说创意不是也说创意的人拍烂手掌,擅长杂交的fusion主义者举起双脚赞成,剩下一族拥旧派的老饼,认定潮州茶非工夫泡不可,宁死不屈。给人问多后老饼怒起来会得呛声:“我老饼怎么了?”让人觉得老饼大概已经离病入膏肓不远了。

潮州老伯终于出手用工夫泡法沏茶,远远望过去厨房,只见柜里摆放着几个方形铁皮茶罐,上书“正铁观音”四个大字,茶端过来,看汤闻香,深深吸一口含在嘴巴咀嚼,已知此茶非铁观音,只是一般大路色种乌龙茶。为什么会这样呢?一位七十多岁的潮籍老人家,按情按理喝喝潮州茶该是件极自然事情,为何他却喝铁观音?为何标榜着铁观音茶的,其实是色种乌龙茶?

据一些传统茶业的老行尊回忆,约摸十九世纪下旬,我们马来与新加坡的茶商联合向中国进口茶叶来贩卖,来到的货品其中包括钦点的和配货制度的,配货制度下的产品在当时一般都属于高档货,比如说这个铁观音,每次来个十箱八箱,每箱约二十多公斤,并非人人花费得起的贵东西,店家们只好每个堂号分摊一些,放在自己家招待贵客或自饮。,店堂里便售卖些“便靓正”的乌龙啊,色种啊等等。

店家们终于碰到为难的情况,就算手头再紧的茶民也有一颗自由的心,每颗自由的心都有权利犯犯乡愁吧,犯乡愁的福建客想要尝尝家乡来的铁观音,怎办?店家们为了慰藉这群饥渴的灵魂,就将其中一些较好的乌龙茶命名为铁观音,却可用低过铁观音的价格买得到,使孤独的人找到依赖。

听起来有点怪是不?我最初听见时也认为再简单不过一起欺诈事件,挂羊头卖狗肉还说得哗啦啦这么美。回头一想,那个年代的确曾经有过夜深睡觉不需关门防备,路上丢失东西自然有人蹲在那边等着你回去拿,对天发誓就能成为至死不渝的金兰姐妹诸如此类的怪诞荒唐事。安慰一群弱小的茶民的穷灵魂?那简直是small case. (2523)

越南饮茶记三谈-许玉莲

越南饮茶记三谈

许玉莲

刊于马来西亚《光明日报》每周“茶潮”专

一谈(20091004)

越南花茶

在越南打了一个白鸽转,惊讶自己原来一无所知,在胡志明市,人们执行奉茶礼规,一如经常强调拥有精深茶文化底韵的某些地区,论投入感,只有过之而无不及。这里的茶叶种类也许不够多,茶具也许没有如此那般华丽,但他们奉茶时所照应到的温馨可人却远远地超水准。

首日住进家名唤长客屋的民宿,由一对六十多岁老夫妇经营,他们是华侨第二代,退休英语教师。寒暄安顿一番后,老太太马上要下厨去,说是给我们做杯茶。

茶做来了,朋友要冷的,我要热的,都散发着幽幽茉莉花香。朋友呷一口马上发觉,她这杯冰花茶仍然含有很重茶味,而且浇了三两滴酸柑汁调拌,花果味饱满爽口,及时醒神。一般人做的茉莉花茶加冰,往往没有留意茶的味道会让冰水给释淡,所以茶只泡至平常喝茶的浓度,淡得难受,都是水味。

如果泡茶时只例行公事拨茶叶、倒热水以为完成工作就一了百了,对自己的杰作从来提不起兴趣尝尝味道,他们当然不清楚自己泡得好不好,或什么才叫好喝。就算糊里糊涂喝了,无去想及“假如是一位初来报到的游客,该怎样喝才觉得舒服”这类问题,也难保茶会不遭厄运。故老太太说,虽然她雇了一位女帮佣,但做茶与铺床却从来亲力亲为,不假手他人。

我要喝热茶这回事似乎让老太太很有共鸣,随口问一句这是什么茶?她便慢条斯理从开天辟地说起,南越不产茶,种茶的茶山都在北越。我们所喝的是绿茶,加茉莉花。好的绿茶很难买,喝惯的这个,必须托亲戚自北越河内市带回来。

茉莉花呢,必须到附近一间庙门前摆的摊贩买,托儿子骑摩托车去,那些花都属于礼佛的花,新鲜干净。茉莉花一次只买一个星期的用量,买回家後必须平摊放在竹箩,搬到天台上晒太阳,直至乾透为止。到了这时,茉莉乾花便可混拌进绿茶中,然后将它密封,必须等到要喝时才能打开。这与一般所喝到的熏制茉莉花茶有些不一样,熏制茉莉花茶在茉莉吐香时让茶叶吸香,最后会把花弃掉,但是老太太这边也不怎么加工,就自自然然的将花和茶叶一起浸泡。

茶民狐疑:越南最出名的茶是莲花茶不是?家家户户的常饮茶,很多朋友游玩越南后给我带的手信就是莲花茶,莲花茶属于花草茶的一种,通常采用的是青莲花,有些人也称它为百合、洋薊,采摘后小心长时间烘焙,喝起来没有莲花香倒是有点淡淡的椒辛味。

老太太笑了,啊但我喜欢茉莉花茶,她如是说。什么时候开始喝茶?老太太又笑了,“当我很年轻很年轻的时候。从小,凡遇上我家有客人到访时,我便必须做茶奉给他们喝。”来自一个与茶为伍的家庭环境,从小与茶交朋友,怪不得拥有自己私人秘方配茶。

因为如此一个简单姿势,老太太的生活变得异样温柔,异样恬淡。茶壶并非象征品味的道具布景,茶叶来源无不琅琅又自然上口,壶的白汤的黄统统显示了她独到的体验与心得,小小简陋的第一郡范五老社区,因为有她而让人念着。

二谈(20091011)

贡茶在胡志明

在越南胡志明市,于一般庶民餐馆用餐完毕後,侍应生都会轻飘飘送上一壶热茶上桌,既不说什么客套话,也不乘势呈上账单,我自作多情:莫非供食客清口养胃?这礼貌习惯真好。

为什么能让人看着觉得舒服,我粗粗地琢磨了一下,因为它适时而做,当阁下需要它的时候,还未讲出口,它就马上出现在阁下面前。

适时而做,不等于提前早早做,一碗姜汤、几片热带水果、两粒生熟蛋、一杯茶诸如此类小小的幸福,都应该执着现场亲手为之、那才叫作真心款待;绝不能预先做好,用保鲜纸包裹着,放在边上等候出列,这只能算是例行公事。

届时该热的不热,该冷的不冷,甚至有些已经濒临质变,开始败坏,本来好好一种境界,统统变成孽缘;侍应生把食客当讨债的,食客把侍应生当冤家,互派对方的不是。

想不明白他们到底怎样做得到?用餐过程和平常在别地餐馆无多大出入,我们吃吃喝喝一番,最后擦擦手靠背歇歇,侍应生马上有感应,两人一前一后飘然而至,前面那位略作清理,后面那位贡上热茶。

相对于那些把食客当奴隶的大款侍应生,少了一分自惭形秽,多了一分自重自足。精彩的是“轻飘飘”像拥有一身轻功的体态、手势与脚步,不惊动周围的空气,不张扬的一种热情,不喧哗的礼貌,没有多余的嚷嚷,叫人没有负担的惬意舒心,好比事情本来天生就该这个样子。

贡茶是如此奉送:一套精致的雪亮白瓷壶与茶杯,盛放着经已冲泡好的茶水,味道中等,温热刚刚适口。

精致白瓷,表示胎骨优美,烧造工艺良好。雪亮,表示壶身玲珑透彻之余,也显示这壶的清洗、干燥、卫生护理工作做得够彻底。

准备的是“茶水”茶,而非“含叶”茶或“茶包”茶,表示考虑周到,体谅食客们的处境,这时候他们已在培养饱呃,不欲动手,茶来张口属神来之笔。

“茶包”茶虽未至于太复杂骚乱食客雅兴,但明显看得出来,这城市的人仍非常讲究亲手作业,帝国茶包主义者若欲攻克还须努力耕耘呢。

“含叶”茶就是将茶叶置入壶内,添加热水,再等着候着它浸渍释放味道,直至满意为止才倒出来。

这劳什子牵涉许多计算,器具材质大小影响投茶量多寡,茶类制程影响冲泡所需水温高低,可冲泡次数如何判断,每一泡所需水温如何调整以及每一泡必须浸泡时间如何论长短等等等?

要是我不怀好意动起那三寸不烂之舌来吹牛,七天七夜最少,阁下可要告爷爷哭奶奶求饶了,又怎么能贸贸然把此浸泡茶叶压力加诸于食客上,又怎么能期待食客一时三刻就会将茶泡好享用?

奉送“茶水”茶看似简单不过,其实它的难度皆在养兵千日用兵一时的操练,茶水间亦等于有支小军队在经营,只有这样,出来的贡茶才会完美无瑕的味道中等,温热刚刚适口。

三谈(18-10-2009)

边界茶

既然人已到了胡志明,就顺便安排一个上午到唐人街,试图碰运气望能遇见所谓边界普洱茶的芳影香踪,听听故事。虽然出发前已经联络过越南茶叶协会有关人士,被告知音信渺渺,但动念了的心不死,还是很想走一趟。

曾喝过边界普洱茶的人,都会对泰国、老挝和越南存有疑窦和遐想。由于生产普洱茶的云南与这三处边界相连,山脉同系,生态条件相似,在上世纪五、六十年代,云南发生普洱茶销往海外市场出现困难时,这三地就趁势利用本土原料,压制生产许多山寨普洱茶应市,用当时的说法,那叫边界普洱,一度滥竽充数,充斥了香港、澳门及南洋的喝茶圈子。

我听过一些玩家和行家到越南搜刮普洱的野闻,据说爷们略施“丢钱”小计,普洱啊旧瓷啊无不手到擒来应声而倒。那是九十年代,凡叫普洱的茶都抖起来了,普洱在手犹如拥有一套化茶为钱的炼金术,爷们嗅钱触角伸到越南,早已将民间普洱收为己用,茶民迟到,只好缘木求鱼。

在唐人街找到那家茶行,前面做生意的地方,方方正正三百来方尺,玄关后关起门来起居生活的不知有多大小。店铺长的样子是那种刚刚摆脱传统方式,又还未臻至现代格调的朴实,由老中青三位女子掌柜。老的是母亲,原本坐在门口,见茶民陌生,不愿多应酬,回避进里屋了。另外两位一为老妈妈的亲妹子,一为老妈妈的爱女。

爱女姓林,林女士原籍中国福建,是越南出生的第二代华侨,会讲很好的粤语。她说店里的茶都在北越的高原种制,只做两类熟客,第一出口的大盘商,第二已经养成习惯的坊间庶民。

大桶大桶茶叶,在我请求下一一打开给我看,让我嗅。大盘商从自己原产地把茶种、技术、品牌概念、包装工程统统带过来,于当地进行教育、监制、生产、品管後再输入回国,最大宗计有日本茶种的日本煎茶、台湾茶种的高山乌龙茶及福建茶种的乌龙茶,偏偏少了普洱,也有可能普洱只普及在河内市。

我说我要喝,她说泡茶师傅今日家里有事没上班,无人会泡。我在第一时间非常感动她的认真,不随便乱乱泡茶。后来看到街坊乡里过来买茶的态度,茶民小人之心终于发作:极有可能我问题已经够多了,兼出手太寒酸,她委婉拒绝也是有的。

他们的老街坊,一家大小或夫妇俩骑着辆摩哆停在门口,用手指一指,或喊一声,这姨甥俩就忙着一斤二斤地幹活称茶包茶收银了。谁得空理我?

卖茶可以卖得如此快活,如此不费唇舌,又喝茶能够喝得如此简单,如此真的就把“茶”当作“茶”带回家冲作饮品,不就是我们茶世界慢慢消失的一道风景吗? (2438)

《茶道入门—识茶篇》1.2. 章 识茶意义,识与品-蔡荣章

《茶道入门识茶篇》

蔡荣章

2008.11 中华书局 ISBN 978-7-101-06320-2

一、识茶包含哪些内涵

识茶就是认识茶,包含了下列的内涵

1、理解「茶」字的含义

茶是利用茶树(Camellia sinensis , tea plant)的叶子制造而成的一种「饮品原料」。为什么称为饮品「原料」呢?因为利用新鲜茶叶(即所谓之鲜叶),经「制茶」的多种手段,将之制成「成品茶」后,虽然已将「树叶」变成了食物的干货,但这样的「茶」还无法直接食用(虽然有人拿来含在嘴里咀嚼,但毕竟只是极少数的现象)。还需经过「浸泡」或粉状的「调制」后,使其成为液态的「茶汤」,才能为人们所享用。(有人将鲜叶炸来吃,或将制作后的干茶变成烹饪上的原料或调味料,但也还是茶叶使用上的小插曲而已。)

所以我们说到「茶」时,事实上包含了广义与狭义的解释,广义的茶包含了「茶树」、「鲜叶」、「成品干茶」、「茶粉」与「茶汤」。其中的「成品干茶」与「茶粉」可以简称为「成品茶」。至于狭义的茶仅包含「成品茶」与「茶汤」。我们在市面上所称的「茶」或「茶叶」(如:「我们到茶行买茶」、「请帮我带些茶叶回来」)都是指狭义的「成品茶」;我们在社交场合上所称的「茶」(如:「请到我家来喝茶」、「奉茶是制造和谐社会的有效途径」)指的则是「茶汤」。另外在「成品茶」上还可以衍生出「商品茶」来,那是成品茶在市场行销时的商品性名称。

2、认识茶的种类

「识茶」除了理解「茶」字的含义之外,还要认识「茶」有多少种类,这个茶的种类依旧是包含了制作之前与制作之后的茶。制作之前的茶是要理解茶树的品种、茶树的生长环境、茶树的栽培情形、鲜叶(也叫茶青)的采摘状况等等,这些「原料条件」的差异就是形成「成品茶」种类区分的一部分原因。

制作之后的「茶」是要理解「成品茶」在风味与对人体与市场功效上的差异,这些差异造就了成品茶不同的种类。这项不同包括了制作过程中发酵、揉捻、焙火等程度的差异,这些差异形成了市面上所谓的绿茶、乌龙茶、红茶、普洱茶等「茶的类别」。如果再加上产地的区别、制作单位的不同,以及商品行销识别上所需,就形成非常繁复的「商品茶」种类与名称。

3、认识茶的品级

识茶除了认识茶的种类,还要认识它们的等级,只有种类与等级这两项兼顾,才能完整地看清楚一件产品。茶的品级识别也是要就广义的茶而言,制作前的茶就已经有了品级的问题,不论是茶树品种、生长环境或是栽培方法;制作后更是有品级的问题,因为制作的方法与技术的差异产生了「成品茶」的质量差异。至于「茶汤」,更因为泡茶的因素与技术,让同样品级的成品茶又起了很大的茶汤品级差异。

综合上面的叙述,识茶的意义包括了对「茶」字的广义与狭义认识,对广义「茶」的种类认识,以及对广义「茶」的品级认识。

二、识茶目的之一 制造好茶

识茶的目的不只在于买到好茶、喝到好茶,有更积极的意义在于能客观、正确地欣赏到茶,而且有能力可以制造好茶。现在就为何在懂得「识茶」之后,就较有能力制造好茶这点加以分析。

1、就茶树品种而言:茶树品种有好坏之分,好的品种容易制成好茶,差的品种可就事倍功半了。茶树品种还有适制性的问题,我们要寻找出该品种最适宜制成的茶类。

2、就茶树生长环境而言:优良的地理环境容易生长出优质的制茶原料,有了优质的制茶原料(即鲜叶或茶青),就比较容易制造出好的成品茶。所谓优良的地理环境如适宜的气温、雨量、高度、土壤,以及没有污染的雨水、空气与土质。

3、就茶树栽培方法而言:将茶树采取集约式栽培或是野放式栽培,将茶树采取控制高度的修剪式管理或是任其自然发展;有没有人工灌溉设施,病虫害防治与施肥是采取农药、化肥或有机的方式…。不同的栽培方法也会造成不同的茶青品质。

4、就制作的方法与技术而言:所谓茶的「制作」有人将之界定在茶青采下后到成品茶完成的这段期间,有人则向前推进到茶青的采收,向后延伸到成品茶的精制与加工。不论范围的松紧,其采取的手段与执行技术的差异直接影响到结果的质量。所谓手段的差异,例如在采青时是利用机器采收还是人工采收,在干燥时是利用电热、瓦斯热或是炭火的热度…,不同的手段加上技术的良窳,自然产生了质量的差异。

5、就商品茶而言:茶的鲜叶,制成成品茶后,其储存的方式,储存的方法,以及在市场流通方式与时间,都会影响到饮用时的质量。储存的方式如:采包装茶或散装的方式,如:采低温储存、冷冻储存或常温储存的方式;储存的方法如:温、湿度的控制、杂气的隔离;流通的方式如:店面行销或流动行销、近距离行销或跨海行销。理解了这些商品茶所处的状况后较易掌握成品茶最终阶段的质量。

6、就茶汤而言:茶汤是享用「茶」的最终阶段。怎样的茶汤才是高质量的表征、怎样的茶汤才是某个地区某个人群所喜欢的口感;进而追诉到泡茶方式与泡茶技术对茶汤的影响;最后还得理解是怎样的前因(包括前面的五项)造成茶汤这样的后果。

理解了上述这五项「识茶」的领域,我们才有办法制造好茶。这时的「制造」,我们应该将它作广义的解释,因为以消费者而言,当他喝了这杯「茶汤」后才算享用到了这件「作品」。

三、识茶目的之二 增强品茗能力

喝茶有许多不同的目的,一是为解渴而喝茶,二是为保健而喝茶,三是为应酬而喝茶,四是为买卖茶而喝茶,五是为制茶而喝茶,六是为品茗而喝茶。其中前三种的目的可能比较不在乎茶的详细内情,后三种可就有明显的意图与任务了,尤其是最后一种的「为品茗而喝」。为品茗而喝带有冷静、客观的意义,所以可以更清楚地体察出茶之前生与今世。

要能从茶汤中体察出茶的前生(商品茶之前的各种因子)与今世(开汤之时的冲泡),必须对「茶」的各个阶段都有足够的认识,如茶树品种、生长环境、栽培、制作、储存、行销与冲泡。然后才能从茶汤的色、香、味中寻得相关的因子。

1、茶汤的颜色:茶汤的颜色还可以分成色相、明度与彩度来追查。色相指颜色的种类,茶汤的颜色主要是绿与红间的变化,这与茶的发酵有关,发酵愈少,汤色愈偏绿,发酵愈多,汤色愈偏红,其间就有黄绿、金黄、橘红等非阶梯式的变化。

明度是指颜色的明暗程度,这与茶的焙火程度有关,没有什么焙火的茶,汤色显得明亮,焙过火后,因焙火程度的加重,汤色变得愈来愈深。

彩度是指颜色的饱和程度,这与茶汤内可溶物的多少有关,可溶物溶出愈多,茶汤的稠度就愈大,表现在汤色上就是彩度愈高。相反的,可溶物愈少,茶汤就愈变得水水的,汤色的彩度就愈低。

2、茶汤的香气:茶汤的香气尚可分成香气的种类、香气的频率与香气的强弱。香气的种类与茶的发酵与焙火直接有关(外来的香与味暂时不谈),没什么发酵的茶,呈现的是「菜香」,轻发酵的茶,呈现的是「花香」,重发酵的茶,呈现的是「果香」,全发酵的茶,呈现的是「糖香」,后发酵的茶,呈现的是“木香”;焙过火的茶,会在前述香型的基础上,增加一股温暖感的「熟香」。

香气的频率是指香的风格,是属于较清扬的还是属于较低沉的呢,这与茶的揉捻有关,轻揉捻的茶,其香气的风格较清扬,有如小提琴的声音;重揉捻的茶,其香气的风格较低沉,有如大提琴的声音。

香气的强弱是指香气的多寡,这与茶的质量有关,好的茶香气强,差的茶香气弱。而这质量好坏的因素又与该泡茶的身世有关,如茶树品种、生长环境、栽培方式、制作条件、包装与储存方法、冲泡方式与技术等等。

3、汤的滋味:茶汤的滋味包括茶「水可溶物」的多寡、茶水可溶物的组配情形,以及其综合显现的特质。茶水可溶物的多寡所表现出来的口感是为稠度,其组配的情形所表现出来的是味道的调和度。调和度高者就是各种味道调配得很恰当,喝在口里觉得很有立体感,若组配不佳,可能苦味太重了,可能涩感太强了,可能甘度太多了,都无法令人满意。

这些成分的组配加上香气的各种因素,一定会形成一种风味上的特质,如我们说绿茶有如秧苗、包种茶有如草坪、铁观音有如森林、白毫乌龙有如玫瑰、红茶有如秋枫…。

四、识茶是「茶道」艺术性的核心

「茶道」这门学科包含了「艺术」与「道德」两部分,艺术是茶道所显现的美感与艺术性,道德是茶道所显现的个人修为与社会和谐。茶道之用以表现艺术的载体有茶汤、泡茶过程、奉茶、品饮、茶食、茶具、品茗环境等等,但最直接的是茶汤。要从茶汤中体会到艺术性,必须先「识茶」,如此才能从茶汤的色、香、味中体悟到主人想要表达的境界。这时突然说起了「泡茶的主人」,前面一直在叙述的都是「茶」,为什么呢?因为我们已经从「材料」的茶,进入到了以茶为载体所表现的「艺术」,这时一定加入了主人的意识,透过他的「泡茶」,将主人所要述说的美感与境界传递给我们。

绘画有绘画的语言,音乐有音乐的语言,舞蹈有舞蹈的语言,我们必须理解这些语言,才容易欣赏这些艺术,茶道的语言在茶(广义的茶),所以我们必须识茶。

第二章 识茶与品茗

一、识茶与品茗的差异

识茶是认识茶,品茗是欣赏茶;识茶的意义与内容在前一章已有详细说明,主要目的在看清楚茶,包括在变成茶汤之前的干茶,以及将它泡成茶汤的种种因素。品茗是欣赏茶、享用茶。比较不在乎茶的身世,但如果理解了它的身世,对欣赏与享用是有帮助的。品茗还包含着「客观」与「无好恶」的意义,是就「这一杯茶」、「这一泡茶」而欣赏、而享用的。

让我们再从另外一个观点来说明识茶与品茗的不同。

1、「审评泡茶法」用以了解茶的品质特性

在茶的产品或是商品的质量检定时,都会使用审评杯、审评碗等的一套审评器具,然后在一定的茶水比例、一定的浸泡时间、一定的水温之下将拟审定与拟比较的茶样冲泡出来。这样的泡茶方式一般称作「审评泡茶法」,相对于这种泡茶法的就是「品饮泡茶法」。品饮泡茶法是将这泡茶泡得是当时最佳的状况为前提,所需的冲泡器、茶水比例、水温、时间都就该种茶、该泡茶的需要而定。刚才所说的那种审评泡茶法所用的器具也可以拿来作为品饮泡茶法使用,只是泡茶的方法可以随机应变而已。

2、「品饮泡茶法」用以将茶表现得最好

审评泡茶法的目的是要了解该种茶或一组茶在这样的冲泡器、水质、水温、茶水比例、浸泡时间下得出怎样的结果,如果A茶表现得不错,而B茶的茶汤稠度显得不足,那就表示B茶的水可溶物比A茶少。若A茶汤的调和度很好,但B茶显得偏苦,那我们就知道B茶是重苦味的茶…。换作「品饮泡茶法」,我们知道B茶的水可溶物较少,我们就可以加重置茶的比例,或增长浸泡时间。我们知道B茶的苦味偏重,在冲泡时就降低一点水温。

由此观之,审评泡茶法可以帮助我们了解这泡茶的品质特性。了解了这泡茶的品质特性,我们就更容易把它泡得好喝,再「制茶」时,更容易把茶做好。

3、泡坏了还要知道原来的真面目

进一步说到泡茶与识茶,当不小心把茶泡坏了,是不是就无法认识该泡茶的真面目了呢?如果泡得太浓了,一喝就觉得苦涩难耐,或是泡得太苦了,或是泡得淡而无味,我们如何跨过这道「泡坏了」的障碍而得知该茶的本来面貌呢?我们必须懂得泡茶的方法,深入理解水温、水质、茶水比例、浸泡时间、冲泡器材质等对茶汤的影响,然后仔细观察该泡茶的冲泡过程,或是由别人的叙述,或是由当场做成的冲泡记录得知这样的茶汤是如何获致的。如此,我们就比较不会被蒙蔽而错估了该泡茶的本质。例如我们看到他使用一把约150㏄的茶壶放入约5g的完整外形的铁观音,虽以95℃的高温开水冲泡,但大约二分钟就将茶汤倒了出来,我们当然知道这泡茶汤一定偏淡,我们不会据此判断该泡茶的水可溶物太低。如果他以同一把壶泡凤凰单丛,茶叶放得约八分满,以一直滚开许久的高温热水冲泡,浸泡了二分钟后把茶汤一次倒入茶盅内,然后分倒小杯请客人饮用,我们应该老早就知道这是一杯又浓又苦的茶汤,我们当然不会因此而贬低该泡茶的质量。

二、从不同角度,翻来覆去地诠释一种茶

欣赏一件雕塑作品,要从四面八方观看;审视一座住宅,也要绕一圈仔细地瞧。认识〝一泡茶〞(不能说是一种茶,更不能说是一类茶,甚至于还不能说是这批茶,只能说是正在冲泡的这泡茶),如果能从种植、采青、制作、冲泡、品饮,与叶底等各个层面来分析,那就可以把这泡茶理解得很清楚,欣赏得很彻底。

现将「识茶」的六个层面之内容要项表列如下:

种植 采青 制作 冲泡 品饮 叶底
品种 

树龄

地理环境

栽培方式

施肥情形

病虫害防治法

采青方式 

成熟度

整齐度

破损度

季节

气候

时辰

萎凋 

发酵

杀青

揉捻

干燥

精制

加工

储存

运输

茶况

冲泡器质地 

水质

水温

茶量、水量之比

浸泡时间

冲泡次数

汤温 

香气

汤色

滋味

风格

颜色 

柔软度

皱褶度

叶面完整度

枝叶连理情形

例如某一茶树品种,如大叶种阿萨姆,有其适制的茶类,应是红茶。我们采摘它的嫩叶做成的红茶就与拿小叶种的茶树嫩叶做出来的红茶有所不同,这不同不只在制作的方式与技术有所表现外,在冲泡时的水温、用量与冲泡次数不同时,也会产生不同质量的茶汤,这样的茶汤就形成了不同的品饮效果。最后显现在冲泡后的叶底上,也都是这泡茶叶的一生经历。

上述的阿萨姆品种还受树龄、生长的地理环境、栽培的方式…等的影响,因此以所采的茶青制成的成品茶当然不一样。采青时又受到采摘方式、采摘成熟度、季节…等的影响,制作时的「原料」质量就有了差异。随之还要经过制作、冲泡,才能为我们欣赏与享用;欣赏与享用的时候还受到饮用者对茶的认知,以及从茶汤体悟茶之质量、风味的能力所影响。有些人喝起茶来,感慨特多,可以滔滔不绝地述说着这泡茶的身世,有些人就只知道喝了茶,质量的好坏对他并不起什么作用,风格的差异也扇不起他任何情感的涟漪。

三、尊重茶的个性

1、不同茶有不同的个性

「茶」虽然都是茶树的叶子制作而成,而且自始至终可以都不加其它外来的原料(除非想制成调味茶或熏花茶)。然而由于茶树品种的不同,以及生长条件、茶青采摘方式、制作方法等的不同,成品茶有了相去甚远的风格上的差异。举例来说,如果不知道那是「茶」,喝到绿茶时几乎都会察觉到是植物叶子制成的饮料,但喝到红茶与渥堆普洱茶时,不一定有多少人会想到那是植物叶子制成的食品。这些差异可以大到如前所说的被误认为非同一家族的成员,也可以小到只是风味上的差异。如同样是绿茶,龙井茶喝起来温文儒雅,香味清淡;但珠茶喝来就阳刚强劲,香味粗犷许多。即使同样一批茶,不同的冲泡方式也会产生不同的茶汤效果,如浸泡的水温高了,香味会显得比较强劲,浸泡的水温低了,香味会显得比较温和(同样的浓度之下做比较)。

2、无好恶之心

喝茶的人对以上这些茶的〝个性差异〞必须有所理解,尤其是爱茶人,或所谓的「茶人」。茶就是因为有这么多的差异性,所以才会建构出那么广大的茶产系统,在这样的物质基础上又衍生出了丰富的精神文明。所以喝茶的人不能因喝到不熟悉的茶而只是简单地说:「我不喜欢」,这样就把自己局限在某种茶的领域里。所以「茶道入门」时,老师或先进们都会提醒新茶人:「无好恶之心」。

3、就不同的质量欣赏它

有了「尊重茶的个性」的心理准备,才会进一步想知道是什么原因造成了茶的不同个性,而且更进一步地研究何种水温及泡法最适合某一种茶的风味。到此为止,您已经可以作为茶的朋友的。要成为茶的朋友,不只是要探知茶的不同个性,而且还要以那样的心情来欣赏、接纳与享用它。

茶还包含了质量上的好坏,不好的茶树品种、不好的生长环境、不良的采摘季节,以及不良的制作技术、不良的储存条件、不良的冲泡方法等都会造成不良的茶叶质量。除冲泡方法是自己可以掌握的外,其它项目都是属于该泡茶的「先天」,我们只好以它的现况作为欣赏、接纳与享用的对象。这有如交朋友一般,您的朋友中总有一些是比较没有学问或长得不是很漂亮的,您一定不会就「学问」与「长相」去嫌弃他们吧,您一定会就他们的其它特质或优点去欣赏他、去与他们交往。

4、每一道都要将它泡得最好

茶叶还有老少之分,这里要说的不是成品茶的储存年份,而是说「茶汤」的「老嫩」。一壶茶的前几泡茶汤称为「嫩」,后几泡称为「老」。假设这壶茶准备冲泡六道,那前三泡的茶汤应该都是表现这泡茶的最佳状况,后三泡可就不一样了,一定是一泡不如一泡。我们练习泡茶时,老师会要求将各泡茶的浓度泡得平均,这时的所谓浓度是指喝在嘴里茶汤打击口腔的强度。只要强度大约一致,我们就说泡得不错,但这不是说各泡茶汤的质量都一致,就质量而言,应该是一泡不如一泡的。然而我们泡茶的态度是:「每一道都要将茶泡得最好」,第一道要是该壶茶的最佳状况茶汤,第六道也要是该壶茶的最佳状况茶汤。

所以我们在说「尊重茶的个性」时,不只包括了不同种类或不同质量的茶,也包括了不同泡数的茶汤。 (2465)

茶道表演的现代精神-许玉莲

茶道表演的现代精神

许玉莲

2011.5月台北国际无我茶会暨茶文化节论文集

内容摘要 泡茶就泡茶, 喝茶就喝茶,为什么要有茶道表演?每每提到表演,人们便会认为这样的事物是脱离生活的,质疑它的存在意义。茶道表演,是一门借品茶环境的设计、冲泡技艺、茶人泡茶的肢体语言以及冲泡出来后的茶的滋味来铺陈表述思想内涵的作品。我们看,我们触摸,我们听,我们嗅闻,我们啜饮,“茶道”直接进入我们体内,撞击我们的灵魂,影响我们如何看待生命。泡茶,不再只是几个比手画脚的姿势而已,喝茶,也不只是为了解渴而已,故此要怎样才能做好这样的一个茶道表演,要从何处着手找寻演出的题材,而这些茶道作品于茶文化生活又起了些什么作用等都是本文要谈述的。

 

关键词 纯茶道   纯创新   茶道风格     茶道精神

 

The contemporary spirit of Tea performance

Abstract

There appears to be no common ground between tea brewing and drinking with a visual performance.  Or is there something in common after all?  Visual performance conjures up impressions of activities that have little to do with reality.  Often, their presence and its meaning are questioned. In essence, Tea performance (the abbreviated form for the term Way of Tea performance) is an expression of our thinking, or externalization of what is going on in our mind, by way of the surrounding, brewing technique, body language of the tea brewer, and the brew itself.  Through the senses of sight, hearing, touch, smell and taste, the Way of Tea enters into our body, creating an impact in our mind and influencing our view towards life. Brewing is no longer mere movements or body language, and drinking is not just for quenching thirst. In this light, how should a tea performance be conducted to fulfil its role? How shall we look for a theme? And how would such performances contribute to the Culture of Tea in general? This article seeks to explore these issues.

Keywords

Pure Way of Tea

Pure innovation

The Style of the Way of Tea

The Spirit of the Way of Tea

 

 

“纯茶道“表演的推行The promotion of Tea Performances

近年,在各地区举行的茶文化交流活动中,茶道表演已蔚然成风成为中流砥柱的‘节目’,这是很精彩的一个里程碑,显示人们越来越注重如何装置品茶空间、茶席设计的风格、冲泡技艺、茶道境界及茶人精神等等较深入的表现与探讨。首先谈谈茶道练习者在发表一个茶道作品时,会较常遇见的一些状况,比如茶道表演时所使用的茶叶、茶具和冲泡方法。

呈现一张茶道表演作品时,有必要一定得选泡自己所代表的地区所生产的茶叶吗?是否也必得选用所代表地区制造的道具?就实地观察以及阅读文字与图片记录所得,大约百分之八十的茶道表演作品都是毫无意外这样做的,比如我们会看到浙江来的展龙井茶席、云南来的展普洱茶席、台湾来的展冻顶乌龙茶席、日本来的展日本茶道等,如不,很快的就会有人来质疑那张用‘外地茶’的茶席到底够不够正统与专业?有没有资格冲泡‘别人’的茶了。

我们认为,当代茶道表演可按两种不同的场合来规划,第一是茶产业代表所举办的活动,茶产业属于茶文化生态里的其中一根柱子,众企业茶商汇聚,设计茶道表演作品时将本身出产的在地茶溶入,是理所当然的传播与交流渠道,比如来自斯里兰卡的茶商带来斯里兰卡红茶茶席,来自法国的虽然不出产茶叶,但企业拥有品牌茶,很自然的属于法国品牌的茶叶就会被安排进茶席中,茶友就可从这些来自各地区产业的茶席中吸取第一手的产品资讯,是发展茶文化有效的方法。

有些主办者甚至每办活动都指定,各地区参与者必须带来当地签名式的标志茶,标志茶所喝之茶是否属于当地制造并不这么强调了,它的意思是“一看你泡茶喝茶的样子,就知道你来自何方”,借此完成“国际茶文化交流”。标志茶也不必是属于日常饮用茶的生活方式,比如马来西亚的不能不表演一边翻筋斗一边拉茶的特技,阿里山的无论泡什么茶肯定要跳着山地舞进场了,是另外一种“当地茶”,对广宣茶文化的渲染力是绰绰有余的,因为大部分人看得津津有味。

第二种场合可说是比较学术性或称‘纯茶道’的表演,在这里,茶道的意义是无须规定用什么种类茶,不拘泥于茶人一定要冲泡本身的当地茶,也不禁止任何流派(如有)的冲泡法。茶叶,茶具只是道具,只需用对地方用对时间,不管何地出产并不影响茶人使用它通过它来表达有关茶道的思想、美感和领悟,比如英国人的下午茶所饮用的红茶多产自印度,摩洛哥人的薄荷茶所用的珠茶多产自中国,香港人擅长的普洱茶法的普洱茶则产自云南,难道我们就因为此数地区不产茶而判定他们没有茶道专业精神?也不具备冲泡这些茶的资格?这是不正确的。

我们认为茶人对所用的茶有深刻认识和体会,对选用的茶具能充分发挥其功能与美感,有精湛的泡茶技法并每一次都能把茶泡好来喝,才是茶道表演的出台基准。我们要努力的是让更多‘纯茶道’得到发表的机会,让茶道百花齐放,接受考验再去芜存菁。

“纯创新“茶道风格的提倡The advocacy of pure innovative style for the Way of Tea

当我们鉴赏一张茶道作品时,不应以茶人泡何种茶类、规定该茶在何地生产,或者强制性要求所用茶具必得来自什么地方,成为去判断这张作品的质量的主要原因。茶叶、茶具可来自世界各地,每一地区的茶人可拥有自由与主张采用那一类,它重要的是如何表达茶道的内容、内涵,以及有属于自己思想性的风格,不受任何产品或产区的影响。以钢琴家为例,当傅聰演奏萧邦的《波兰舞曲》时,人们不会在意他是否在演奏一支由波兰人或中国人写的曲子,而是欣赏他对音乐的投入感情和卓越的演奏技巧。

所谓的有个性风格,即是,基本功要做得一丝不苟,溶入表现时却有自己的姿势与气势,比如说书法,它有篆、隶、楷、行、草五大系字体,写篆要有篆的样子,写草要有草的样子,那是经过千练百锤的体能练习所得,但如果一直如此下去,就是摹仿而已没有突破了。如果在一个‘字’里面,没有藏着任何‘字体’,纯粹‘喜欢怎样写就怎样写’,那是不行的,那只能是涂鸦。如果以为‘写下来的就叫作书法’,那是妙想天开。如果能在基本功上加入本身思想性的主张,那样才算是有风格的书法。

茶道风格的形成也如此,茶道作品的好坏,是从有形的泡茶动作去表现,当一种冲泡技法得到有系統的提煉,并且,这种手法能够将茶汤应有的味道与水准发挥得很好,它就会將一個單純泡茶的主題變得宏大、凝練而立體,因此产生无形的美的价值与张力,这就是成为一个好的茶道作品必须感动人的地方,也就是我们要说的风格。

茶道风格的形成有三种手法,第一种继承传统,是过去的时代、过去的人已经沿用开来,当代人有意识或无意识照做,比如印度喝马萨拉香料茶、北京喝盖碗茶,这种传统较为通俗,也相对缺乏变化,单调,不必什么文化准备。

有些传统转向更多娱乐价值,比如四川的长嘴壶功夫茶艺,固然让人容易接受,没有产生障碍,但总觉得少了一点什么。太传统的,并无适时加入新生命的茶道,它会逐渐被淘汰,或只变为人们的一个生活习惯、或民俗表演而已。

另一类传统,是纯粹历史的烙印,一切形式与细节都经典完美,这类完全改不动、代表着一种强烈文化精神的茶道,只能当作一种仪式进行,假以时日或许都将进入博物馆成为古董——比如日本茶道,古董必须让其维持最原始典范的风貌,或膜拜或仰望,不应再改造或更变它的样子,或随便诠释它。

第二种风格是在传统茶道上再创作,由所谓的正宗原产地,被正式或非正式带到各地去,比如中国闽粤地区的传统工夫茶,传至香港、台湾、马来西亚、星加坡等地,这种当时属于从外地来的茶道,经过多年当地色彩的感染,其中部分地区已将之加以研发或修改,变成一个再创作,成为‘当地传统’。

第三种茶道风格的形成是纯创新的风格,每个时代都应该有人去尝试做,虽然,一百年里也许只会出现一个划时代的创新,比如Thomas Sullivan于1903年破天荒实施茶包运用,因而缔造一种全新的喝茶文化,比如台湾蔡荣章于1980年将小壶茶法立下典章制度、1983年建立茶汤考试制度,为当代茶艺创造革命性理念茶法。

纯茶道精神的启示The revelation of the Pure Way of Tea

当我们说到茶道作品的风格如何形成时,茶道作品不应只是指一个茶席而已,它除了包括茶席中有形的、可以摸、可以看的茶具及设备外,还有属于无形的茶的精神领域部分。茶道精神无色无香无味,相对的难表达,我们通过品茶空间的设计、茶具搭配、冲泡手法等来说出我们的思想。

比如画家,选择不同质材的纸、布、颜料和画笔等用具,描绘各种认为适合题材来将心中想要说的话抒发出来。比如音乐家,选择小提琴、二胡、鼓或吉打等乐器,弹奏不同类型的乐曲来显示一种意境。我们比较小心提醒“精神”这一块,而并非只有“茶席”,因为诸如此类艺术作品并不意味去买东买西回来装置就能体现的。

茶道作品的完成,可从两方面着手进行构思,第一是找出各种可用于能泡出一壶好茶汤的茶具,第二是通过品茶空间的情境布置来影响及冲击人们的情感,一旦所选用之茶具与空间设计搭配得法,人们接收到茶人发放的电波与要传达的讯息,这种能突出某种意境的品茶空间,就会产生强烈的艺术感染力,人们将会被他所喝到的茶、所看到的事物触及心灵感动、投入和享受其间散发出来的——有形或无形的美。这个“美”如果能持续,并且有方法将它发挥得越来越精致成熟,它便成为一种茶道精神。

找茶具时该找些什么茶具?既然我们不应该规定茶人采用何地生产的用品,当然我们也没有理由限制茶人只能用某种质材的茶具,比如说陶、炻、紫砂、玻璃、瓷、银、铁、木、竹或电子器等,样样皆能入茶席。我们也不排斥使用任何造型的茶具来泡茶,比如说壶、碗、盏、盖杯(也称盖碗)、杯子或其他可泡茶之物,固有的形式与形象固然是种深刻的经验,但我们认为茶人可以拥有自己的视野,最终我们必须使自己摆脱一些旧有的、落伍的框架,找到适合当代气息的、自己的方法与主张。

装置品茶空间时该如何营造情境?以马来西亚为例,茶人在设计茶道作品时可尝试溶入当地色彩,截取生活中无处不在的感悟,比如说一,热带雨林的景观,明丽色调绿的绿,红的红,展示原始的自然的生命力。二,马来风光的景观,椰树光影婆娑,鲜艳妩媚的蜡染巴迪布裹胸,吃饭时只用一片大叶子盛着吃,简单的生活如此满足。三,娘惹的十九世纪海峡殖民地时代风情,融合了马来民族、中国、英国维多利亚及荷兰风格的生活方式,精致又华丽。这些俯拾即是的原料素材,都可以成为设计一个茶席的养分,惟之前需作田野调查、观察、经消化后再用自己的私人语言将它说出来。

不以所谓当地题材作为背景可以吗?那有何不可?将本身既有的、思考积累的智慧与顿悟,化成一个个纯粹理念比如“精俭”、“空寂”、“简约”、“遇茶茶”早已经为茶道精神缔造风潮和诠释了清晰而冷静的风格与秩序。

 

结语

我们推崇“纯茶道”表演的艺术,因为它可以忠实保留必然而且完全正确的茶滋味,不浪费精力在做华而不实的外观上。我们不反对传统茶道表演的形式,但对不合逻辑和会损坏茶叶的谬误做法坚决反对,我们不能让茶叶毁于无知或无心之手。纯创新茶道风格不代表一味标新立异,未能合于味觉感官或对身体无益的冲泡法必须被截止。实践新风格时有偏执或错误是难免的,但必须让我们知道什么是真正的创造性、什么才是前所未有的新见地,并且它们须符合当代生活气息,能够被大多人欣赏与应用。

 

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现代泡茶的新旧观念十二谈-许玉莲

现代泡茶的新旧观念十二谈

许玉莲

刊于马来西亚《光明日报》每周“茶潮”专

一谈(20100314)

第一泡茶可喝

什么叫做温润泡?那是入行时第一个学会的泡茶动作,即是热水冲进茶叶的第一泡茶汤,必须尽快将它倒出来,倒掉也好,备着等一下拿来温杯或温壶也好,总而言之就是不喝饮。当时初来乍到混沌一片,人家说要这样做便这样做,如得了武林圣旨般慷慨赴义。

每次去到这个步骤会紧张,一忘了倒掉,照喝不误;二他们都强调“温润泡”要越快倒出越好(为何?原因这一泡茶是不准备喝的,不必使它浸出味道,如果浸泡过久使茶汁释出,会造成浪费茶汤之嫌。)故新手泡茶会忙得丢三落四,手脚像给螃蟹钳着般。

为什么不喝?他们说为了洗茶,茶叶制程欠卫生啊,染灰尘啊,含农药啊,有点脏,洗一洗会比较好。那时还有规定的,普洱茶洗一至二次,红茶洗一次,乌龙茶洗一次,绿茶免洗。

要学会一种新的技巧或想法是如此的难,终于学会了,想要撇掉它却只有更加不容易,因为到最后我们已习以为常,惯性动作早已安置在我们的生活细节中,作出改变是相当辛苦的。

教茶民非常困扰的第一中的第一,既然茶叶那么肮脏,为甚我们还要喝它?比如我们从超级市场买回来奶粉、矿泉水、巧克力、饼干等,如果发现卫生标准出了问题,我们仍放心喝?放心吃吗?

然後如果茶叶真的那么肮脏,像这样轻轻冲一下,急急倒出来的温润泡,真的能够把茶叶洗得干净吗?那些灰尘啊农药啊就会去除得无影无踪吗?这样当然洗不干净,茶叶当然也不会这么恶心。

茶树一般长在远离拥挤地区的山上,空气明媚清新,完全没有空气和灰尘污染这回事。采茶工会将采下的鲜叶扔进竹制的箩筐,运送时会收进棉布袋,萎凋与发酵时皆妥当的放在竹席和竹箩维持清洁,发酵室更是需保持清净,闲杂人等可不能随意进出,人气太杂了影响茶叶气味。

说到农药,符合规格的会短期性用于虫害的防范,滥用农药实在是农民比你更担心的一件事,他们全家就依赖着采茶的收入来天生天养,不会忍心弄死茶叶的,也绝不会存心给自己断活路的,他们自己二十四小时都在摸茶叶吸着茶气,万一有农药他们先中招呢。

所以我们认为,第一泡茶根本不会不清洁,没有必要倒掉,可喝进肚子,不但可喝,并且部分内含物质与芳香气味在第一泡短短二,三十秒已经溶解释放,倒掉不喝实在没有什么道理。

绿茶为何幸免被洗之灾,那些年代那些人已经隐隐然觉得:绿茶鲜鲜嫩嫩充满灵气,洗掉可惜。这话诚然说进茶民心坎,那茶民愿意老老实实招供,其他所有茶皆应作如是观。

二谈(20110417)

传统与现代泡茶的变化-上

马来西亚的现代茶艺,从1987年开始有了茶馆而开始,所谓现代茶艺,是继承台湾现代茶艺在当时的称谓以及一些做法,与此之前的1980年代初,甚至远一点点的1970年代,民众在家里、在路边摊、在大树下或者一些店家在自己的柜台上摆着一把壶几只杯的喝法,后来就被称为传统泡茶了。

现代茶艺有别于传统的是:茶馆。茶馆破天荒提供一个完整的泡茶,赏茶空间,并且,往往,茶馆都带着一种‘文艺沙龙’的手法经营,即会有至少一位‘师傅’或‘主人’,把泡茶的一些基本步骤整理成一个他们想要的样子,在茶馆里实施,同时领着茶友分享与指导,霎时间许多人要‘学泡茶’,茶馆的兴起,于是带动现代茶艺的风潮。

这次我们谈一谈马来西亚现代茶艺的泡茶发展情形,它从传统式的手法,逐渐定位在因现代生活的态度与需求改变而改变的修改或创新主张。

传统式的泡茶在马来西亚,又称工夫茶、老人茶或潮州茶,泡茶时只需一把小砂壶,四只小瓷杯,烧水壶,茶叶及一个碗盛托着壶即可。如此简单,不作过多华而不实的摆设,放在任何年代都不过时,据知那可能只是当时局势有所限制导致物资欠缺的原故,未必是有意识的环保观念或简约主义,后来的现代茶艺年代,许多茶器因商机需要而投入市场,加上民众经济条件的提升,改变了购买茶具的习惯,因而改变泡茶的方法。

传统式泡茶,泡茶的水一定要滚烫。泡茶前须将壶和杯子的里里外外统统浇湿。投茶叶入壶前把部分茶叶捏碎。茶叶下了壶要拿起壶在掌心上震壶。注水入壶浸茶叶水要满满的,甚至溢出来,让茶碎泡沫随着流出壶外。第一泡的茶水称作洗茶,那是不能喝的须倒掉。提壶倒茶前,须在托碗的边缘上转几圈,以便将壶底的水摔干。

现代茶艺的茶法,较细腻的关照到不同茶性需要采用不同的高低水温来冲泡,才能把茶的滋味发挥得更好,不必一定要用滚烫的高温热水。

传统上把壶、杯里外淋得湿嗒嗒的,大众一向称洗壶、洗杯,由此可理解旧时的卫生条件应该不是很理想,所以泡茶前须将茶具洗一洗。在现代茶艺,这样淋壶的动作,曾经被理解成‘温壶’提高壶体的热度,可诱发茶汤的表现。依照现今的生活水准、卫生态度与习惯,如果要随时安排一套清洁卫生的茶具出来泡茶,根本不成问题,‘洗’是显得不合时宜了。再来,我们不妨试试参考一些优质餐厅的做法,侍应生是否会在餐桌上用热水冲洗餐具,以便向客人表示‘此用具很干净’呢?那是有点荒谬的不合理的。至于‘提温’的效果,作用不是很大,就算有,也必须视茶况来决定,而非把‘淋壶’当是指定动作,当这个动作没有必要,我们要勇敢放弃。其他情形,下篇再谈。

三谈(20110424)

传统与现代泡茶的变化-中

上篇谈到泡茶时候的‘淋壶’,传统式泡茶会在两个不同时段做,第一时段是开始泡茶即拿起热水冲壶,第二时段是茶叶冲入水后盖上壶盖,用热水浇淋壶身。

第一次冲水的动作,有两个做法,从壶盖淋起,再打开壶盖冲水入壶,满了盖上壶盖继续淋的。另有,直接打开壶盖,冲水入壶,满了即停。这都是为了要使壶器温热,我们做过实验,用两把壶,在同样的条件下,有经过温壶的壶比较无温壶的壶,倒出来的热水相差大约摄氏5度,适合一些需要较高温冲泡的茶叶比如佛手、普洱砖茶、冻顶茶等,以便能更好发挥茶的香味。

但很多茶叶是必要中、低温冲泡的,比如碧螺春、龙井、香片、单丛水仙及青沱等,这时温壶目的就显得多余,应该省略,无必要拘泥于传统。需要高温时,比较舒服的方法是直接将水煮到要的热度才开始进行冲泡,这是司茶在泡茶前‘有所准备’的态度,这样做也避免浪费热水,以及温壶时弄得一片湿嗒嗒的水迹。这是我们在现代茶法的考虑。

第二时段的淋壶动作,早期大家冲水入壶浸泡茶叶时,习惯把水冲到满溢出壶外,让茶末及泡沫一拼随着茶水流出来,要使粘连在壶身的碎末冲掉,只好用水淋壶身,如果只是这样,冲水入壶八、九分满就不会有泡沫溢出,也不需要淋壶了。

但淋壶不止为了冲掉茶末,淋壶一般相信也是为了提温,一般说法是使壶身与壶内都一样热保持恒温,以便迫出茶味。先说淋壶的做法,有两个,一是不停的用热水浇淋壶体,直至装满一茶船的水,壶就泡在热水中。二是稍微浇淋一、两圈让壶体湿透即停。

我们做过实验,在同样条件下,用三把壶泡茶,第一把壶不实施淋壶,第二把壶淋至一整个茶船满是水泡着壶,第三把壶只在壶体淋两圈。

不实施淋壶,壶身干燥的壶,壶内热水的蒸汽不容易蒸发,故倒出来的茶汤温度最高。

把壶泡在茶船的热水里,反而不如放在空气中,即干燥的情况,倒出来的茶汤降温约摄氏3度。因为水是良导体,壶泡在水里,相对的容易把壶内热气传出来,降温快。空气是不良导体,所以干燥的壶身更有利保温,相对的不会那么快把热气散掉。

淋壶时在壶体上浇淋两圈热水,比较起不实施淋壶的做法,茶汤倒出来降温约摄氏6度。

用现代的角度去比较传统与现代泡茶法间的异同,并非对传统不敬,观察这些细微的泡茶动作,因为我们不放过任何一个可影响茶香味被泡得更好或被泡坏掉的细节,例如说那淋壶和不淋壶之间相差的摄氏6度,让我们清楚知道要如何才能得出更精准的水温,如果知道水温比所需的高,我们就要避开成规说一定要淋壶。

我们在现代茶法的考虑,是如何让茶叶更切实际地表现出本身好喝的原味,而不必用过多繁杂的动作,传统式的事物未必都符合现代生活里的应用,泡茶,应该要做到不但不会让人视为畏途,反而觉得,这样的茶具这样的泡茶法,正是在生活里用得着的一套,故我们建议泡茶时应力求简单,准备好所需的热水温度才开始泡,不必实施淋壶。

四谈(20110501)

传统与现代泡茶的变化-下

现代茶法不实施淋壶,除了淋壶并不达到预期的保温效果,我们也认为冲水入壶浸泡茶叶时不必使热水满溢出壶外。倒水入壶只倒八、九分满即够,如此,茶叶泡沫将不会浮出来粘连在壶身,就不需要用水去淋壶将它冲掉,淋壶这个举动便可完全避免。

有说泡茶时的泡沫是很肮脏的东西,不冲掉怎么行,即使淋壶没有提温效果,壶还是要淋的,不然茶泡沫附在壶身多难看。

这个观念的形成时日已久,究竟如何形成?是否来自民众的传言?好像已经成为日常生活的部分,大家对于买一个“肮脏”茶叶回来泡茶似乎接受得相当好,已习惯养成自然,或许曾经觉得不妥但已变得无动于衷。或许这是卖茶者言?卖茶者在冲泡给人试茶时采用这种态度告诫大众?才能说清楚热水满溢出壶口、刮泡沫、淋壶等动作到底为了什么?

茶叶在冲泡时出现的白色泡沫,主因是茶叶中含有茶皂素,茶皂素有起泡能力,所以浮出壶口粘连在壶身的泡沫并不是什么“肮脏”东西。有时泡沫中还会粘着一点茶碎末,茶碎末就是茶碎末,也不属于是“肮脏” 东西。有时我们会看到乌龙茶在冲泡时浮出特别多的泡沫,那是由于乌龙茶经过揉捻工序,揉捻时叶细胞被挤破,含着空气,当热水一冲下去,茶叶内的空气即被冲出来成泡沫。

一个茶叶假如内含“肮脏”的东西,轻轻用开水浇淋一下是怎么也不会就此“干净”起来的。因此买家应该避免购买、卖家绝对不推销“肮脏”茶叶才是。

如果买卖双方都认同当时的茶叶是“肮脏”的,但仍然进行交易,并且将之冲泡出来请家人、朋友饮用,那是不负责任的一回事。“肮脏”的食品或饮品吃进我们身体,可能会引起身体不适、食物中毒及导致其他疾病的发生,没有处理好卫生问题的食、饮品不但一文不值,根本不应该拿出来传销。

既然茶泡沫并非“肮脏”东西,那么热水冲至满溢壶口、淋壶、刮泡沫等动作也就变成不切实际了,我们何不一一删除?使泡茶呈现它原本就这么简单的样子,让大众轻易上手,轻松喝茶。

尤其茶文化工作者以及茶叶经销者,如果再继续“宣扬”茶叶是“肮脏”的,需要“洗”,需要“冲掉”,那不但使泡茶多了几道繁杂不当的动作,令人不明白之余,也会在发展茶文化,推广茶叶经销的过程造成中伤,叫人质疑专业“为什么贩卖肮脏的茶叶”,这样下去,大众对茶是不会引起好感和兴趣的。

传统式泡茶另有一个动作就叫“洗茶”,过渡到现代泡茶法时期叫作温润泡,被解释成第一泡茶水要倒掉,不能喝,因为茶叶要舒展。茶叶需要时间舒展开来才会释出香味,那么就让茶们慢慢舒展好了,无倒掉第一趟茶水的必要。有些人下意识可能还是觉得第一趟茶水是“肮脏”的,故不喝。我们认为“洗茶”或“温润泡”这动作,可与“淋壶”一起拿掉。

五谈(20110508)

茶叶不肮脏

现代茶法里,泡茶时无必要将第一泡茶水倒掉,无论它叫洗茶、温润泡,或者叫润茶还是醒茶的。倒掉,即是不合饮用的意思。为什么不合饮用,因为传统式带来的观念,认为茶叶“肮脏”,必须“洗一洗”,倒掉第一趟所得茶水,接下来续泡出的茶汤才够干净,才能喝下肚子。

即使调整用词,叫做温润泡或醒茶,被解释成茶叶由于茶条太紧,需要用热水滋润一下,舒展一下,故此倒掉不饮用,以利下一道茶泡得滋味更好;这个“倒掉”动作,仍然不合逻辑。

这里要谈谈两点:一茶叶是不“肮脏”的。茶树大多生长在远离工业区或城市的山区,有时甚至是海拔相当高的高山,空气清新无污染,这样的环境种出来的茶是“干净”的。

鲜叶从茶山采摘直接到了厂开始制作,部分茶叶是由所谓大厂商生产,都是现代化、机械化管理,那是需要一定标准规范的。部分茶叶由农家做,农家把茶叶当做性命财产,因为那是他们维持生计的来源,不会随便糟蹋茶叶的。

茶叶的加工过程比如杀青,利用极高温度才可完成,干燥、焙火等工序也需提温来做,提供了一定程度的杀菌作用,不卫生情况相对的降低许多。至于担心在包装时会有灰尘介入,这样是否有点太过紧张?如此一来,所有饮、食品都有被质疑或检验的“肮脏”问题,不止茶叶了。

二看看其他不必“洗”的饮品,都说好的葡萄酒仍然推举使用脚踩葡萄,而非机械压;一般观念会认为用脚处理饮、食品不适合,万一脚出汗呢,脚有伤口呢,好像不大清洁,但却从来很少听到葡萄酒“肮脏”这类抱怨,大众喝葡萄酒之前也不会犹疑要不要先“弄干净”才喝。

好些优质咖啡豆,烘焙或手抄后即装入麻包袋,一袋袋咖啡豆就这样子卖给咖啡店。咖啡师要的时候抓一把,扔去现磨,磨好的咖啡粉直接便拿去泡或煮成一杯咖啡。好像也没听说过谁曾摩拳擦掌追讨咖啡的肮脏与灰尘问题,咖啡豆研磨之前为何不冲洗之类。为什么会这样呢,这就是大众对此二项产品保持着信心与信赖的态度,比如我们从来不会去怀疑妈妈做的“糕加碧”是否布满灰尘不堪入口。

关于茶,日本茶道无论喝抹茶或煎茶,都不设“洗茶”这个泡茶步骤的。英国茶道喝红茶也纯粹加入热水浸泡即可。为什么他们可以做得到?现代中华茶艺的茶叶应用为何却需要先倒掉第一泡茶水,第二泡才可正式泡了喝进口呢?

这是一个不合理的泡茶步骤,既然茶叶是不“肮脏”的,那又何须倒掉?此动作很难让人感觉“喝茶之美”,却容易令大众产生误解或迷惑,让大众觉得泡茶好麻烦,对买茶喝茶却步,有所保留而未能尽情投入。现代茶道工作者要令大众对中华茶叶饮用建立起应该有的信心,首先就不该将第一泡茶水倒掉。

六谈(20110515)

第一泡就把茶泡好

泡茶时将第一泡茶水倒掉不饮用,声言茶是肮脏的,需要冲洗一下才能喝这说法是不合理的,故此茶界曾经把这个倒掉动作叫温润泡或醒茶,把理由改为舒展茶叶,说是利用预泡法,热水注入壶内先把茶叶打湿,马上即倒掉,方便下一泡的茶更出味,以图合理化这个动作。

这里要说说“舒展”,使茶叶舒展开来,是泡茶最基本的原理,无论茶叶的形状是扁平、颗粒、长条、卷曲或经过紧压工艺成饼成砖的各类茶,茶体都必须经过热水的渗透才能舒展摊开,茶滋味才能释出。

如何能让茶叶适当地伸展,让茶叶泡出大众喜欢的味道,需留意:茶叶别放太多,要预留一点空间让茶叶张开时用,否则茶叶会泡不开。茶叶的条索越紧结,需使用相对高的水温冲泡,浸泡时间也应相对的长。如此,才能为茶叶制造舒展的条件,才能达到预期的浓度与滋味。

理解这个道理,上述的温润泡便显得多此一举,比如冲泡条索紧压的茶叶,在一定的投茶量和水温情况下,此茶需要最低浸泡时间五十秒才会饱吸水分使茶体舒展,释放出一定浓度的茶滋味,我们只需直接让它泡足所需时间,倒出来就是一壶可喝的茶了,何必要把第一泡冲出的茶水倒掉?第二次冲泡的才当做第一泡茶来喝?

有说实施这样的“温润泡”预泡法,先把茶叶润湿,可以节省泡茶时间,避免让在场的客人等喝茶等得不耐烦。事实上此法不会节省时间,比如有一个茶叶,所需的浸泡时间是五十秒,投入茶叶注入热水就可以开始计时,五十秒够了倒出来就是。

如果要实施温润泡,投入茶叶注入热水先预泡十秒,倒掉。由于茶叶已经经打湿,含有热气,再一次注入热水浸泡时,浸泡时间一般可缩短十秒,即变成四十秒,但加起来仍然用了五十秒,这边却还花了两次时间注热水,提壶倒茶。

有说第一泡茶不好喝,所以要倒掉,等下一泡才会开始好喝。这里有几点要说说:一,大部分茶的香气都会在第一泡茶水集中显现散发,将第一泡茶倒掉,亦等于牺牲了该茶的香气。太不懂得珍惜茶叶。

二,茶不够好喝,那是因为没有被泡好,与那是第一泡无关。我们有实际实行第一泡就把茶泡好,不倒掉,直接喝的经验,无论凤凰单叢、碧螺春、正山小种、九六年臻味号普洱、几十年老六堡等等,只要冲泡得法,第一泡就会很好喝。

三,茶不够好喝,那是该茶茶性茶质如此,如果茶叶本身不够理想,加上没有被泡好,别说第一泡,即使到了第二泡、第三泡,它也不会好喝到哪里去,与是否第一泡无关。

四,一个懂得泡茶的人,即使二十元的茶,也有本事在第一泡就能冲出价值二百元的味道来才是。

五,温润泡不好喝,因为温润泡被劝喻必须快速倒掉,茶叶并没有浸泡到一个属于它的基本浸泡时间,就被倒出来,热水未流进茶心,大部分可溶出物还不能释出味道,茶是不会好喝的。

七谈(20110522)

温润泡在普洱的运用

说到泡茶时不实施温润泡(或叫润茶、醒茶、洗茶),第一次下热水就应该浸泡到我们要的浓度,才将茶汤倒出来赏用,大众对绿茶这样做接受得相对容易,经查询是绿茶翠翠绿绿的“有机”样子讨人喜爱,让部分喝茶者以为,干茶外形须呈现如此色泽才是干净、自然的,第一泡直接喝也无甚异议。

为什么茶叶、茶汤的色泽有深浅,从绿黄、金黄、红褐、深褐等表现不一,那是茶叶在制作过程中的发酵工序使然,茶叶必须经过不同方式、程度的发酵工艺,才能展现出茶叶在风格滋味上的多样化,浅色泽茶叶代表发酵程度低,滋味较单纯,深色泽茶叶表示发酵程度较高,风味较醇化而已,并非茶叶不干净,或茶叶有问题,选茶喝茶时不必对此太偏执,也没有必要将所有的茶叶都变成绿绿的才敢喝。

有喝茶者问普洱呢,普洱也干净吗?我们针对普洱谈谈以下几点:一,普洱必须也要干净才是,正如我们对其他饮、食品也有同样期待,例如芝士、泡菜、臭豆腐、咖啡豆、红茶等等,我们抱持着人们会用心对待食物、拥有专业方法处理食物卫生问题,故此正常程序生产出来的食物,必须是干净的。

二,为什么对普洱特别有疑问?喝茶者一般的反应约是:泡生普洱不实施温润泡倒没什么,喝入口也不觉有负担。至于渥堆普洱,如果不洗茶至少两遍,心里总是不够痛快,觉得脏。提到渥堆普洱,就直接地用“洗茶”一词了。为什么渥堆普洱给于喝茶者的印象会如此?

因为渥堆普洱的风格奠定,是让茶叶通过设当的湿热作用(即渥堆发酵工艺),从而使茶叶减除苦涩、消除青气,使茶的滋味变得醇和好喝。大众担心的是,用于制作渥堆工艺的发酵池,在制作过程中有否被污染,以及渥堆发酵的主要技术:调节在制品水、热、气的交替变化方面,有否被错误使用而引起质变。故此喝茶者对渥堆普洱应抱持第一泡即能够喝进肚子的要求,制茶者卖茶者才会警惕不掉以轻心。

三,干净的渥堆普洱不必倒掉,第一泡就很好喝,针对质变了的渥堆普洱,喝茶者大可不买,以最实际行动抗议此种不认真的产品。遇到卖茶者宣扬说渥堆普洱需要冲洗两、三次,甚至五次之后才好喝,因为此茶“杂味”很重。喝茶者亦可不买。 “杂味”很重的渥堆普洱,不完全因为质变的原故,有时是制作工艺在某个细节不到位,故此冲泡出来的茶汤也不到味。质变了的渥堆普洱或工艺不到位的渥堆普洱,无论冲洗多少次它们都不会变好起来的,这与冲泡技术无关。

四, 冲泡存放了一定茶龄的普洱或是经过技术仓存放的普洱也不实施温润泡吗?这一类普洱茶如果收藏得好,一打开茶罐来就会有阵阵清凉之气,舒服得很,极之迷人,倒掉任何一泡不喝都是暴殄天物。

有另当别论的时候,偶而在收放的过程,真的会出现一些因小小疏忽而产生了一点点不好味道的普洱,但本质仍然饱满的,这时,丢掉整个茶反而是浪费,所能采取的补救方法,就是预泡,利用头一泡热水使茶叶散掉附在表面上欠佳的味道,接下来喝到的就显得茶味十足。

八谈(20110529)

茶叶不能捏碎

运用传统手法泡茶时,把茶叶置入壶内之前一贯会将茶叶捏碎,才开始冲泡。茶叶捏碎后,再从中将茶叶细分成大、中、小形体,依序将小、中、大茶条拨入壶中,盖上壶盖,把壶拿在手掌心上摇晃几下,才能够下热水。茶叶不但捏碎,而且几乎放满壶。

如果我们手上原来就有一些茶碎,不舍得弃掉不用,不妨照旧悉心的把它适当冲泡饮用,如何冲泡,比如说水仙茶,完整原片茶叶在正常情况下投入茶量约半壶,用茶碎时可以少一点,约四分一壶即可,为什么,因为碎茶溶出味道比叶茶快,茶量多了便会苦涩。

使用茶碎泡茶,只适合一泡始二泡止、茶少水多,味道可以均衡些,浸泡时间也相对容易控制。茶多水少如茶叶满壶的情况,往往失控于浸泡时间,即使在热水注入后马上将茶汤倒出,那也已经太迟。

茶叶捏碎放满壶来冲泡,那除了能得出一杯苦涩又酸的茶,似乎说不上有别的美味表现。这样说,并不是排斥茶中原本独有的苦味,用合理泡法来呈现那自然的苦,苦得滋味无穷,好美啊。将茶叶捏碎冲泡,茶体的纤维组织遭受破坏,茶的精华已涣散,释溶出的只有“死苦”。

完整茶叶不应当被捏碎才冲泡,因为我们认为食材遭遇损坏的做法欠缺周到,比如一根蔬菜一粒瓜果,或鲍鱼或燕窝,我们希望能够忠实保留食材的必然味道,而且是使用合乎逻辑的方法来处理。

置茶入壶时依序先下茶条小的、中的,最后才是大的,然后再把壶左右摇晃震动,以便茶叶大压中、中压小层层紧实贴着。小的茶碎被压在壶的底层让大茶条覆盖着,是为了不让茶碎浮上水面阻挡出水孔,妨碍茶水的倒出,假使茶水倒出被拖延时间,表示浸泡时间也增长了,茶的味道就会超出掌控范围。

与此同时,热水会先润泡着底层的小茶碎、再到中的,然后才是大的,如此顺序会让茶叶也顺序发味,浸泡茶叶的需要就可从快速慢慢缓和延长,以利茶叶舒展。

但是,这样的泡茶手法放在冲泡完整茶叶上却是显得多余的。现代制茶技术日新月异,喝茶者对茶叶的外形美观也有所要求,故此市面流通的许多茶叶,样子都长得相当完整,发挥如此完整叶片的茶叶的特性,必须就它的完整度去冲泡,茶叶才能释溶出该有的层次感与丰富滋味。有者冲泡时茶叶是完整的,也并未捏碎,但还是把茶壶拿在手掌心摇动震壶,这也是无必要的。

把茶叶捏碎才冲泡是对茶叶生命的价值、制茶工艺的魅力、珍贵的食材在进行破坏,我们不能让茶叶毁于无知或无心之手,未能合于味觉感官或对身体无益的冲泡法必须被截止。

九谈(20110612)

泡茶可使用不同茶器

泡茶、喝茶是否规定只能用紫砂壶和白瓷盖碗来当冲泡器?而且冲泡绿茶像龙井、碧螺春以及花茶中的香片只能用白瓷盖碗?泡乌龙茶、普洱茶与六堡茶则只准使用紫砂壶?有些喝茶者一入门就被耳提面命必须奉行这不二法门,如果不予遵守就招来痛批“这是个不会泡茶的”。

我们认为不必如此规定,冲泡任何茶叶皆可以使用任何茶器。为什么?因为不同质材与造型的泡茶器,只不过是我们旨在得出怎样风格的茶汤表现以及茶道之感官美的表现,当我们选择用这个不用那个,是为了在不同的时空,表达并享用茶道(包括茶汤)不同角度、层次和境界的美。

泡茶选器时怎么选当注意的有两点,一是该如何发挥茶叶适当风格的面貌,二即是所谓“不为物所役”之见地。泡茶器的质材,除了紫砂与瓷,我们也可以有陶、炻、银、铁、玻璃、不锈钢等,使用紫砂与瓷并非不变的铁律,了解各种质材对于水的吸热、传热、散热速度才是关键的,没有“把紫砂茶器换成瓷器就泡不出好喝的茶”的道理。

先说说不同材质产生不同风格茶味情况,一般可从茶器的音频探出其传热速度,粗陶低频率,砂器中频率,瓷器高频率,银器的音频又更高一些,音频越高表示此器传热越快,频率低则相反。音频高之器,也表示其物体结构密度高,茶气茶水不易渗透,音频低者其结构密度亦低,茶气茶水可渗透,渗透性过强的器皿不怎么适合用于当餐、饮具,因恐其影响盛装餐饮后的卫生状况,再来液体如果会渗漏出器体外,那就是“漏水”了。

传热高的泡茶器如瓷器,较能表现出茶香味高扬风格的那面,比如说用于冲泡部分发酵茶类,此茶独有的花香果味就显得特别飘逸清扬。换了紫砂器来冲泡同样茶类,它的香味便有低沉风格,显得韵致甘醇。用瓷器冲泡老普洱,其香味清澈清甜,是上昂的高音,用砂器泡同样的老普洱,香味便显得回甘沉稳,是悠悠的低调。我们想要说的是,这样泡茶并非“孰优孰劣”的一个选择,我们认为两者要兼顾,无论高扬或低沉的风格,都有其值得叫人欣赏的一面。

好比如一位姣美女子,穿起小洋裙显得轻盈可爱,穿起晚礼服是不一样的风格,显得高雅温柔。又比如炖煮一锅肉骨茶,既可用瓦煲也能用不锈钢或铁煲,只不过必须调整火候大小,及烹煮时间使其肉骨头能呈现应有的酥化与“入味”口感。故此在泡茶选器时应鼓励打破成规,不应只局限在某种质材,了解各种质材所能够带来的效果,不但在“味觉”上能够表现不同风格,有时也能表现“视觉”效果,比如使用晶莹剔透的玻璃泡茶器泡绿茶,可表现茶叶的形态美;使用一只青瓷杯来品渥堆普洱茶,其茶汤色显得特艳丽,这些都是让茶艺生活更丰富的元素。

再说说“不为物所役”的情况,有些茶友非得一定要用某个老砂壶泡茶才能安心,才能喝出茶味,才有办法感受茶的美,一旦物器不在手上,任何茶,怎么泡怎么难喝,这就是被一个物件所奴役了。有些茶友认为传统即正统,六堡茶用瓷器冲泡是旁门左道,碧螺春使用紫砂壶来冲泡,几乎接近邪恶了。这样泡茶喝茶有点太主观,是被旧有观念所控制。我们认为,在环境许可的情况,须有能力将泡茶器张罗得最好最精致,相反,就算连碗也没有一个,须有一根竹子也可以泡茶的气势。

十谈(20110710)

泡茶的繁与简

泡茶一定得要用小壶泡法吗?有人看到小壶泡茶所使用的齐备道具就头疼,认为那是一件好麻烦,并且浪费时间的事情,问是否可以“简单化”到只需要一个杯就能泡茶喝。到底简单,齐备,复杂或精俭是怎么一回事,我们来说说这些情况。一,先了解泡茶的必然过程,总得要准备热水(任何热水设备),泡茶器(任何一个壶,杯或碗),把茶叶放进泡茶器,冲热水,计时,将泡好的茶汤倒出来,自饮的话可开始喝了,与人共饮就需分茶奉茶。

无论我们用的是小壶泡茶法或者只是单杯泡茶法,这几个泡茶步骤是不能避免地“得出一杯茶汤”的程序。茶具的简化,并不是泡茶程序的省略。一般人认为少用几件茶具就能够达到简化目的,那是一个误解,茶具的更少,更考验喝茶者在冲泡过程时遭遇不可预测的状况,使我们更难掌握茶汤的好坏,那是必须一位对泡茶很有丰富经验的人才能够做好的事情。

用具齐备反而容易让“怕麻烦”的人完成“很快地泡出一杯好茶”的目的。比如,用汤匙取拿茶叶置入泡茶器,比较没有使用道具,拿起一罐茶就想直接将茶叶倒入泡茶器,后者会发生倒翻茶叶的频率比较高,造成麻烦,使用汤匙取茶叶时,我们也可以顺便测量所用茶叶有多少,不至于对茶量毫无感觉,那就更能准确掌握这道茶需要浸泡多久。即使冲泡茶包不必测量茶叶用量,我们也需要看看手表计时,用不上手表的话,也会心算略略估计时间,这些都是“泡茶用具”。

二,我们要说说生活中既成的新观念,于上世纪六,七十年代,当时社会的生活条件普遍贫乏,一般大众很多时候往往随便一个杯子或一把破壶就泡着茶来喝,那种“简化”是比较接近原始的,简陋的,顾不及有品味有态度,有一种“未进化”的面貌。如今大众对生活自有一番“进化后”的要求,即使同样是只想用一个杯子来泡茶喝,追求的却是不同境界了,那个境界有时可以说是“精致”,有时也可以说是“精俭”,其中境界都必须拥有和利用娴熟的泡茶技术来达成。

故此现在的“只用一个杯子泡茶”和以往的“只用一个杯子泡茶”,它们之间的分别就在于茶汤的控制。所谓的“精致“喝茶是在于:即使只简单用一个杯泡茶喝,我们也有能力将这个茶泡好来喝,即使只用一个杯,我们也讲究水温的控制,茶叶量的控制及浸泡时间的控制。所谓的“精俭”喝茶,是指我们不会因为茶具简单了就不懂得泡茶了,就算只用一个杯来泡茶喝茶,我们还是有办法可以将之泡得最好喝。

所谓的“简单化“泡茶,并非说去掉所有茶具不用就叫做简单,而是在泡茶程序中显精俭的功夫,如果泡茶程序已经很精俭了还是嫌麻烦,那就属于囫囵吞枣了,那也无疑是开倒车回到“未进化”的喝茶年代。

十一谈(20110717)

泡茶的难与易

为什么有些人在泡茶时会让茶友觉得不耐烦,只觉其手势奇多,动作复杂且啰嗦,另一些人即使用同样方法同样茶具泡茶,茶友却认为他们动作合理、方法简单。这种情况都会发生在还未完全消化“如何泡茶”的前者身上。对“如何泡茶”没有彻底了解的不一定是初学者,也包括有经验的茶友,凡不能掌控水温的用法、茶叶应该放多少以及茶水浸泡时间等问题的,泡起茶来一定比较生硬,比如茶叶放入壶后,低着头检查一会,发觉茶叶太少,加一点,好像太多了,又倒出来。这是泡茶基本功没练好,与泡茶方法孰难孰易是两回事。

就算对泡茶程序较熟悉,但在泡茶时没有和茶做朋友,态度不够投入,也很难感染到围坐的喝茶者起共鸣的。比如将热水倒入泡茶壶时,没有对正壶口,把热水溅湿茶盘四周,像把污水倒入盥洗池的样子,是怎样也不能让人感受到泡茶是件舒服的事情。所谓投入,较具体的做法是,每抬起手取拿任何一件茶具时,眼神需随着手势移动,而心神则跟着眼神走,日子久了,心、眼、手练习得能一致行动,泡茶动作就会变得凝练而立体,茶友才会生出一种“他很会泡茶”,而不觉得泡茶是一件好辛苦的事。

如果泡茶时让大家觉得“他很会泡茶,泡茶姿势很优雅”,这也还是属于“多余”的“啰嗦”的,这表示大家仍然看得出泡茶者每一个动作的刀斧味。当一位泡茶者懂得泡茶,并且练习到乐在其中,懂得享受与茶作伴,忘记下一个步骤该怎么办,整个泡茶喝茶的过程就会浑然天成般自然,这时茶友才会放心投入享受茶,再也不会埋怨“麻烦“了。

另外一种“觉得泡茶很麻烦”的情形发生在参与品茶的茶友身上,无论谁在泡,如何泡,一概认为“太复杂”。我们综合了这些茶友的印象,略谈谈其中二种状况 。一有说“喝咖啡好了,喝咖啡方便”。此种说法只能指连锁式咖啡店供应的咖啡,使用机械操作,或者用三合一咖啡包,撕掉,加热水即可。喝茶要达到这个“方便”的目的也不难,况且也早已做得到,使用茶包,加热水即可。要是想亲手泡壶虹吸咖啡,泡咖啡的程序与泡茶程序难免就会有准备热水、放入茶叶(或咖啡)、浸泡、计时等步骤,与准备其他所有饮食料理是雷同的,说泡茶特别麻烦事实上并不正确,去消化其中冲泡原理的功夫还是要下的。

二是同样的泡茶喝茶,但我们必须针对各种生活情况的需要做出不同安排,比如爬山远足,用保温瓶泡茶较合理,而不是酒精煮水炉,带备一套酒精煮水炉爬山,不但费神也欠安全,那的确会造成麻烦。带了保温瓶,就需知道保温瓶的热水一般会降温,故此应带一些茶叶形状不那么紧结的茶就好,因为越紧实的茶叶需要越高温的热水。诸如此类调整都是在“懂”了之后的一些自然反应,真懂了就一点也不难。

十二谈(20111009)

泡茶的误解

泡茶喝茶的时候,茶道表演的时候,泡茶者是否需要一直笑着来泡茶?有些茶友困惑因为他们在泡茶时都曾经被呵责“为什么不笑”。

我们认为泡茶时没有必要一直咧开嘴巴笑,赏茶者可从品茗环境、茶具、茶叶、茶法到茶汤慢慢观赏及享用泡茶者呈现出来的“作品”,解析其间的茶道之美之精粹,泡茶者笑与不笑视乎当席茶道主题与所营造氛围有无需要这个表情,亦属“作品”部分,比如当展现阳光沙滩主题的茶席,人们自然而然会因投入情境显得高兴而笑,比如茶会如果为了追思为了祈福主题,人们脸上表情比较庄重才正常啊,为了庆祝朋友结婚而办的茶会,不必吩咐,大家应该都会满脸喜气洋洋。

那么每一次泡茶都必须拥有主题吗,无题的茶席怎么办,还要不要笑。无题茶席又有何不可?海阔天空任由翱翔,将自己溶进茶香茶味与周围空气烂成一团,发自内心地要笑时笑,不应当笑时不必笑,比如家人、朋友或同事聚会的茶席,真情流露表情放松就好,喝茶一直傻乎乎地笑有什么好?再说,泡茶是需要很专注才能锻炼及表现得好的一种技术、活动,茶会进行时无论泡茶、喝茶的人都有必要为泡好一壶茶而努力,比如共同调整一下心情脸容,安静下来,把心血、眼神投注在茶上,才是喝茶的态度,如果大家都如此配合着泡茶者,他还是绷紧着脸不能坦然愉快面对这种场合,也许就是紧张或自信没建立,与“笑不笑”无关。

又有茶友在泡茶时被责备“穿得好丑”或“穿成这个样子不能泡茶”,只因当时茶友穿的是所谓现代圆领衬衫与牛仔裤,或因气候冷加上运动外套。我们首先要说,举办茶会或茶道表演不要本末倒置将心思与目光放在服装上,茶法、茶艺、茶汤才是核心,服装仪容只须整洁卫生,得体大方,泡茶时不会引起不便,适合当时环境就可穿着泡茶,否则打扮得像“茶道大师”、“茶人”,但泡茶时粗俗无比,那才够恶心呢。

认为喝茶泡茶只能穿“茶服”或民族传统服饰没有什么道理,无论任何地区、时代、民族等不同款式都接受才是,茶友们可根据场合的正式、隆重或简约程度来配合就好,比如到植物公园设置茶席喝杯茶看看大树,何妨简简单单白衬衫短裤,比如寿宴茶会专诚为长辈泡茶,何妨端庄一些,但不应拘泥于那种服饰才够资格才可以泡茶这种刻板印象,有谁穿了另一类服装泡茶就嘲笑他,茶道活动不应规定只能穿这种款式或那种款式,我们也不应以泡茶者的服饰来判断他到底会不会泡茶。很多茶艺展或泡茶比赛,将茶汤、茶具、服装、礼仪和茶席主题分成五大块,各占百分之二十巴仙,所以只要茶具名贵、服装传统华丽、样貌举止优雅,再将很多人生哲理放入主题,即使是一位不懂泡茶的人将茶泡坏了的参赛者也能得冠军了,这种评分习惯早应被废除。 (2468)

普洱茶的私人饮法与仓法十三谈-许玉莲

普洱茶的私人饮法与仓法十三谈

许玉莲

刊于马来西亚《光明日报》每周“茶潮”专

一谈(20070822)

为茶生为茶亡

前几年到北京,兜口兜面拿过来喝的茶都是茉莉花茶,令整个舌面涩到起青苔,怏怏不乐之余,先天下之忧而忧 “看来我这一介茶国蚁民穷途末路了,无茶可喝了。“ 幸亏小李悄悄耳语 “我带着普洱茶上路。” 那感情好,把那普洱茶泡出来,盛进保温瓶,背着上长城入故宫,风流不为人知喝将起来,供养着那躯臭皮囊,总算拾回一条烂命。返马後借了豹子的胆,为文嚷嚷“找茶难啊找茶苦啊”无病呻吟一番,之後就销声匿迹,为五斗米折腰去了。

茉莉花茶不好喝吗?也不是。好的茉莉花茶在制作时,必须等待茉莉的花蕾已饱满转为洁白色,花冠筒伸得长长的,花萼要离开了,才能在当日傍晚采摘,晚上绽放吐露芳香时给予拌和茶叶,让茶叶吸香。在一吐一吸之间,茉莉花幽灵依附入茶叶中交融,当我们泡饮时,茶味便如影随行着鲜浓花香,而这就是喝茉莉花茶的满足与魔术。但坊间一般所提供的茉莉花茶,充满了粗青气、烟焦气、酸涩气,那还能算是茉莉花茶吗?胸口越喝越闷,是生理的闷,也是心理的闷――又一手好茶的工夫濒临绝种了。

普洱茶很好喝吗?也不是。坏的普洱茶令人泼妇骂街 “呸呸呸”大吐口水停不了,跟着肩膀僵硬如风湿发作,然後太阳穴隐隐然喊痛,压轴戏肯定非胃抽筋莫属,喝到这样的普洱茶唯以一杓眼泪对付之。为何当日所喝普洱茶却有起死回生之妙?他们说,那是因为天没长眼睛,才让这个人也搜括了好一些好普洱茶傍身看门口。是,是,我不得不承认,陆羽有时候非常眷顾我。

今日大有感慨的唱一段往事只能回味的过门,只不过因为今日我又来到北京了,站在三年前站过的地方,堪称全世界最大茶叶批发市场的马连道,从街口直至一眼望不尽的街尾,茉莉花茶一息尚存,苟且偷生在一些无法被安排营销策略的角落头,无论一味讲大的茶城,或小门小户或独家村店铺,漫天伏地飘浮着的是普洱茶的气息,人们看的、听的、摸的、喝的、念的、买的、卖的,除了普洱茶,就是普洱茶。懂与不懂,都为普洱茶而生,喝与不喝,都为普洱茶而死。中间能有多少快乐?有多少不甘?有多少求不得?我难免兔死狐悲。

取栏名<<遇茶茶>>,是为了方便警告这个茶国蚁民,遇茶则吃茶,遇饭则吃饭,需预先做好接受每一个茶的准备。遇什么茶就吃什么茶,遇什么饭就吃什么饭,把每一顿茶都当作一生里唯一的一顿茶来泡得最好,喝得最好,并无重来。

二谈(20070829)

将普洱茶打入冷宫

六月中,当地中央电视台播出专辑,就名<普洱茶有点凉>,虽不至于令北京马连道上茶商愤而提刀出门大开杀戒,可串门子讲是非时,却听到抱怨声不断。半路出家,店堂里只顾摆卖普洱茶的,他们说“这还叫人活不活呀?原料翻倍起价,钱都堵死在哪,风凉话害人吃西北风。”

百茶齐放,百毒不浸的老油条,吃饱了打牌,他们说“凉得好,咱们家有得是茶,普洱塌下来就该轮到绿茶上台了,咱看看到底谁怕谁。”

该专辑以广州背景与人物为主线,但大受打击的普洱市场,首当其冲却非广州而是北京。首都人文化水准高,消费意识也抬头,故对各种资讯留了心,万一有什么风吹草动,马上独善其身自扫门前雪确是上上策。另一理由,当然那是因为广州是一个早已成熟多年的普洱茶品饮城市,京人喝普洱,则依然还在原始期呢,所以到得七月中,马连道上已传言:普洱茶瘫痪。

专辑是林姑娘从网上下载让我看的,被访问的那些普洱专家们,恕我无礼,实在是名不见经传,言论乏味。我只能说,有好普洱的人从何怕起?人人皆知晓这不过是一场淘汰战,等有一日统统普洱都兵败如山倒之时,好普洱就成者为王了,届时要吊起来卖,要一天漱口八回,悉从尊便。懂得喝好普洱的人又怎么会去计较这些莫名其妙的评论?

这<普洱茶有点凉>一击即中的是许多为了投资或投机而进场的那一票“炒友”,以为普洱茶能现趸现卖,往往抱着“偏偏轮到我中奖”的窃喜心态入货,往后只需坐在那边等收钱,想得美。就算那是你亲哥哥,别妄想向他分析利害关系,否则“妒嫉我,阻止我发达”的骂名将跟着你一世。

就是这类“炒友”吧,他们也不喝,他们也不泡,普洱茶堆满坑之後,非常意气风发,想出一条绝世好桥,手指一指“开片店吧,既是货仓亦是门市,咱的普洱又不怕老。”过些日子,当他们发觉豢养照料普洱茶并不比顾一个小孩容易,按捺不住便忙着寻求脱身。欲于将茶换钱不成,而今被迫坐拥茶城,<普洱茶有点凉>当然带点讽刺。

也许为了耳根清静,也许为了发泄胸中一股无以名状的心情,突然间我发现我已将普洱茶打入冷宫,走在马连道上,我以一副扫描机的姿态为各店堂打脉,远远看见普洱茶会得敬鬼神而远之,滚水烫脚似弹开。我发了狂般严格挑选除了武夷岩茶,任何茶都不卖的店,认为在这样子的一个动荡不安的普洱茶时代,在这样子的一个人民币的时代,武夷岩茶人用他的专注感动了我。

三谈(20071118)

老普洱光环

有爷们进店浏览一番之后,尊贵的食指往橱里指指,可能是一片《黄印》,或是一片《7542– 88‘青饼》,然后颁令“ 泡来试试。”通常没等爷们説完就无鞋亦要找双木屐走人,不然对答如流后,爷们肯定气不过来,就召唤打手来揍人拆店了。

“ 泡来试试。”

“ 这茶没样本。”

“ 不试怎么知道是真的?要不然怎么买啊?”

“ 这茶只卖给看得懂的人。”

对不起,不懂的人请过注,恕不奉陪。新生普洱家家户户有的是,旁边凉快玩去吧,又无人阻止地球转,阻止你发达。《黄印》或《88‘青饼》或所有上了年纪的号字级,印字级老人家是随便由得你呼之则来,挥之则去的吗?

它们并不是一杯袋泡茶,一杯即溶咖啡或是一杯啤酒,它们是拥有与时间打交道的经历的茶们。

起码二十年,茶们在时间荒野上浮沉,各种各样的气温试炼着它的真身,有时冷而湿,有时冷而乾,有时热而湿,有时温而乾,有时非湿非乾,有时不清不楚,均无可幸免一一在饼身打上印记。每一饼晋身为老茶的普洱,或美丽或哀愁都隐藏着一段段可歌可泣的岁月。

这些茶们使历史变得可以触摸,甚至品尝,远方的故人和眼前的我们,就会在这一刻,成为最亲的人。制茶的人,藏茶的人,你的普洱着陆了,安然无损静静地被某些虔诚的香客供奉在殿堂。

所以,不懂老普洱的爷们,你还是继续喝你的生普洱和熟普洱吧,让我们独自留在此地。湊热闹的爷们,如果你刚好赶上这个号称盛世的普洱时代,去吧,去抢钱,请不必理会我们。花钱就是大爷的爷们,请原谅,这茶不卖了。

听过大爷们如何喝《红印》吗?据说,在饭局上,已经喝酒醉得乱七八糟了,把《红印》那老人家贸贸然扔出来与冷饭剩菜见面,使用些不知所谓的器皿就泡将起来了,谁奉承得大爷高兴,无情手一瓣,《红印》应声而倒或五马分尸或支离破碎,一夜之间晚节不保,从殿堂走了下来成为孤魂野鬼。

如何喝老普洱才算是不糟塌?是,当你喝遍绿茶,喝遍香片,台式乌龙,喝遍熟普,生普,懂得火与水的关系,懂得器与水的关系,懂得水与茶的关系,。。。。懂得条条大道理之后,有天当你感觉皮肤有点凉时,你会想:那藏着的普洱会不会也太冷呢?有天当你的脚板踏在地上感觉气候潮湿时,你也马上能感应到普洱的潮湿,等那一天到来,你头上自然就会多了一圈老普洱的光环。

四谈(20071125)

普洱爱情经

曾经一度,生普洱根本不能拿出来见人,谁?谁没尝过那种苦头?足以令整片舌面粗糙起来,一次过后难以忘怀,大家敬鬼神而远之束之高阁,更别妄论生普洱能热卖,像现在这样成为会下金蛋的得戚鹅。

后来逐渐有眉目时,已知港人向来把生普洱定义为“半成品”,“半成品”是未完成的产品或作品,既然未完,又怎么会让它出街误人子弟?多般是碰上经济改革开放时代,原产地茶商出闸抢滩,把藏放责任移交消费人身上。

当时虽然懵懵懂懂,隐约已了解这个产品的时辰未到,就像在后院采摘了几粒芒果或人篸果什么的准备大快朵颐,谁料并未熟透,于是母亲教落土法:将果子收藏进米缸,闷两天就大功告成变得很好吃。果然,此法童叟无欺,沿用至今。这大概就是我们接触“氧化”最初的印象了。

更早一点的年代喝普洱简单得多幸福得多,堪称闪亮的日子,许多普洱独沽一味只此一家都从香港老仓放出来。也许小部分可到华人巴刹的杂货铺,海味铺,茶楼以及一些传统茶行割货,只需几块钱即有交易。那时的普洱生涯非常地有滋有味,摆上架子的普洱都已经拥有稳定成熟的口感的,喝惯的喜欢的,随时可再去购买,非常地风流不为人知,完全不必担心他们的普洱会坐地起价或偷龙转凤,又或者突然间从你的生活中消失,让你失去依靠,陷你于不义之地。

港人约在四、五十年代已深深体会喝生普洱如喝苦汁,难以下咽,凭着他们对美食天生的敏感与追求,凭着他们对金钱那忠贞的爱情,如何藏放生普洱才能使茶们陈化得散发迷人气息,才不至于血本无归,成为每一个香港普洱茶商的重要命题。他们是普洱茶後发酵技术的开山鼻祖,现在仍雄霸一方,对普洱茶仓存的 know how 不只到位,亦对味,练就一身“你要什么味我就做什么味给你”的点石成金术,此可谓”技术仓”最高掌门人。

南洋先辈或近这二十年来的普洱茶手,无论在马六甲、怡保、新山、槟城等华人巴刹所寻寻觅觅到的普洱茶,一般是从店主的爷爷或父亲手上传下来的。据说,当年的海外贸易施行强制配货,普洱茶在原产地被称为“侨销圆茶”,属配货的一种。咱们先辈拿到这一箩筐一箩筐普洱茶,并非自己钦点的心水货,大手一挥吆喝着“暂时放一边去吧”,没想到缓兵之计往往变成安身立命之道,造就普洱茶另一奇货可居的宝藏 ,堪称”自然仓”,属非商业性,未经处理仓存的武林高手。

如今普洱江湖人人身怀绝技,各村各省的气候报告诸如温度、湿度、雨量,茶仓处于地球某经度某纬度等江湖术语,假使你说不出几个,你可以回乡下耕田了。要是你不单倒背如流,还能出其不意发出独门暗器诸如茶树品种、土质、水质、原料品质、炒制工艺等犀利招数,并时不时闭关以修炼“普洱爱情经”内功大法,恭喜,我们的”艺术仓”指日可待了。

五谈(20071202)

喝茶阿休罗

隔壁小妹在文具店工作,有天非常讶异她老板拖回来四个箩筐沉甸甸的什么东西,后来看到我的普洱,才掩嘴尖叫。原来她老板从无喝茶习惯,受不住诱惑埋堆某茶商,拖回来四个箩筐的普洱茶,四个箩筐我们术称四支,一支共八十四饼茶,每饼茶约四、五百克,就这样顺手扔在文具店角落,未知要拿它怎么办。

朋友的姐姐--退休家庭主妇,专爱向路人甲路人乙打听普洱茶路透社消息,到处扫货,凡跌至谷底价格的,统统被她见了扫。我好奇:“收在那儿?“朋友一副无奈:“桌子下,椅子上,橱柜里,睡房里都有,她老公烦死,快要与她离婚了。”

当普洱茶与经济挂帅,并且不管三七二十一强势带领着一众乡亲父老叔伯兄弟也直奔分一杯羹的天堂,喝茶变成是一种可有可无的奢侈的行为,买茶藏茶就变成是期待发达的欲望行动。

奢侈,说的是那手制茶卖茶泡茶品茶工夫即将消失,还有人依旧坚持保留制作一饼好普洱的工艺吗?当周遭充斥了对圆满抢普洱茶钱成功者的喝彩,还有人依旧坚持卖茶卖得这么黑白分明吗?当人强马壮的普洱江湖酷酷地免费赠送你大堆白眼和几声冷笑,还有人愿意坚持在泡茶时泡出感动,在品茶时品出美的光辉吗?

濒临绝种的无力感不断催促着老一辈茶手,喝一片少一片的不争事实化身成恐怖梦魇,实在无法想像有这么一族茶手老了而买不起普洱茶来喝是如何的沦落,而“抢钱要趁早呀,迟了就来不及了”的危机感也无时无刻打压在普洱新贵人的心中,普洱茶从此走向“只买不喝”之不归路。

普洱茶向海鲜媲美同看齐的时代已降临,日日鲜天天一个价,防不胜防,谁还够胆平常心掰开一饼就喝?喝茶就是喝银两,搞不好明天来一个抢市,阁下家里若无十支八支普洱茶趸着傍身,那岂不见财化水?

典型的买了不喝迷,一心痴痴等着水涨船高时脱手脱身,连商家自己也骇笑告白:“谁谁谁买了我三吨茶,三年来没喝过一饼。”可笑吗无聊吗?那是。普洱新贵人一点也不在乎他们没喝懂普洱,如果可以选择,他们宁肯把普洱茶仓当作所罗门宝藏,或聚宝盘,茶生钱,钱生钱,打跛双脚亦无忧。

半生两袖清风,满是狗嘴里长不出象牙,无资格入会“只买不喝”普洱派,充其量在“只喝不买卖”庙里当个阿休罗吧,凶神恶煞地化缘,吩咐善长仁翁“铁饼拿出来。”又发号施令施主“这茶我在才准泡。”末了,喝不完的统统带走。

六谈(20071223)

魂断茶国

拜老普洱所赐,大家宛如加入了赞美俱乐部,一人一句甜言蜜言,把普洱茶的地位与价格捧得比天高,尤其那“收得越久越好喝”的海誓山盟,摘取了多少天真无邪茶客的心儿?虽暂无什么精准统计数字,但肯定数目惊人。

“收得越久越好喝”是个遥远未知的将来,普洱们在这条朝不保夕的时间的河流上晃悠,摆渡至彼岸会得变为梦魇、梦呓、梦幻泡影抑或梦想成真?一时也说不上来。但有些常识相当轻浅,如果茶叶本质的底韵软趴趴,根本就不是一个好的制成品,收得天荒地老陈化了又如何?难道野草闲花会变奇葩?

永远搞不懂一些人,他们到底算是“阿牛出城”初来步到普洱门槛未识普洱家规,还是胆生毛、额头写了个“勇”字,拿片旧年的普洱出来准备开泡,就神秘兮兮示众及耳语:「喝老茶。」,有病。要是在十年、八年前,未足三十年陈化的普洱,继续待在深闺吧,和“老”可沾不上边,还喝呢。

“老就是好”像传染病毒,在风中吹吹就落地生根植进脑海,中招的人马上进入高危末期癌症状态,那组癌细胞一传十、十传百无孔不入,病人开始狂抓周边所有茶叶,“不管白茶、绿茶、好茶、坏茶,会老就是好茶。”是他们魂断茶国的逐境手谕。

随着普洱价格日日翻新,老茶狂潮的翻云覆雨,陈年岩茶和陈年铁观音又重新被发现被挖掘被吹嘘被重视,令雄霸乌龙茶江湖多年的青味、新味、台湾味的市场风向产生微妙变化。

曾几何时,人们自甘放弃传统老味岩茶,以喝陈年观音为次和耻品味,以喝老火水仙为“老饼”行为,纷纷投械自首尽忠绿乌龙臭乌龙。如今,这若干人又痴心妄想归队老茶鬼行列。唉,店家们,砍大头的机会还不赶快逮住?爷们请先留下若干大洋作为漱口费吧。

呵,咱南洋喝陈年乌龙茶的传奇和别人家的可不一样,咱家爷爷或爷爷的爷爷,就出生于乌龙茶的故乡,那是福建与广东。他们辗转或自愿淘金或被“卖猪仔“到这一片热带雨林之地,在他们离开故乡那一天,往往,家里的女人,便往包袱里塞进一包茶叶―――乌龙茶,那是乡愁,亦是预防水土不服的灵药。

作为开荒牛,他们鞠躬尽瘁在码头当过苦力、在锡矿场当过采锡工。因为那是唯一的依恋,因为不舍得,久久,茶叶,才会喝上一次,有病医病,无病补身。放得越久,茶叶自然越陈化,渐渐都变得近乎黑色了,喝下去,犹如喝仙草的味道。

这样的乌龙茶,估计我们一喝已喝了百多两百年,遥望着与故乡一样的白云,嗅着从南中国海吹过来与故乡一样的空气,把满腔诉不出口的异乡人的思念与落寞咽下去。

七谈(20080629)

私房解药旧普洱

总会有些个日子,觉得自己特别受委屈,满腔挫折诸如绝世好桥无人听得懂、泡茶绝招无人看得明、你将良心拿出来对待别人,别人统统视如狗肺、还有,他不爱我。这个时候,吃饭是从背脊骨落的,难以消化浪费粮食之余,大有可能种下将来患癌的祸根。对付此种心病,我倒是有解药的。

随便任何一并属八十年代旧普洱请将出关,以一百八十毫升热水浸泡十克茶叶,可浸泡十八次,现泡现服,茶气流窜你通体之刻亦是你药到病除勇气恢复之时了。

若你想参考,我家一般是由<7542—88青饼>受命出诊。静静等陶壶的水烧,滚了自然它会叫你。砂壶,选把已经跟在身边驯养十多年的黑砂小井栏。旧普洱,细心掰开它快近茶龄三十的叶枝,请看“掰“字,用两手来分,别贪快,温和的坚持使叶形更完整,泡出的味道完全两样,是我无往而不利的解药,这味药最不可忽视的是药引子――时间。

细细地冲水泡,不缓不急地将茶倾出,悠悠地吸啜,摊开舌头使它浸润,舌尖能感受甜,舌头左右两侧能感受酸,舌底能感受苦,慢慢地咽吞,韵留喉底,蜜香钻上额,你整个人从此不一样了。

我迷煞这年代的普洱,无论“纯干仓”、“湿仓”、“自然仓”、 “入仓”、喝起来的香味都带有时间的印记。封锁的仓库,封尘的空气,冷暖茶自知,直至进了我的口,旧普洱前半生的历练终于与时间接轨,从此同我生死与共。

干仓旧普洱如<7542—88青饼>转化较慢,经历二十多年也难以退净微苦的感觉,但它入口即有一种叫人眼前一亮的梅子酸韵,爽口,喝到第八、九泡才是戏肉,蜜韵显出来,没人舍得不喝。

普洱入仓后会产生许多特殊的味道,如细嫩原料经过轻微入仓会带有荷香,粗老原料在入仓较重的情况下会产生枣香,原料熟度陈化比较高的香港仓普洱,通常较容易转化为厚重的口感与浓郁的樟香。我是怎么喝怎么好,淡是清浓是艳,干仓茶灵魂飞扬湿仓茶暖胃舒心。每一并普洱必须要有自己生存的能力。

普洱江湖新加盟许多各路奇兵,完全没喝过没看过三十年旧普洱大有人在,因为没喝过,当然不知道它的好,无亲身体验当然也无法交流,要一个新丁学会喝旧普洱,你须有心理准备,随时将二十年功力及茶样copy & paste给他,既非亲非故而你又不准备为别人的生命负责,那只好让旧普洱继续成为一个私房药方吧。

八谈(20080706)

普洱败金客之蜜糖

新的普洱青饼越来越平易近人,容易入口。别说远的,就八年前吧,它可没这么好相与,一副倔脾气,像山里头的农民,天生天养阔佬懒理,未经驯养的云南味中是带有一股蛮劲的。

有一年到景洪上攸乐茶山,(攸乐,现今名称基诺,属云南西双版纳傣族自治州,景洪市辖区。我喜称为攸乐,因那是我的第一印象。)一路上便遇见许多山区族人,他们并不特别热情,也不冷漠,自顾自维持着他本来的姿势:或抽水烟(男)、或蹲着在切香蕉树心(女)、或做针线(女)、或在井边嬉水(男),眼睛望人,但,是没有感情宣言的。我觉得他们看我如看一棵树或一只猫,没有分别。

我们到处乱走,后来遇见两位妇女背着一箩筐新鲜采摘茶叶赶路回家,有心想要一窥农民的生活实况,便跟随其后步步追逐,妇女不闻不问也不驱赶,由得我们一路吱吱喳喳跟回家。

住处是座吊脚屋, 吊脚处空地,摊满了鲜叶,婆婆妈妈小孩一大堆女子已火火辣辣在劳作。炒茶揉茶,看柴火,晒茶各司一职,我们如鱼得水即兴参与其间,山区妇人自自然然拨点两下手势,示意该做的步骤。但,那种过程是非常本能的,又不至于留住吃饭称姐道妹,所以说仍保存一股开天辟地的蛮劲。

刚刚这种蛮劲――夹杂着烟味、铁锅味、苦涩味、日晒味的新普洱青饼的云南味,才有资格获普洱老饼迷看得上眼及宠幸。只有用传统晒青方法,将茶叶摊晾于竹席上,在蓝蓝晴朗天空下自然晒乾,而且经过风的吹熏的新普洱青饼,才能叫人沉溺于它茶质的厚实,茶香的沉稳,口感滋味的饱满,甚至如痴如醉地沿途把旗帜高高举起以及呐喊着:这种青饼才利于收藏,才会提升储藏陈年的价值。

现今新的普洱青饼已到了爱怎么做怎么做的迷离境界,结果出现有人甘心舍晒青而采用烘青制法,坚持只有一种方法才可以完成的人是落伍是不识时务是不懂喝茶。人们为了解决庞大市场需求,为了应付雨季潮湿天气,为了迎接来自大江南北,腰缠万贯的列队进场的普洱败金客,早已喊打喊杀奔上烘青直通太空车。因为只有这样,才能在短短时间内使茶叶大量干燥,并且干得很好看。

正是普洱老饼迷之砒霜普洱败金客之蜜糖,与晒青普洱相比,烘青普洱因高温烘干而导致茶叶内含物质转化奇快,茶叶的苦涩度神速减退,令到它的口感柔和清爽近似一般绿茶的易喝,香气高扬类似毫芽的嫩香,轻而易举收拢初入普洱江湖的新手。同样的香味,有时会被某些无可救药的普洱老饼迷讥讽为“马尿馊味”。没礼貌?如果说真话是没礼貌,他是。

九谈20090621)

老茶喝无赦

最令一些爷级茶龄兼乐龄茶民绝望的事情,是等不到茶叶老。这辈茶民头顶挂着双狮同庆号老圆茶的光圈,媲美任何一位太上王的皇冠,人家左青龙右白虎消灾赶难,他们左宋聘右红印滋心润肺,出落得像个深藏不露的高人,受许多还在喝着生饼或熟饼的粉丝仰慕不已。

这族茶民,不喝老普洱的时间,就是在喝老武夷岩茶,不喝老武夷岩茶的时间,就是在喝老六堡茶。老茶对于他们,统共是一种日常生活方式。所谓日常生活,即新茶民口口声声强调的“老”茶,在这族茶民的生活里自然形成“茶本来就是这个样子的啊”,“茶本来就是这样喝的啊”的境界,也无所谓嗜好不嗜好。

黄建华曾告诉我,从前他们在一些茶庄寒暄,碰上用餐时间,就有人自木箱子抓把茶叶带去饭馆开泡,水仙啊观音啊普洱啊,所有的都是老的,但没听见有人会将“老茶老茶”这词挂在口上。

前些日子四月下旬在苏丹街紫藤店遇见几位前辈茶民,他们说起六,七十年代他们家以割胶为生,当时住的木屋,屋前屋后拥有大片空地,每个早晨,就在屋后堆柴起火,将一大桶(名曰火水桶或饼桶)水烧起来,滚开后把(老)六堡茶投进去煮,煮好了,割胶的哥儿们各自拿着一把水罐(用铝打造的,款式似盛装千里香茶的小锡罐,约二公升容量)去舀茶,那就是在胶园解渴的饮料。

庶民饮料,如今却让少数不懂它、不喝它的人操纵成为摇钱树,此时此事实在教茶民憋扭极了。堪称喝老茶长大的南洋茶民,再也想不出方法要如何喝下去。

假设有一天,也许十年後,原来我们天天吃中饭,一客才售四零吉的猪肠粉或鱼丸粉等老百姓俗食,竟然飚升至四百或四千零吉才买到,而定价过程与普遍社会物价膨胀定律出现不寻常的距离,那我们还吃得起吗?

虽然老茶存量警报早已响起,老茶价格早已让爷级茶龄的茶民花一个月薪金也买不起一饼老普洱茶来喝,却无奈喝来喝去条条大路都不通罗马,唯老茶是道,故爷级茶民只好乖乖地(死狗般失魂落魄地)为余生的老茶配额细细盘算一番。

首先要有勇气拒绝一切乱七八糟的不老茶,爷级茶民的味蕾没有必要继续受破坏,爷级茶民的胃有必要好好受保护。再,一路收藏着至少有十五,二十陈年的老茶可慢慢分配出来,当补药定时服用,切忌仙女散花挥霍。又,凡途中遇三十陈年或以上老的茶,奉天承运,皇上圣旨,喝无赦。后,不时寻找些有潜质“老化”的年青茶回来补仓,想尽法子使它自然变老,它最好比茶民老得快,直至茶民安息在这一片老茶国。

十谈(20091025)

普洱茶仓

喝普洱必然离不开“仓”,没有“仓”便不能酝酿出普洱,说到“仓”,肯定绕不过香港茶仓在普洱历史上的绝世江湖地位;任由潮来潮去盛世衰世,港仓普洱永远是老普洱的一个landmark,而红印就是老普洱的sinagture.

所谓“仓”的字面解释,就是可以存放大量物资的仓库。但在普洱世界,“仓”往往可以当作手段、方法或技术来理解,有时候甚至代表一种境界。从云南到香港、澳门、越南、马来西亚、泰国、广州、台湾、韩国、日本、北京,一阵阵惊艳声中,普洱茶的“仓”一步一步走向充满银两的所在,也许,充满荆棘的所在。

无论追溯至上世纪五十年代的印级普洱时代,点心茶楼或茶商们为准备卖出而整批买进的普洱,就那么自然地要找个仓库来趸货,以备出货的方便。还是现今各施各法大显神通的私房普洱,人们都需要无数个“仓”作收藏茶用,以让普洱们陈化熟成,才能开封喝之。

如今我们把从前这种日常生活规范的趸茶空间,称作“自然仓”或“正常仓”,即自生自灭自求多福,一般并不经特别处理或照顾,要茶才进去取,无茶则補货,无人问津的扔一边,难喝死了的搁仓底,红印就是这样被忘记的一个货色,忘得好。许多人已将这条黄金法则列入收普洱的方程式:爱它、买它、藏它、忘记它。

然后另外一种普洱神出鬼没般出现了,如今的我们将之归类“湿仓”普洱,“湿仓”不止一种,它是渐进、且拥有很多不同程度的“湿”。它可以是人为,也可以是“自然”的。

港、澳本就属于岛屿气候,不但气温高,同时非常潮湿,加上当时的人家为了节约租金,所贷租的货仓可能也不尽完善,收在仓库的普洱一旦时日过久,背墙的、靠窗的、垫地的会首当其冲受潮变“湿”,那是再自然不过的现象,除非预先做“防潮”措施。

人为“湿仓”则事出必有因,那时喝普洱的港、澳粉丝已开始对刚抵步的新茶略有抗拒,觉得刺激感太强令肠胃不适,曾喝过那无意中受潮的“湿仓”普洱的人,心向往之提出要买“那个茶”。

你说为了抚慰粉丝的渴望也好,你说有钱能使鬼推磨亦大条道理,这六国贩骆驼的商人哪有不眉开眼笑着把仓里的普洱都用水泼湿再坐着等着袋袋平安呢?他们不但挣了要挣的钱,由于“湿仓“普洱的冒现,他们亦改写了普洱茶的历史,从今往后改变了普洱茶千百年来的生态,但当时并无人预先知道。

“湿仓”普洱有非常难喝的,直情就是专来谋财害命的魔头。好喝的又非常好喝,会带一股药香,其实只需“收仓”到位和“退仓”到位,以及足够久的时间,茶叶内芳香物质的组合自然将被驯化、醇化。何谓“收仓”到位和“退仓”到位,那便牵涉到一连串的“入仓”科学技术。所以假如阁下拥有上仓的普洱,它的高潮是:若干年後,这些普洱将会被弃之如草或如获至宝?
十一谈(20091101)

请茶入仓

谢天谢地,崛起大国的普洱消费者并不懂如何喝港仓普洱,或许不喜欢?或许还未学会?他们对港仓普洱的不齿、不知所云、不以为然是从小喝港仓普洱长大的拥趸的福音。要是崛起大国消费者看上港仓普洱,把现银大钞一张张排列整齐摄入皮夹,再塞进腋下就扑上扑落有杀错无放过去斩货,到时小小茶民还有出手的余地吗?吃懵咗吖你?有什么好感叹爷们非阁下的知音呢。

生的晚及赶墟赶得晚的消费者许从来没喝过上世纪产制陈藏的双狮同庆号、宋聘号、同昌黄记、敬昌号、红印、绿印、蓝印、黄印、铁饼、广云贡饼、7542、8582等等等好料,所以他们从来不知道自己的损失有多惨重多痛不欲生。

你知道,这些渡茶民成仙的甘露,统统就是被金屋藏娇在小岛的半唐番仓中,至少,是他们凑仔般凑大,才或自愿或半推半就或为势所迫放手,让茶们出来抛头露面行街的。

港仓茶,是入仓的一种。湿仓茶,也是入仓的一种。入仓茶,更是入仓的一种。港仓普洱顾名思义是入仓在香港仓库的普洱,以前无心插柳柳成荫居然出了一批批绝色货,滋味无瑕可击未算最开心,难得是价格节节爬高从不回软。

茶民听入场入得早几年的前辈说同样一句话:九三年时在香港买红印一片才三百,现在多少万?听得茶民耳朵起茧。刚好有伦敦王姓茶民贴了张照片发我看,那是伦敦harrods门市展示的一片老古董红印,加减乘除一番所得八万零吉一片,我只好命令大嘴巴闭紧,避免刺激前辈血压高升。据我九月在北京马连道八卦的路透社消息,7542~88青饼,从当初香港陈商数十元港币收进,到2004年以三百元港币放给白商之后,一路强硬挺进当今的万二元。

有利可图之事,当然不乏英雄好汉去上刀山入油锅,故不知从什么时候开始,将普洱茶收藏进仓库已不再单纯,入仓仿如一套点石成金术,消费者受落的话等于财源滚滚来。入仓技法或称家传秘方的仓藏技术主要因素,必须注意的包括气候寒热、仓库选址、仓库通风程度、环境湿度高低、普茶摆置方向、一直到匪夷所思可以在仓库里吃便当吗,无一不受到各仓主放大镜的透视。

从乾仓、受潮、微湿、适湿、过湿至湿到臭湿到发霉各种不同程度的入过仓的普洱纷纷你唱罢我登场,入仓技术当然也飞象过河从港、澳、延伸至云南、广州、台湾、深圳、马来西亚。。。。。。(以上排名不分先后,其余名单恕不一一尽录),一时风头火势颠倒众生,委实叫其他种类茶叶太沉重。

有人特别嫉仓如仇,将自己的普茶称作未入仓,引起茶民无限好奇,难道此人将茶收入裤袋?又普茶假如不收进仓里吃十年八年夜粥或饮三五载的西北风,它不就是野草一堆吗?另些人强调自己的普茶属于纯乾仓,与未入仓同一鼻孔出气,无非要和湿仓划清界限。这么多认为入仓即湿仓的人,怎不教人喜出望外?

十二谈(20091108)

藏茶有法

同样的普洱,无论使用何种仓存技术收藏:乾仓、入仓、湿仓、纯乾仓或乾湿仓?喝遍,再回头还是觉得港区藏品好,较其他地区如广东、云南、北京收的迷人许多。比如那二十年陈化光景的旧生饼,口感呈现蜜香甘韵,口中生成一股凉意,带仙气,别地找没有。

阁下以为茶民在替陈国义、陈淦邦卖广告?啊不,虽然我与陈国义有熊抱的交往,在陈淦邦的家喝茶至凌晨,可一单还一单,普洱们自己会说馨香的话,不关我的事。

港区是所有入仓技术的始作俑者,普洱教主地位早已通了天,心病还须心药医、年年月月等着教主御赐解药的中蛊者,无论如何离不了那种陈香老味。其他仓区不仅缺乏这股底韵,反而还会带上不应该有的新仓泥土腥味。

经过长时间将新普洱储存成老普洱的辉煌时代,位于港区的茶仓,除了仓主们已练得一手不可替代的工夫,储茶的仓库往往也因为时日已久而衍生有益菌群,环境得到转变,就好比美酒必经老窖蕴藏一样,老茶仓充分的有益菌群,令陈藏的茶品出现独有老茶香:所谓樟香、参香、枣香就是这样来。

昨天才加入普洱大军的你,你望香莫及你认为这样的茶根本不是普洱茶,那是陆羽也帮不上忙的。

无可否认,除了老好普洱,港区也是受潮生霉,感染杂菌的湿仓普洱的原产地,由于从前用来作仓库的地下室、废弃的防空洞或渔民的船屋都谈不上储存标准,部分无心装载的茶便沦为下品:饼面长霉、闻之有霉味,汤色暗浊,滋味全无,甚至有人说曾喝过不很卫生的饼头。

但后来其他许多地区相继沦陷亦参与了这场湿仓普洱战役,茶饼此起彼落满天飞,茶民是烽火连天的白老鼠,甜酸苦辣臭或香皆领教了;从此湿仓普洱良莠不齐混杂于各各茶叶市场,孰好孰坏各凭客官的眼力、嗅觉及味觉;能不能买到货真价实的,再也怨不得人,自由市场自由选择。

同一时期湿仓普洱再也不能说只有港区才有,看到有甜头谁不争着做,反正各人头上一片天,去和天商量好所需要的气候啊湿度啊日照啊降雨量等条件吧,天若然不给面子,大把创意点子倾巢而出,不怕普洱进不了仓。就这样,普洱,从湿仓时代过渡到它的入仓时代了,入仓,即将普洱收进可调控温度与湿度的仓库,令普洱内质陈化,是客官口感各取所需的伸延,无可厚非。

不料年头在广州芳村遇见位非港区业者为了促销本身本地仓普洱,故意拿着一饼长霉普洱,口口声声强调“港仓收的结果”来施展其反面教材推销术,一笔抹杀普洱历史缘由,鱼目混珠仓存的技法,我恨不得我有家财万贯,钱都给他,茶我要了,命他滚蛋,从今往后不许再碰茶。

十三谈(20091115)

老茶气

挑通眼眉的水晶心肝人,谁不知道要使普洱茶纯乾仓近乎是天方夜谭的一回事,空气里的湿度如影随形无处不在,躲也躲不了,肯定会渗透进叶内的。

纯乾仓听起来比较接近营销说法多过像仓藏技法,它是针对早期把普洱茶人工洒水、提高仓库温度再收藏的湿仓而言,收放在干净卫生、无霉味、无积水的自然仓库里,叫乾仓可以理解,叫纯乾仓—小人之心如我,以为可以把茶卖得贵一点。

再说,假如世界上真有一处完完全全湿度免疫纯乾燥的地方,会有人把普洱茶趸在那里吗?

为什么要封仓收茶,因为我们喜欢喝经过陈年陈化的普洱。

为什么要陈年陈化,因为我们要喝老普洱茶的茶气,因为新制生普苦涩感较重、刺激性较高,作为感官享受,它缺圆润之美;作为生理保健,长期超量喝饮对部分用家可能会引起寒凉的问题;历经时间洗练陈化得当的普洱,茶性会随着时间积累而转化得温热滋补,茶气才更浑厚饱满。

那么应该如何陈化,第一的第一除了必须献上至少四分一世纪的流金岁月,仓藏环境同时必须具备一定的条件:适时通风换气、避免光照日晒、空气相对温度与湿度于对的时间调控至对的指标等等。其中温度与湿度是影响仓库内菌类滋长的主要因素,而菌类就是致使普洱茶陈化不可缺不可逆的原因,它的加入令陈化过程中的茶饼光泽逐渐转红、茶汤越显油亮、茶韵越显浓郁、茶香越显深沉,终于才修成正果摆脱青饼的生涩与刺激。

假如茶仓环境的空气相对湿度和温度过低:即过于乾燥,普洱茶饼就算收放在那里一百年也没用的呀,届时茶品将如同进入冬眠期,处于停滞状态,完全没办法酝酿出老味。

前几天见到一位姓叶港商,也是普洱藏者,随身带了些普洱旧茶猛龙过江到吉隆坡来游走,表面算是请人喝茶,其实只不过在打听买家行情,欲与将手上普洱出货。说起纯乾仓,他表现了“到底是香港人”的不满:给台湾人洗脑了。

他这样说似乎带点道理,据我们所喝过三十年以上的旧茶、老茶、古董茶,就从来不必强调什么纯乾仓。纯乾仓这字眼好像是上世纪九十年代後旬,首先由一些台商提出的仓储概念,用于形容八十年代後期普洱的属性,借此将自己的产品的罕有收藏价值与别人的划清界限,高高拔起当时我们称作新生代普洱的产品价格。之後纯乾仓这词便辐射至凡有普洱玩家的地区,大家趋之若鹜,拥有纯乾仓加持的无论卖家或买家好像都特别矜贵。幸亏普洱老手对矜贵流感的抗体特强,时至今日,大概也就是还在牙牙学语的普洱嫩手对纯乾仓三字青睐有加。 (15012)

茶席与茶会-蔡荣章

茶席与茶会

蔡荣章

2011.2刊于《茶席·茶会》,安徽教育出版社,ISBN 978-7-5336-5836-6)

一.品茗环境与茶席

“品茗环境”是泛指泡茶、奉茶、品茗的空间,除显现功能性的需要外,尚包括审美与气氛上的要求。简单者提供个人、家人、朋友之间日常生活所需,进一步则专为举办正式茶会而设。

这泡茶、奉茶、品茗的空间可以小到只是个人泡茶、喝茶的场所与设备,或进一步容纳一些人参与茶事活动,这个基本的品茗环境单元可以称之为“泡茶席”。这个泡茶席所在的房间或室外局部空间则称为“茶室”。如果泡茶席所在的空间不只是一个房间,而是包含了待合处、流理间、第二活动室等,就可以称之为“茶屋”。茶屋还可以包括庭园,如果这个庭园特为茶道而设,就可以称之为“茶庭”。

“泡茶席”可以简称为“茶席”,但“茶席”除狹义的指“泡茶席”外,尚有人作广义的解释而将泡茶席、茶室、茶屋等统统包括在“茶席”之列。茶屋可以只是建筑物的部分,但也有人在说“茶屋”时,其意是包含“茶庭”的。茶庭又称为“露地”,那是从佛学上的典故延伸而来,一般指室外,但如果设于室内或建筑物的阳台上也未免不可。

总的概念,茶席就是茶道(或是说茶艺)表现的场所,它具有一定程度的严肃性,必须有所规划,而不是任意一个泡茶的场所都可称作茶席。泡茶也罢、茶艺也罢、茶道也罢,任何地方都可实施的,但如果只是单纯地冲一壶茶或是一杯茶来喝,这样的场所我们不称为「茶席」,茶席是为表现茶道之美或茶道精神而规划的一个场所。

依上述的定义,茶席是必须有所作为的,虽没有规定非达到什么标准不可,但要有一定程度的专属性,也就是要以表现茶道之美或茶道精神为标的而设置的场所。

二. 品茗环境的自然因素

(一)空气

茶事进行的地方其空气必须清新,如此才能令参与茶事的人心情愉悦,而且能准确、客观地欣赏一杯茶。所谓空气清新是指空气具有一定标准的成分组配,且无其他杂味,在人们吸用与体会时是清爽而无异味的,这样的味道就是所谓的清新之味、所谓的无味之味。

在这样无味之味的空气之下,如果要塑造怎样的嗅觉气氛,那就加入或熏点一些气味,如要一股深思沉静的氛围,就点上一炉沉香属的香;若要酿造成喜乐的气氛,就点上一炉檀香属的香。但这“嗅觉气氛”的运用是不宜太长时间的,例如超过了全程茶事时间的1/3以上。适当的时间开始,一定时间后结束,回归清新的无味空间。

(二)光线

品茗环境的光线可有多种选择,如自然光源还是人造光源,如高亮度还是低亮度,是看得见外面还是只能专心于局限的空间。如果既要低亮度,又要专心内省,只好选择密闭的空间,或将窗户遮掉大部分的光线且不透明;若要低亮度,又要看到外景,只好举办夜晚茶会,如下雪之夜赏雪景,或中秋之夜赏月色。

光线的应用还可以变成是下一节“品茗环境的应用平台”之一部分,利用开窗技巧、光源或灯具、物件反射等因素塑造成光影造型、影像雕塑的效果。

有人担心光线不足将影响茶叶与茶汤的欣赏,也无法清楚看见器物的质里与色感,但当您的重点放在环境气氛的酿造时,只好牺牲某一部分的功能。

(三)气温

品茗环境的气温要配合季节调整出舒服的温度,夏天户外极热的时候,室内温度不要调得太低;冬天户外极冷的时候,室内温度不要调得太高,这与大家当时穿的衣着有关。

有些茶人主张不用空调设备,要训练自己把品茗环境弄得“夏天使客人觉得凉爽,冬天使客人觉得温暖”,同时也让客人坦然接受自然环境的变化。然而有些茶人认为不必那么坚持,只要遇到条件不佳时不要抱怨就可以。

微风徐徐也是一种享受,如果配合得上舒服的温度,引进这样的环境也是极其优雅的。但如果配合“香道”的煙景,就不可以有风,以免吹散美丽的煙景,在用心营造的情况,甚至于要避免空调设备出风口的干扰。

(四)声响

原则上品茗环境是要安静才好,尤其是突如其來的声音极易打散品茗的心情。但煮水的声音、走路的声响、茶具操作的一些响声是被视为茶席一部分的。这些声响的大小、频率与组合还被作为茶会举办成绩的考核项目。

有些茶会的举办会选择吵杂的地方,那是別有用心,希望训练茶人定、静的功夫,不受外界声音、色相的影响。

至于音乐的播放或是现场演奏与演唱,都不是品茗环境的自然因素,只能说是相关艺术的应用。有人将这时的音乐称为背景音乐,长时使用于品茗环境上,这是不对的观念。茶道就是茶道,有其自主性与自足性,我们应该提供一个没有干扰的环境供它使用。

(五)水与植物

水与植物在品茗环境上的应用大多在茶庭上面,所以这二项自然的因素放在“四.品茗环境的应用实体”之“(四)茶庭”项再行叙述。

三.品茗环境的应用平台

(一)挂画

流行于宋朝,被我们称为四艺的所谓点茶、挂画、插花与焚香,是当时讲究生活情趣的人们经常应用的生活艺术。现在我们以点茶(即现代通称的泡茶)为主,将其它的三项:挂画、插花、焚香作为衬托茶道、增强茶道表现力的相关艺术。

「挂画」是将书法、绘画等作品靠挂于泡茶席或茶屋的墙上、屏风上,或悬空吊挂于空中的一种行为。挂吊的作品不论是书、画,也不论是中、西。挂画可以增进人们对艺术的理解,可以帮助人们表现自己想要述说的美感境界与气氛,也可以藉此陶冶自己、家人或其它观赏者的心性。在品茗环境里,挂画还有一个任务,就是帮助主人表达他的茶道思想给进入茶屋或泡茶席的人。挂画可以是一幅墨宝,如果上面写着:「煎茶水里花千斤」,除了欣赏水墨线条之美外,那就是要大家留意到茶道在社教功能上的重要性,不要以为一把小壶不值几两重。挂画可以是一幅绘画作品,这时为茶席造成的效应就要依它所表现的内容而定,写意的水墨画、写实的油画、抽象画…造成的效果是截然不同的。

所挂的画要与茶席(广意的茶席,包括泡茶席与茶屋)相协调,整体的风格与美感要一致,否则主题不明显,理念述说的力道就不足,不能称得上是好的茶席规划。挂画在茶席上也要严守“相关艺术”的本分,不可挂得太多,好像画廊在举办画展一样。

茶席的风格没有一定的限制,不是非得古典或中国式不可,它可以很西方,可以很前卫,只是不要忘了主角是茶。但在众多的风格许可之下,艺术性是绝对必须把握的,因为只有这样,茶道才能将我们带往更精致的文化层次去。艺术性并没有绝对的好坏之分,我们无法说清楚一处品茗环境要达到怎样的艺术水平,但不断地增进自己对艺术的理解是有助于对茶道境界的提升与享受的。这也就是茶道课程中,会安排许多书、画、篆刻、音乐、诗词等艺术欣赏的道理。

在二十人以内的小型茶会,可将赏画列为茶会中的一项活动。前面述及的挂画是将这些艺术品作为塑造品茗环境的一部分,现在所说的“赏画”是除欣赏这些茶席上的字画之外,茶席主人还可以另行提供一些作品,在茶会间安排一段赏画时间,拿出来供大家欣赏。

上述提到的“挂画”与“赏画”,事实上都还可以包括雕塑、篆刻等艺术作品,这些作品除了是主人的收藏外,也可以要求与会的茶友提供。

(二)插花

插花所使用的材料不只是花,包括叶子,或只是叶子,还可以是枯枝,可以是石头,也可以是果实。将这些植物的原素组合成一件美丽的作品,就是所谓的「插花」。也有人扩大它在艺术与道德上的领域而称之为「花道」。插花在茶席上能发挥怎样的功能呢?它可以帮助主人说话,帮忙表达主人想要述说的茶道审美境界与茶道思想,因为它与挂画、茶具摆置、空间规划等,都是茶席组成的一部分。插花这个原素还有一项特殊的功能,就是造成茶席的「生动感」,只要有盆花草,整个空间顿然生机盎然。

插花已经是一门独立的艺术,但在茶席上还是要以茶为主角来搭配与衬托,让人们进到茶席,一眼望去,首先意识到的是泡茶、或是茶具的组合,进一步才注意到花在一旁助威。花在茶席上还提醒了人们:珍惜现在。“你不要看我已经从整棵花或树上被剪下,过不了几小时或几天就会给丢到垃圾桶去。但现在我被供奉在对我最有利的地方,而且主人把我插得比原来长在原野时更加美丽,我会好好把握这段美好的时光。”有一次在训练营中举办茶道老师的试讲,其中一位讲师的试讲题目是〝茶席之花〞,他现场插了五瓶示范性作品,花材都是就地取材。等试讲一开始,我们发现五件花瓶上的花都是早上大家晨间运动时在山坡上看到过的花花草草,当时一点都没留意到它们的存在,甚至于还把它踩在脚下走了过去。现在它都被插花老师像女王般供养在讲台上,神气万分。茶道界的前辈们还有人甚至于去挑瞬间即谢的花朵来插,如牵牛花,若是插花工夫不好,不等插完,花都已经垂头丧气了。

经小花小草的这一提醒,泡茶的人、参与茶会的所有人们都不敢再掉以轻心,不得不更加珍惜这段人生唯一的一次茶会。

茶席的插花一方面受到茶席空间的限制,而且不是以插花艺术为主题,所以不能尽情地发挥。然而“配合茶道演出”的这项不易之任务,却造就了插花艺术上的一门特殊系统,被称为“茶席之花”。一般说来,茶席之花所用的花材香气不宜太强,否则干扰了茶味的欣赏;花型大小,花朵颜色都要配合整个茶席气氛与主题,没有一定的准则。“盆栽”算不算在插花艺术之列呢?这可有不同的见解,但应用在茶席上是没有什么不可的,只要能把握住“以茶为主”的原则。

插花在小规模的茶会上,也可以如书画艺术品的欣赏一般,作为茶会中间的一项活动。大家暂停泡茶、喝茶,移驾到一个适当的地方,特约的插花老师或与会茶友都可以现场表演,从取材、处理到建构,直到一件作品的完成。

(三)焚香

“焚香”在学科上可以称呼为“香道”,在茶席上的应用分成“香气”与“烟景”。香气可以协助塑造品茗空间的气氛,让人们初进入到这个环境,不加思索地就可以接受到主人想要给予的感受。这条管道配合上其它视觉、触感,甚至音乐、声响的效用,更立体地传达了茶席的环境语言。一股沉香木的香气让人沉思,一股檀香木的香气让人思古,一股割草皮的香气让人感受到青春活力,一股玫瑰花香将人带进爱情的浪漫之中。在茶的品饮上我们不是也感受过不发酵茶的菜香、轻发酵茶的花香、重发酵茶的果香、全发酵茶的糖香、后发酵茶的木香吗。

然而这股香气不能太强,否则会干扰到等一下品茗时的茶味。应用上是在茶会开始之前,打扫完房间,点上一炉香,适当的强度后即停止。客人进入时,可体会到香气的存在,也引领了该次茶会所要塑造的风格,但是强度不会影响到对茶香、茶味的欣赏。

香气的使用也可以应用茶叶本身的香气,将“干茶”置于家庭用的小型焙笼之中,给以适当的温度(芽茶类80℃左右,叶茶类90℃左右),茶香自然发散于茶屋之内,适当浓度后将热源关掉。这股“以茶说茶”的香气运用上还可以有“相应”与“相衬”的不同做法,相应是熏以同类的茶,如今天喝铁观音,即熏以铁观音的香,相衬是熏以不同类的茶,如今天喝清凉感的绿茶,则熏以温暖感的武夷岩茶香。

再说“烟景”的应用。焚点香材时,会有香烟冒出,香烟会因香材的成分造成不同的烟形,油脂重的沉香类,烟形偏向横面发展,油脂轻的檀香类,烟形往上飘。香烟也会因着所在地方的温度与湿度起不同的形态,温度低、湿度高,烟形的扩散性较慢,也就是凝聚成形的时间较长。烟景还受香炉形状的影响,无盖的香炉,烟形都是先往上窜,然后再依其它因素起变化,有盖子的香炉,香烟都会在炉内先行聚集,然后才由炉盖的缝隙中飘出,这时会起较大的变化,有时香烟还会在盖面上盘旋一阵子才飘出。尚有一种细柱状的“沉烟香”,点燃后其香烟是从底部的钻孔处往下飘送的,如果配合香炉的造型,可以令烟景造成瀑布飞泄的效果,也可以形成如书法的线条、彩带飞舞的画面。

由于烟景是要“看”的,如果是应用在茶席的布置上,必须与泡茶席间隔开来。茶会于泡茶之前先让客人欣赏烟景的变化,然后结束焚香,开始品茗。这段时间不宜太长,以免造成的香气太重,影响到品茗的效果。烟景的欣赏也可以安排在茶会的中途,大家移动到另外一个空间,如特设之“赏香室”内,大家在那里看烟景、欣赏香气,这时就比较无须顾虑香气对品茗的干扰了。

香气的应用也不全然需要熏点香料,将香花等散发香气的材料放置于香炉内,让香气从香炉散发,即是所谓的“空熏”了。也有使用香精油的。不论何种散发香气的做法,原则上都要使用天然的香料,避免造成对身体的不适。香气的强度适可而止,不要影响到茶的品饮。

(四)声响

“茶与乐的对话”这句话在茶界已从一九九0年代开始流行起来,但如何“对话”法呢?倒需要花些时间探讨,有些人找到一些曲子,就其属性分别归纳为可以与绿茶、乌龙茶、红茶或是普洱茶对应的音乐,于是泡龙井时就播放A曲子,泡铁观音时就演奏B曲子。一面泡茶、喝茶,一面演奏或歌唱,说是专心品茗也不是,说是全心欣赏音乐也谈不上。

泡茶的时候、喝茶的时候、或是茶道表演的时候,是否要有音乐相陪衬,这就是茶道伴乐的问题。现在所说的陪衬音乐可以是现场表演,也可以是播放录音,也可以是歌唱,也可以是乐器演奏。

一面泡茶表演,一面播放着音乐或专人伴奏,这是常见的场景,即使是茶艺教学录像,制作成磁带或光盘时也会加入配乐,这好象是天经地义之事,何须讨论?但当你觉得这样的情境气氛优雅、愉悦之时,你有没有分析是什么造成的效果?音乐占了百分之几?茶艺占了百分之几?如果陪伴的音乐是长于动情的曲子,是耳熟能详的曲子,所占的百分比一定还会更高,甚至于与会人员会随着乐曲哼唱起来。当音乐的效果加强后,茶道想要表达的内容一定变少,茶汤在口腔里的味道一定转弱。

无我茶会进行时要不要播放音乐,也曾引起讨论,有一次茶会进行到一半,突然将音乐关掉,结束后询问大家,绝大部分的人都觉得音乐停止后,心境明显地凝聚了起来,茶味变浓了,而且更注意到人与人的连结性,更体会到了人与器物、人与大地间的紧密关系。

没有了音乐,「茶事」独挑大梁,别无依赖,表演的功力更形重要;同样地,茶道所要表现的、所要达到的目的也可能更容易做到。所以我们主张茶道表演的时候、茶道应用的时候,不要有音乐的干扰。

那如果要表现茶与乐之对话时怎么办呢?可以在看了茶道表演、喝了茶之后,再以音乐将茶境表现出来;或是反方向,听了音乐后,以茶境将乐境表现出来。如果要音乐与茶道结伴演出,或是彼此需要对方的相衬相助时怎么办?那就必须为此茶道配曲,为此乐曲设计茶道的演出,那已是合二为一的事了。

设有“泡茶席”奉茶的茶会,如果要安排中场的音乐欣赏时怎么做才好呢?可以在会场的一角设置演奏或演唱区,茶会进行到一半或特定的时间,各茶席暂停泡茶与奉茶,来宾与茶席人员围靠到演奏或演唱区,这时可以有个主持人介绍一下演奏或演唱者,以及等一下的曲目;也可以不必有主持人,在大会公告的音乐欣赏时间一到,大家往音乐欣赏区靠拢,演奏与演唱就可以随之而起,这端视整个茶会的设计风格而定。

这样的音乐欣赏时间是不宜太长的,十五到二十分钟是颇为适当的长度,因为它只是整个茶会的搭配性部分,音乐结束后继续各茶席的品茗时间或进行其它如主席致词、颁证、颁奖等活动。音乐欣赏的时间也可以安排得是所有节目中的最长,因为这次的茶会是为某个乐团或音乐家的音乐发表会而设。

四.品茗环境的应用实体

(一)泡茶席

泡茶席是指狭义的茶席,仅是提供方便泡茶、饮茶与奉茶的一组桌椅或地面。这三项功能(即泡茶、饮茶、奉茶)如果全部显现出来,那就必须有泡茶的地方、客人就坐的地方;倘若不让客人固定就坐在泡茶席旁,例如行走于泡茶席间,或坐在另一张会议桌上,那泡茶席只要考虑泡茶者的座位与进行泡茶操作的地方即可。

上述所说的“泡茶”是指“备妥茶供饮用”之意,包括了使用浸泡的方式或烹煮的方式得出茶汤供饮用,以及以搅击的方式将粉末茶冲泡成茶汤供饮用。

为达到泡茶的目的,泡茶席上必须具备下列四大项目的茶器:

1.主茶器:用以泡茶的各式冲泡器,如茶壶、茶碗或冲泡杯,以及搭配的茶盅、茶船、壶垫、盖置、茶杯(或含托)、奉茶盘等。

2.辅茶器:用以方便泡茶的辅助性茶具,如茶荷、茶巾、渣匙、茶拂、计时器等。

3.备水器:用以准备泡茶用水与弃置茶渣、茶水的茶器或设备,如煮水器、水瓶、水盂或排水排渣孔等。

4.储茶器:用以存放茶叶或茶粉的器具,如茶罐、茶瓮等。

泡茶席的功能除了泡茶之外,还可以具备有增加、塑造茶道气氛的任务。如果茶席主人希望呈现某种情境供自己或客人体会,那就在茶席上增加一些景物,或利用桌椅、地面的色彩、形状达成希望的效果。茶席可以让人看来喜气洋洋,可以让人感到轻松优雅,可以激起人们深思,可以勾起人们对某件事情的怀念,也可以制造沉静的气氛,让参加茶会的人陷入宁静,甚至带点凄凉的氛围之中。为制造上述这些效果,除利用桌椅或地面的线条、色彩之外,还可以在泡茶席上设置适当的花艺作品,悬挂适当的字画,熏点适当的香料,摆放适当的雕塑、饰品等。

(二)茶室

茶室的概念只是指包含“泡茶席”在内的一间房子,这间房子是为了让泡茶席有较完整的空间而设。当茶室的设施相当完备后,就会具备“茶屋”的色彩,若只是“茶室”,它仅分担茶席一部分的任务,如将挂轴挂到茶室的墙上,插花可以不必挤在泡茶席上而另备几台摆放于适当的位置。

(三)茶屋

茶屋是指包含泡茶席在内的一间或一组房子,这一间或一组房子都只是作为品茗或举办茶会使用,而不应该将卧室或餐厅放在里面。如果是将上述居家的功能放在一起,在谈论到茶道设施时只能提到“泡茶席”了,如说成:“我家有个泡茶席”,而不能说成:“我家有间茶屋”。

为什么说茶屋可以是一间或一组房子呢?因功能完备的茶屋还可以有“待合处”与“水屋”等规划,待合处是让参加茶会的人摆放大衣、雨具、皮包、鞋子的地方,也可以在此稍事休息,等客人到齐后一起进入茶席。水屋也叫流理间,是摆放待用茶具、花器、茶食,以及清理茶具、供应泡茶用水的地方。如果空间允许,“茶屋”还可以设置另一个活动的空间,当品茗或茶会进行到中途,移动到这个“第二会场”,从事赏画、听乐、欣赏插花、闻香等活动,然后回到茶席上继续喝茶。

茶屋比起泡茶席,更有利于品茗环境的塑造,因为泡茶席的空间小,所能表现的效果有限,如能连同泡茶席所在的房间都一起纳入气氛的营造,将更能有效地表达主人想要述说的茶道境界。那这个茶道境界又是指什么呢?你可以把它设计得很简洁,尽量保留原材料的质感与本来色泽,在空荡中营造出空寂的气氛;你可以把它设计得很典雅,多一些木材雕刻的图案,并细致地刨光、上油;你可以把它设计得很富原野的风味,让停留在里面的人自然地开放了自己。如果你是喜爱音乐的,一把小提琴,一些音符,加上建筑线条的韵律感,喝起茶来在心中就谱成了一个乐章。您也可以表现出抽象的环境,打破现实生活中熟识的影像,在这样环境下,茶所带导的是浪漫的、哲学性的…。

泡茶席在茶屋内的位置就如同讲台在教室的位置、舞台在表演厅的位置,是视觉的中心,而且不是背光的状态,以免客人的眼睛不舒服。茶席可以就茶屋的地板席地而设,司茶与客人都席地而坐,这种茶席让人与人间、人与物(茶器)间减少了阻挡,人与人间、人与物间、人与大地间更形亲切。泡茶席在茶屋内也可以使用桌椅的形式来表现,司茶者与被奉茶的人可以围在桌旁成「促膝而坐」的形态,司茶者与被奉茶的人也可以采取「分离式」的形态,那就是泡茶的桌子归泡茶的桌子,客人分坐在其它地方。在促膝而坐的方式上,司茶者奉茶时可以不必离开座位,或站起来奉茶,或坐着奉茶即可;在分离式的泡茶席上,司茶者就得起身离开座位奉茶,这时的茶具规划就必须有「分茶」使用的「茶盅」等用具。

只有“泡茶席”独撑场面时,所有帮助塑造气氛的物品都得摆设在泡茶桌或地面上,最多也只能再加一两个几台,或背后的墙壁与屏风,但有“茶屋”作为泡茶席的“设置国度”时就不一样了,泡茶桌面或地面可以宽松一些,所需的饰物可以分散到茶屋的其它角落,甚至于直接依赖茶屋的建筑效果。

茶屋也可以只是一个概念性的名词,不一定要有房子。你可以在梅花树下设置一个泡茶席,这时的梅花园就是你的茶屋;你可以在溪边设置一个泡茶席,这时的流水、茅草、野花就是你的茶屋。我们还可以将品茗环境想得更宽广一些,不一定要是优雅、宁静的氛围才适于泡茶,人群吵杂的街头、混乱不堪的传统市场都可以是茶文化进行的道场,这时的街头、市场就是你的茶屋。

清洗茶具、存放茶具,如果有个专用的空间,比较不容易有异味,所以茶室规划时,常会设置一间“水屋”。如果条件不允许,送到厨房或其它地方清洗也未尝不可。水屋设计时,除了洗涤茶具、烘烤茶具(兼消毒功能)、储存茶具的设施之外,水处理的设备,煮水的设备、花器等饰品的存放都可以加以考虑。

茶屋如果没有摆放外衣、雨具、皮包或是鞋子的地方,这些物品势将带入屋内,茶屋的风格表现、茶道感染的效果较难把握,所以茶屋的设计上会有“待合处”的规划。若是条件不允许,此项功能可以利用门口的一角,或是其它房间兼代之。“待合处”之所以称为“待合处”还有另外一个原因:对外举办茶会,客人陆续到来,如果每到一位都直接进入茶席所在处,那主人势必得先行个别接待,这时就要奉茶吗?还是等一下茶会开始时才一起奉茶?而且事先规划好的茶会程序也会被破坏。所以增设一处“待合处”,让大家先行在此休息,把不需带入茶席的物品安置好,主人还可以提供一些简单的茶水、点心招待。待合处若能与厕所紧邻更好,方便大家事先梳理一下自己。

以上所述的茶屋,在城市生活上往往无法如愿以偿,但有了广义〝茶席〞的完整概念后,自然容易在有限的空间与房间上善加规划,使得茶席的功能与茶道的享用效果不受影响。

(四)茶庭

茶庭是特指茶屋外面的庭园,这个庭园与茶屋结合,协助人们在进入茶屋之时已是心平气和,甚至于忘却了世俗的烦恼,所以特别称呼为“茶庭”。有人还延用佛学的《妙法莲华经》上的一个典故,强调这样的一个地方是进入“茶屋”如此清境之地前的一块“露地”。所以露地也成了茶庭的同义词。

为达到忘却烦恼、心平气和的效果,茶庭必须设置得像深山原野一般,让人们从喧嚣世界踏入茶庭后,被这些异于街市的景物所迷惑而瞬间产生了另一个新的情境。所以茶庭通常不种花,而密植深山里的树木,蕨类植物是常被应用的树种。地上长满了地衣类的苔藓也是易于让人进入清净世界的景致。淙淙的水声、自然涌出的泉水带领人们放松肌肉、降低血压,然而假山瀑布与喷泉就极少被茶庭使用,因为那与鲜花一般,太属于都市的产物。

茶庭如果设于城市,往往无法取得太大的空间,为使露地的效果在有限的空间显现,经常将穿过茶庭到达茶屋的小径设计得弯弯曲曲,让人们好像走过了遥远的山路。

如果茶室是设在高楼大厦里面,有人就利用阳台或进入门厅的有限空间规划成茶庭的效果,这时就得使用较为强烈的景物,无论是深山里的或是工作室里产生的作品,让人们在更短的时间与距离内达到改变心境的效果。

“手水钵”是茶庭上经常被应用的景物。手水钵是一装水的盆状物,在石头上打造,或直接放一个木桶代替,大小如一个人提一桶水倒进去可以满溢的程度。不论是以涌泉的方式注水或是在茶会之前由主人提水加满,都要是干净可以饮用的水。手水钵设置于靠近茶屋的茶庭上,钵上放着长柄勺一支,走过茶庭进入茶屋之前,必须以柄勺取水冲洗左右两手,然后以一手之手掌接水漱口,漱口之水可以视状况决定吞下与否,标准的手水钵之水是可以喝进肚里的。最后再舀一瓢水逆冲自己用过的手柄部分,然后放回钵上供他人继续使用。双手与嘴唇用自备的手巾或纸巾擦拭。这个动作意指进入茶屋之前、进入清净之地之前,必须先洁手净心,再说,这样的一盆水在茶庭上也造就了清爽、极富生命力的实际效果。

茶庭适当的地方还可以树立一块石块,上面刻着主人想要提醒自己,或是与客人分享的座右铭。由于是在茶道的领域上,所以座右铭都是与茶有关的警句,如一期一会、柳绿花红、不期明日等,这些句子也被称为「茶语」。“一期一会”说明了每次的茶会(或说每件事情)都是自己一生中唯一的一次,因为下次即使是同样的茶会,但这时的你已不是上一次的你。“柳绿花红”告诉人们“叶是绿的,花是红的”,这是万物的真面目,你我要真诚相待,不必遮掩。“不期明日”则是提醒人们把握当下,不要常期待明日的到来。立石刻字的做法造就了整体茶屋更为丰富的茶道意识。

茶庭也可以作为泡茶的场所,即是所谓的“户外茶席”。也可以作为茶会进行中的第二会场,如中场休息时,移到茶庭从事插花、赏画等活动。

五. 品茗环境的基本观念

(一)谁是主角

茶事进行中,第一主角是“茶”,第二主角才是人。如果将第一主角定为人,会太突显人的作为而冲淡了茶味;如果将茶作为第一主角,人在执行茶事时,就会时时想到茶,这样才算是“茶”事,而不是只借茶发挥。

所以品茗环境设置时,要考虑到我们只是在为“茶”建构一个舞台,茶无法自行动作,人协助它而已。茶的很多嫁接思想与美感是来自操控它的“人”,但如果没有主副之分,容易变成是以人为主的舞蹈或戏剧。

(二)不是四艺皆备就好

本章第三节谈到“品茗环境的应用平台”,其中有挂画、插花、焚香等的使用,与泡茶结合在一起常被称为“生活四艺”,这只表示这些艺术项目可以用来加强想要表现的茶道内涵,而不是说品茗环境非它们不可。所以在品茗环境的规划与设计时,不是盘点是否四艺皆全而定完善与否的。

经常还有人将书画表演与音乐演奏列为茶事的必然搭档,这更是稀释了茶的份量,甚至书画表演与音乐演奏反客为主地变成了茶事的主角。

(三)品茗环境无所不在

任何的时空都可以是“品茗环境”,现在我们谈论的是比较专属性的品茗环境,但事实上任何一个地方都可以是喝茶、奉茶、品饮、或从事茶道精神表演的场所。

再说得深刻一些,对茶道已有深入体会的喝茶人,品茗环境是限制不了其品茗乐趣与茶道境界之表达的。居于这样的理念,才有在极其吵杂、混乱的地方,或一无所有的旷野从事茶道表现的安排。有了这个理念,才不至于遇到不如意的品茗环境而影响到自己的品茗心情与表演效果。

六. 茶席的功能要素

(一)泡茶

这里所说的茶席是指广义的“茶席”,不论是泡茶席、茶室、茶屋、或茶庭,最基本的必备功能是泡茶,一定要提供方便冲泡各类型茶,或特定茶类的设备,这些设备有如本章第四节“品茗环境的应用实体”第一项“泡茶席”所述,再加以个性化处理即可。

(二)品饮

茶席里的“品饮”包括主泡者的品饮与被奉茶者的品饮。品饮的功能设备为座位与摆放品饮器的地方,简式或席地式的座位是可以不要放置茶杯、茶碗、盖碗等品饮器的桌子或茶几的。

个人独饮的茶席可以不要有客人的座位,准备接待客人的茶席必须考虑客人的位置。客人可以与主泡者同在一张泡茶桌上促膝而坐,客人席也可以与泡茶席分开设置。当客人席是与泡茶席分开设置时,要考虑到主泡者出去奉茶时的路线,茶具里也要有“奉茶盘”。

主泡者可以是主人,也可以是主人邀請的专家,这时的第一泡茶往往由主人亲自奉茶,所以主人的座位应考虑方便起身端茶、奉茶的位置。较大型的茶会,可以设置一位助手协助主泡者备具、奉茶等事情,他的位子应该在主泡者的身旁,靠近煮水器的一方。

(三)准备茶事的准备工作包括泡茶前的准备、泡茶间的准备、与泡茶后的收拾。

泡茶前要将这次茶会所需的茶具摆设到泡茶席上,将茶会进行中可能使用到的器物,包括更换的茶具、茶食、花材、花器、画作、藏品等,备妥放于一旁,将茶会所需的冷热泡茶用水备足。

补充泡茶用水是茶会进行间常发生的事情,所以茶席设计时要注意提水行进间的安全。茶会中间可能会安排休息的时段,这时主人希望客人往什么地方移动,或是主人要引导大家往第二会场,事前都得做好准备。

茶会结束后,必需清洗、消毒使用过的茶器与家具,尤其是饮用的杯子,更是需要加强清洗。所以茶席在规划上要考虑到这些设施。

(四)舞台

茶席,或说是品茗环境,是茶事进行或演出的舞台,所以一切设计与设施必须以方便、衬托茶事为原则。整体的环境方便、衬托整体的茶事,局部的环境方便、衬托局部的茶事。

茶事的进行与演出是同一回事,有观众的时候是演出,没观众的时候是自行操作、自行享用。有泡茶者与被奉茶者之分时,泡茶者是演员,被奉茶者是观众,反之亦是,被奉茶者变成演员,泡茶者变成观众。

(五)意境

茶席设计与布置的风格可以帮助主人想要表达的茶道意境,这项表达可以是长效的,也可以是暂时性的。每一个人的茶席有他喜欢的风格与想要表现的主题,所以在建设的时候就建成了那个样子,这是属于长效性的,在这个基调上,每次或每一阶段做些修正,这是短效性的。

有些茶席主人喜欢不时的全面更新,所以茶室或茶屋建构时只是一个大空架,然后依自己的灵感或配合节令,做完整性的全面构成。

七. 泡茶席设计要领

(一)主题单一,印象显明

茶席设计时,要先決定所要表现的主题,然后依照这个主题及可能应用的素材勾画出蓝图,然后将之表现出来。这个主题要简单明了,例如是表现春天到来的喜悦,就是针对这样的概念将之具体的表现出来,不必把春耕、树下喝茶、吟春诗歌等都挤进去。因为春之主题只是用来衬托所要沖泡的茶叶及主人想要强调的某个茶道精神而已。

(二)摆饰不求多

茶席除了泡茶、品茗的基本功能外,它的风格塑造只是衬托性的任务而已,所以应用的素材及饰品不可以太多,免得喧賓奪主,而且茶席显得混乱。

(三)不期表达太多哲理

单一的概念、强调式的表现手法,比起把这主题下的一些内涵全包含进去要好。经常听到茶席主人说起他的茶席设计理念,就像唸一本书一样,每项安排都有它的道理。但不要忘了,茶席的任务是为茶帮腔来的,不能光是说你的道理。

(四)不依赖茶席名称表明自已

虽然茶席设计之初都会有主题名称,但施工完成后,就应该可以不必再依赖这个名称来述说自己是在表达什么了。如果非这样不可,就是茶席的“自我介紹”能力不足。

(五)茶席名牌的摆置

如果是茶艺展,为了给每个茶席一个身份标示,设置一张名称卡是有必要,可在上面标示茶席编号、名称、主人或主泡者、助手等资料。但这张卡片如果放置在茶席的泡茶桌面上,应考虑是否影响了茶席的美观,否则应放置于其他地方。

(六)茶席杯子的摆放

小型的茶会,也就是可以使用泡茶桌上茶具的杯子供应大家使用的茶会,人数大约在十人以内,就使用整套泡茶用具的杯子。大型的茶会,也就是泡茶桌上茶具的杯子已不足以供应客人的需要,这时就必须准备一些额外的杯子,来宾拿着这样的杯子到(各)茶席去品尝主泡者所沖泡的茶汤。

前者的状况,茶杯就依全套泡茶用具的摆放秩序放置,后者的状况,客人的杯子已统一供应,茶席上的杯子只供主泡者或助手使用,剩下的就摆在席上作装饰或是将它们收起来。摆在泡茶席上的空杯子不要倒入茶汤,免得客人一来就端了起来喝。

(七)客人如何索茶喝

若是小型的茶会,客人就坐于茶席上接受主人的奉茶,若是大型的茶会,客人拿着统一供应的杯子,欣赏过茶席,将杯子放于泡茶席的奉茶盘或适当位置上,茶席主人持茶盅或有流茶碗奉茶。遇到主泡者还在泡茶,客人就站着等候。

(八)不离席奉茶

除非客人席与泡茶席是分离的那种茶席设计,主泡者才得端茶离席出去奉茶,否则不是客人与主泡者促膝围坐,就是流水席式的茶会,都是由客人在席上向主泡者索茶喝的。主泡者或助手端着茶在流水席式的会场上奉茶是不对的,客人会忽略茶席的存在,也降低茶是茶会主角的意识。

(九)茶席解说的必要性

在茶席展的场合,常看到茶席上备有解说员向来宾介绍茶席为什么要这样设计。适可而止的作为谈话的资料是可以的,但患不着把“茶席设计理念之介绍”作为茶席展的必要条件之一。因为茶席之表现应该有其“自我介绍”的能力,就如同一首曲子、一场舞蹈,不应该还要在舞台旁备一解说员或文字旁白不可。

(十)茶席画面的完整性

茶席设置时,不论是固定式或临时性的,都应该注意画面的完整性,不应该把包装用盒子摆在从外面看得到的泡茶桌底下。也不要把非属茶席所需的物品放在主泡者的后面或会干扰到茶席完整性的地方。

(十一)茶席上配乐吗

茶席上一直播放着音乐,或是有人参观时就开始演奏,这种音乐被称为“背景音乐”,茶会或茶道表演开始后依然如此。这种做法被解释为“丰盛”、被说为“有气氛”,但事实上是降低了茶道的浓度,而且在茶席联展的时候还会相互干扰。

所以我们认为茶席上不要有配乐,需要时是茶道表演到某一阶段,需要有音乐陪衬时,才开始乐声响起。

八. 泡茶者的问题

(一)服饰

这里所说的泡茶者是指主泡与助手,他们的服饰应配合茶席的风格,採取协调或互补的方式。不要施用味道强烈的化妆品与香水。头发梳拢,避免散落到眼前。袖口不要宽大,以免拨倒茶具。胸前领带或饰品要扣紧在衣服上,免得分茶或起身奉茶时,扫过茶具或茶汤。指甲修剪整齐,手部不要有尚未治愈的皮肤病或伤口,且清洗得很干净。身患传染性疾病时,不要担任主泡与助手。心情不佳时,也要调整妥当后才坐上泡茶席。

(二)仪态

仪态是指专心于“泡好茶”的心理状态,如果只留意于摆个漂亮的姿态,那是与茶席的精神不相融的。

(三)动作与茶汤

“泡茶动作”以泡茶所需为限,不要多余与夸大,心中永远存念着茶为主角。至于对茶汤的要求,将茶汤泡到所能的最好,不必为来宾个人的偏好烦恼。

(四)席面整洁

随时维持泡茶席与泡茶桌面的整齐与干净,水滴落了马上擦,不必担心客人看见。客人专用的杯子忘记带走,将之收到泡茶席的柜子里面。

(五)拍茶席照片时,泡茶者不要看镜头

有人拍录茶席,泡茶者依旧专心于泡茶,不必特意停下动作专供拍录,也不要眼睛盯着镜头。

九. 茶会的举办

(一)茶会之命题

茶会之举办一定有其目的,或是庆祝某个节日、或是庆祝某人生日、或是追思某位朋友、或是单纯为了遊兴、或是以此作为一种社交活动、或是将茶会当作一种仪轨进行、或是为了学习茶会而举办,都可以为这些理由定出茶会的名称。你或许会说我们什么都不为,只是爱上因茶而形成的聚会,那这个茶会就是“纯茶会”,没有“标题”的茶会了。茶会有了命题,我们才有办法依照它的性质理解它的需要,从事各项准备工作。

(二)茶会的类型

a. 茶席式

客人来了,在家里的泡茶桌上泡壶茶招待客人,这是茶席式茶会的第一种形式。在庭院里,或在户外,席地设置茶席接待客人,这是茶席式茶会的第二种形式。日本茶道在榻榻米上设置茶席举办茶会,这是茶席式茶会的第三种形式。

b. 宴会式

为庆祝国际学术研讨会的召开,或为庆祝公司成立一百周年,举办一场开幕茶会或庆祝茶会。这样的茶会可能设置许多茶席,每个茶席冲泡着不同的茶招待来宾(是为“茶席个别供茶式”),也可能只设置一个大吧台,统一由此供应各种茶水与饮料(是为“统一供茶式”)。茶席或吧台前是不设座位的,大家游走于会场,观赏各茶席或找朋友聊天。这种茶会型式称为宴会式。

c. 流觞式

这是由“曲水流觴”演变而来的一种茶会型式,与会者围坐曲水两侧,其中一组人员集中于上游泡茶,将泡好的茶以茶盅盛放,置于可以漂浮水面的小船(称为羽觞)上,任其顺流而下。坐于两岸的来宾就可以从船上取盅,将茶倒入自己手上的杯子饮用。等一下可能漂下来一盘腰果,大家也可以取而食之。中席以后,漂下来的可是红色的羽觞,这是每人都要从中拾取一张签条的意思,签条上会写明每位与会者所要做的一件事,如吟唱一首诗、回答一个问题。这样的茶会型式称为流觞式,这样的茶会可以称为曲水茶宴。

d. 环列式

大家围成圈圈泡茶的一种茶会型式。这通常有一定的进行方式,如抽签決定座次,席地泡茶,茶具自备,泡法不拘。依事先约定好的泡茶杯数与次数,如约定泡茶四杯,就将三杯奉给左邻(或右邻)三位茶友,一杯留给自己。泡完约定的泡数,听一段音乐或静坐二、三分钟,收拾茶具,结束茶会。这也就是所谓的“无我茶会”。

e. 礼仪式

茶会有较严谨的仪式,通常用来表达特定的意义。如“四序茶会”用来表达四季运转的自然规律与变化,“献茶礼”用以追念先圣先贤,“寺院茶礼”应用于寺院内诸如新住持上任、讲经开始、感谢供养人等的仪式上。

(三)茶会的举办

a. 茶席上要有足够的供茶能力

当茶席已正式派上用场,主泡者已登上舞台,主泡者应能够很方便地使用各项道具才行,包括各项功能的茶具皆需具备,而且使用的机能都相当良好。例如需要起身奉茶,就必须要有“奉茶盘”,而且奉茶盘的大小适中,奉茶盘的边缘不得太高,若高到已挡住了杯身的六成,则靠近盘缘的杯子是不容易端取的。当然有经验的司茶者可以只使用盘子的中间,但美感上还是有缺失。泡茶用水的温度与煮水器烧水的能力也是茶席应有的机能,如果煮水器的加热能力不是很强,加到煮水器内的泡茶用水就必须事先加温到一定程度。如果强调是使用新鲜的优质泉水,要从常温状态置入煮水器加热,这时的煮水器必须有快速的加温能力,否则大家要等这壶水烧到可以泡茶的温度不知道要等到什么时候。

如果是参加大型茶会的泡茶,必须考虑与会的茶席是否有足够的供茶能力以满足来宾的品饮需求。例如400人的茶会,主办单位安排了以小壶茶为泡茶方式的12个茶席,这个茶会是以介绍武夷山六种特色岩茶为主题,茶会进行时间设定为两小时,请问这12个茶席必须做何准备方足以应付来宾的品饮需求?因为是介绍武夷山的六种岩茶,所以每位来宾都会要求自己喝到六种茶,每种茶可能要喝上二杯。因为是以小壶小杯的方式供应,所以我们应以400人,每人喝二杯作为最低要求的标准。结果本次茶会必须供应:400人×6种茶×2杯的茶汤,一共是4,800杯。12个茶席,每个茶席平均必须供应:4,800杯÷12席的杯数,为400杯。

每席供应400杯茶,若他们是准备6杯量的壶,每壶供应6杯茶,那每席在这次茶会就必须冲泡67道茶。一般大型茶会上的泡茶不宜让每道茶的浸泡时间拖得太久,也就是要以量多汤少的方式冲泡。每装一次茶只泡三道较易达到此目的,虽然这种泡法的茶叶在三泡后尚未尽善使用,但可以不让来宾在茶席前等太久。如此每壶茶泡三道,67道茶就得泡23壶才够。一般小壶茶,每装一次茶叶冲泡三道茶需花费20分钟,23壶茶就要花掉460分钟,是为8个小时,显然与这次两小时的茶会不符。调整之道是:每席准备2把10杯量的壶,由二人同时负责冲泡。如此每席每装一次茶叶,可供应10杯×2壶×3道=60杯的茶,4,800杯的供应量必须由每席装7次茶才够,也就是泡7壶茶(4,800杯÷60杯÷12席)。每壶茶泡三道一般需时20分钟,7壶就需要140分钟,还是超过2小时。这时要增加泡茶的席数有困难,可能是场地空间不够大,也可能邀请不到那么多的人设置泡茶席。剩下的办法就是要求各席的泡茶速度加快一点,控制好每壶茶泡三道,在15分钟内完成,这样7壶茶就可以在1小时又三刻钟内完成,留下15分钟的缓冲时间。这是可以办到的,只是邀请来的每位司茶者必须是熟练泡茶的人,而且热水之补给顺利无误。

泡茶席数与泡茶的方式决定后,还要算出所需的茶叶量与热水供应量。一般10杯量的壶,装一次茶泡三道,大约需要20克的茶叶,每壶装7次茶,共需要20克×7次=140克茶,也就是每位司茶者发给200克重的茶叶一罐,24个人泡茶,一共需茶4,800克。再将这些茶分成六大种类,也就是每种茶需要800克。

大型茶会的泡茶用水要准备事先加温至80℃左右,以保温瓶分送到各茶席使用。泡茶席上还会有煮水器,用以调整水温。10小杯量的壶,其容积约为400cc,本次茶会一共要冲泡:12席×2人×7壶茶×3道=504道茶,每道茶需水400cc,整个茶会最少需水:400cc×504道=201,600cc。每壶换装新茶叶时会有涮壶的动作,每次涮壶大约要用掉2茶壶量的热水。所以总热水量还要加上如下的涮壶用水:12席×2人×7壶茶×800cc=134,400cc。也可以将总热水量的算法改为:12席×2人×7壶茶×(3道+2道)×400cc=336,000cc,为336升。知道了所需热水量,接下来就要考虑现场煮水器的容量与加热能力了。

上述的数量计算法是以思考的方式为之,理解了茶量、水量的计算方式后,可自行设计简便的程式应用。

b. 用杯问题与奉茶方法

当泡茶席只是在10个人以内的品茗聚会时应用,喝茶用的杯子往往就是泡茶的那套茶具所配置的杯子,茶会进行间不会有杯子使用上的问题,只要事先清洗消毒过,品茗间每人使用固定的一个杯子即可。但是当茶会规模扩大到数十人或数百人,这时喝茶的杯子是杯子,泡茶的壶是壶,要分开处理了。

大型的茶会可能是供应大杯茶,大家在供应大杯茶的地方取得茶后就各自带开饮用,并与他人交谈;也可能是供应小杯茶,这时会场大概会有数个泡茶席供应着数种茶,大家在一处专门供应杯子的地方取得杯子,然后到各茶席去品茗。一个茶会上供应数种茶时,通常都是每人使用同一个杯子,因为每种茶使用一个杯子太不经济,应用起来也不方便。曾经有次茶会,每个茶席使用自己的杯子,客人使用后马上清洗,然后再行让后来的客人使用,这时的清洗一般只能用冷水或热水冲洗一下,在现代公共卫生的标准下是有缺点的。如果能准备许多杯子,用过后即不再重复使用,尚是可行的办法,但也只能在数十人的中型茶会上应用,百人以上的大茶会就显得劳师动众了。一个杯子品饮各种茶,每个人一个杯子用到底也会有人顾虑到不同茶类相互串味的问题,但现在我们所讨论的茶会是社交性大于评鉴性的,有点茶味上的不够严谨应被接受。

杯子使用后,会场上应有个杯子回收处,大家把不再使用的杯子放在那儿。每人使用一个杯子的场合,不宜当场回收、清洗、消毒,再行使用,因为时间紧迫,安排人员从事这样的工作不如多备些杯子来得经济。

正式的茶会不太适宜使用一次性的杯子,一次性的杯子对环保也不利。较具纪念性的茶会可以使用赠送性的杯子,这样的杯子往往制作得比较精致,杯身上还可以烧烤上这次茶会的名称与纪念性的文字,如果为某对新人举办的结婚茶会,杯子上就可以烙上两位新人的结婚纪念词句,茶会后让亲朋好友带回去作纪念。

茶会上的奉茶方式应该如何执行才好?来宾来到会场,在入口处拿到杯子,应该到各茶席去欣赏各茶席的设计与主泡者的泡茶风范与茶道演出,然后在主泡者泡妥茶后,将手上的杯子放在茶席上索茶来喝。主泡者或助手倒过茶,要向来宾行礼说声:「请喝茶」,来宾端起杯子,也要回个礼说:「谢谢」,甚或赞美茶席的设置与茶道的表现。司茶者泡茶或倒茶期间,来宾可以先将杯子放在茶席上排队等候,这也表达了来宾期待品尝一杯茶的心情。

设置茶席奉茶的茶会是不宜将泡好的茶倒到杯内或盛放于茶盅内,以奉茶盘端到茶席外向来宾或贵宾奉茶的,这样做,来宾会忽略掉茶席的欣赏、忽略掉茶道人员在茶席上用心泡茶的场景,而只觉得有人会把泡好的茶端来给自己喝。如果这样做了,来宾都是三三两两聚集于会场的中间聊天、喝茶,四周的各茶席只忙着泡茶,没人理会,这将失去了设置茶席奉茶的意义。安排“茶席奉茶”的茶会是要与会者领悟到精致生活的一面,欣赏茶席的美、茶道表演者的美、茶汤的美、奉茶者与被奉茶者的彬彬有礼…,这与正式的音乐会是同样道理,来宾必须正襟危坐地聆听演出者的音乐,而不能聊天与走动。

上述说到来宾的杯子若是统一供应的方式,那茶席上搭配在全套泡茶用具的杯子怎么办呢?如果茶席主人认为应有杯子摆在一起才能显现茶具的完整性,就将茶杯摆在茶席上,主泡者与茶席助手可以使用,但客人还是使用茶会统一供应的杯子。如果茶席主人认为不摆放杯子也不影响茶席的风格,就只保留席上自行使用的杯子而省略掉其它茶杯的摆放。在摆放茶杯的情况,是不宜将泡好的茶汤倒在席上的杯子,让客人移倒到自己的杯子内饮用的,因为这样太麻烦,而且有些人就直接拿来喝了,茶席主人很难控制。

在茶会举办的邀请函上要求来宾自行携带杯子是否适当呢?这是可行的办法,只要主办单位认为受邀的对象大部分是茶文化界的朋友。但在会场上依然要准备一些杯子供未能自备茶杯的来宾取用。

前面提到过「赠送性的杯子」,茶会上提供这种杯子时要考虑到客人携带的方便,可以在提供时就附赠包装杯子的布杯套,或是在客人离开时提供袋子供需要的来宾取用。不论是使用茶会提供的杯子,还是茶会提供赠送用的杯子,主办单位若能在会场上提供纸巾供客人取用,将是很周到的做法,客人可以在不使用杯子的时候,用纸巾擦拭一下杯子,暂时放入衣袋或提袋内,这样与其它来宾交谈时就有双手可以交换名片,在茶会主人或贵宾致词时就可謄出双手以便鼓掌。

c. 茶席上之茶食应用

茶食是指品茗间食用的小点心,与「怀石料理」不同,怀石料理是指与正式茶会连结在一起的餐食,如于清晨举办的茶会,可能与早餐结合在一起,下午举办的茶会可能与午餐结合在一起,黄昏的茶会可能与晚餐结合在一起。这样的早、午、晚餐因为是与茶会结合在一起,所提供的菜式与形式就得与茶道的精神契合,而特别称呼为“怀石料理”。意指仅是让肚子不饿的简单食品而已,就如同修道人士怀石以疗饥一般。至于“茶食”,则是以增进茶会情趣为主要目的,尤其在茶会已过半席,情绪需要刺激、提高的时候。当然在某些茶的饮用上,如绿抹茶,饮用前吃口甜食确能将茶味衬托得更美。

茶食分为主茶食与副茶食,主茶食较为考究,考虑到外形、色泽与季节的配合,一般需要特意制作;副茶食则较为简单,如现成的糕饼之类。茶食的制作通常会避开太强烈的味道,以免影响茶味,也会选用无需吐渣或避免容易掉屑的食品。供应时都要附上一张纸巾,也有使用称为“怀纸”者,或由客人自备,以便吃过茶食擦手拭嘴,免得接下去喝茶时污染杯子。供应茶食后通常还会有个喝茶的时间,以便把口腔清理一下。

设有泡茶席供茶的茶会,茶食是在泡茶席上提供好呢,还是需要有个专门的地方供应?经验告诉我们,后者的作法优于前者。遇到某茶席供应的茶是需要糕点搭配的,如绿抹茶,可将此简单糕点的供应视为该茶席供茶的一部分,但茶会整体的“茶食时间”则另行安排。

供应茶食时可在茶会会场的一角摆上一条长桌,铺上桌巾,桌上布置几盆插花,或在桌面的四周缀上一排美丽的花朵。一盘盘的茶食就摆放桌上,桌上多处放置一叠叠餐巾。看情况决定是否提供一次性小叉子,但可以不必提供餐盘,大家就餐巾垫着点心食用。餐巾放置多处,以便大家分散各处同时取用,不提供餐盘,以免有人取用太多,吃不完造成浪费。一种茶食最好分装成数盘分别放置于餐桌的各部位,免得大家为了要拿取某种茶食而等待多时。茶食的种类三五样也就够了,太多花色,让人未能尝遍而感到遗憾。尽量使大家在轻松、愉快的气氛下,短时间内(如二十分钟)享用完茶食,并有多余的时间可以与周遭的朋友交谈。

如果茶会会场的空间不允许另行设置茶食桌,或整个茶会安排下来没有足够的时间可以安插上一段完整的茶食时间,但又不得不提供茶食,这时可以采取“端出”的方式。就是由数位“茶食天使”端着大型的托盘,上面摆上二三样茶食,以及一小叠餐巾或加茶食叉。如果每盘放30客茶食,当400人的茶会时,一次进场供应茶食的天使就得有14位。等五分钟后再行第二回合的进场,如此供应个三、四回也就够了。第三、四次回合供应完茶食回程的时候,可以特意地收回客人手上用过的餐巾纸。为引起大家的注意,或是增加会场活泼的气氛,可以将〝茶食天使〞特别打扮一番,或是让每位茶食天使带上一个飞得高高的气球进场,这样每位客人就知道找天使们要茶食吃了。

餐桌式的茶食供应显得较丰盛,因为所有的茶食都摆在一起,整体亮相,但比较会中断茶席的供茶。端出式的茶食供应是化整为零的做法,比较体会不到茶食的完整性,但不会中断茶席的供茶。茶食的供应还可以作为茶道表现的一部分,每道茶食都标示出作者的名称,并赋予标题。这时的供应方式当然是以餐桌式为佳,大家比较容易欣赏茶食作品之美。

d. 茶会举办程序

茶会召开之初总会有张邀请函,邀請函上最好附上茶会的会程表,让与会来宾知道茶会是如何进行的,茶会将进行到什么时候。客人知道主人精心地规划了茶会,较会慎重以赴。

客人到来就可以开始品茗、交谈,一段时间后,客人到齐了,心情也已安定,主人可以在会场中央或一角开始召呼来宾举行开幕式,说明这次茶会举办的原由,欢迎大家的光临,感谢协助此次茶会的朋友。接着还可邀请贵宾致词。结束后又是品茗交谊的时间。

茶会可以在终场之前安排一段音乐欣赏,中小型茶会安排小型室内乐,大型茶会安排较大规模的乐团。音乐结束时就作为茶会的结束。如果安排有如颁证、表扬之类的活动,就将上述的音乐欣赏改为这些活动,活动结束的高潮也正可为茶会画上圆滿的句号。

 

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为敏感体质茶友规划的茶谱-许玉莲

为敏感体质茶友规划的茶谱

许玉莲

20120129刊于马来西亚《光明日报》每周“茶潮”专栏

喜欢喝茶的茶友里有些体质比较敏感,特别需要关照的族群,他们说喝了茶睡不着。他们说喝了茶觉得胃空,饿得不舒服。也有医生叫别喝茶、听别人说素食胃弱者不可喝茶这些问题,无形中令这群茶友喝茶时造成困扰,不知该喝些什么,因此泡茶师在行茶时也应该具备足够的敏感度,顾及这族茶友的生理反应与需求。

当我们规划茶谱时就要留意茶的适合性,有些人把“茶的适合性”理解成是否喝对茶叶的种类,比如凡A种类茶叶太刺激不可喝,凡 B种类茶叶很温和,没问题,可喝。这没有什么道理。如果茶叶本质太多缺点,任由它是什么种类的茶,喝了都要叫人生病。

我们提出, 上述茶友比较适合饮用正常好茶,无论它属于何种类茶 。正常的茶树生长环境、采摘和制作也合乎正常程序生产出来的茶叶就属于正常好茶,这样子的茶比较少出现缺失情况,喝了至少不会让人不舒服。

以下为比较敏感的茶友而安排的茶谱。

茶会需时:1个小时(虽然时值新年,大家应该也在休假空闲,但我们还是鼓励举办茶会须有时间管理,终日群居无所事事并非茶文化要传播的生活态度。针对上述茶友来说,也应慢慢少量喝起,以免喝过多,故时间不宜长。)

茶叶:正山小种茶(或任何一种好茶。)

茶食:萝卜糕、白糖糕(避免油炸物,尽量采取原材料味道,避免加太多调味料,食用时最好是有点暖呼呼又酥软酥软的,入口溶化。每种各一件。)

茶会流程:

(一)客人会集后,请出泡茶师。

(二)欢迎式:茶食。(茶食包括一杯矿泉水,先奉上。再摆置食具,上茶食。先用茶食和胃,采不空腹喝茶之意以便等一下喝茶。鼓励茶友最后以泉水清清口腔。回收食具。)

(三)茶会开始–欣赏茶叶。(知道茶叶长什么样子,可以加深了解茶叶的性质,喝茶时更能保持一种欣赏的心情来享用。将茶叶盛装进茶荷,让茶友传看,最后回收。)

(四)泡茶进行式。(泡茶师准备就绪泡茶热水、茶器,用小壶茶法冲泡。茶水比例、浸泡时间拿捏得要准确,茶汤不可泡得过浓,上述茶友尤其适饮适中味道。)

(五)品茶。(茶泡好了,奉上给茶友喝茶席上正前方。茶友得茶后认为茶的温度是适口的即可品嚐,不必一定要等分完茶给所有人才喝。如果人太多,分茶完毕后的茶可能温度太低,味道或许会稍逊。如果为了礼貌,喝前与身边茶友打个招呼就好。如是者喝7道。)

(六)茶会结束。(将所有茶器回收,客人离开后方清洗。互相道别以结束茶会。)

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泡茶师在职场的地位-许玉莲

泡茶师在职场的地位

许玉莲

2012.1月刊于中国《海峡茶道》杂志“茶人锐评”版

与几位茶文化工作者聚会,先到茶艺馆喝茶,然后出去用晚餐,抵达餐厅我们表示要吃铁板烧,服务人员即把我们接待到铁板烧专用餐桌入座,过了一会厨师很神气的走进来,随后以专业的、熟练的、很有风格的技术操作烹煮各种菜肴,不但美味也好看,把在座当客的我们服务得很好,一顿餐下来,这位年轻厨师:才二十三岁的小女生,让大家欣赏又钦佩。

为什么她会让我们觉得好生赞叹,分析如下,一,餐桌设备非常完善,功能性很齐备,厨师一人可掌控电源(铁板烧的电锅、抽风机)、水源、餐具、当场所有要用到的菜、肉、调味料、汤汁,还包括处理煮炒后食物的残渣、油水,处处显得游刃有余。

二,厨师是经过严格培训的,从准备食材、调制味道、掌握火候、上菜节奏、分量把握、时间控制,一直到“铲功”:厨师直接在铁板上处理各种食物的铲子在铁板上翻烧时,锅铲与铁板接触时没有发出多余的、错误的、很大的声音,厨师在做这些时都是井井有条、手段清晰的。

三,老板是尊重厨师的,举例:厨师是以“出场”方式进入铁板烧餐桌前才开始操作的,不是客人来就站在大门接待打招呼一路忙到煮炒去,这个业界是很尊重这个职位的,所以服务员归服务员,厨师归厨师,分工清楚。这几点造就了一个局面,是厨师的形象,整个感觉于人干净利落,技术成熟,有美感,有文化。

我们回想起下午去的茶艺馆,大家非常有感触,都说是家非常高端的现代茶艺馆。经历如下:一进门老板首先强调的是整个茶馆建筑物花了多少钱,庭院请了哪位名设计师做,跟着一一浏览多稀罕的沉香木,多珍贵的古董观音玉像,多重量十足的宝贝石头等等装饰,完全没有提到茶,唯一和茶有关的是泡茶桌子的木头多大多贵,茶显得只是一个不起眼的小点缀而已。

老板夸耀茶艺馆的门面后,就吩咐小妹来泡茶。所谓的泡茶桌,的确是块好木头,已被做成餐桌的样子,但小妹并不在这“泡茶桌”泡茶,小妹在旁边另一小桌备席,她们共三人,一位泡茶,一位双手扶着腹部站侧边,一位作司仪讲解。为什么说“吩咐小妹”?因为打从我们一进门,这几位泡茶人员也就是跟随在老板身边听候老板发号施令帮忙接待及杂务比如:亮灯、把门打开的同样那几位。当老板要她们泡茶时,就像在使唤一个家庭佣人而已,只不过这回的工作是泡茶。她们在泡茶,但没有泡茶的感觉。因为看她们的泡茶过程,只是把茶水泡出来而已,茶泡得好不好已无关重要,她们只是蹑手蹑脚把该做的步骤做完,把要讲的台词背出来。

为什么在另一小桌备茶席?当茶艺馆花了这么多钱财来设计与装修之后,泡茶者仍然还得委就在一个操作不顺畅的小桌上泡茶,可以联想的原因颇多,比如茶、泡茶、泡茶者、茶道完全不被重视,无人可以了解妥善的泡茶设备对于一家茶艺馆是如何的重要。

为什么冲泡五人量的茶需要三人操作,如果是会泡茶的人,一个也足够了,泡茶人员能力不足是可能的因素,另一原因是茶艺馆将泡茶“表演化”,不把泡茶人员当“泡茶师”而当“演出者”,多二人站着是排场。

为什么说茶只是一个小点缀,因为全程的时间我们只花了四分一时间坐下来喝茶,而茶是什么味道泡得好不好无人关心。这就是所谓现代茶艺馆,高档茶艺馆招待喝茶的方式吗?

为什么茶艺馆,泡茶师会落到这个地步,回头看看铁板烧年轻厨师的尊严那么好,泡茶在相同的行业里,即厨师、泡茶师都是饮食业,掌壶的与掌厨的效果为什么那么不一样,照理说,泡茶、茶道不是应该更优雅更有文化才对吗?

茶文化经过近三十多年复兴发展的结果,在个人茶道爱好者这方面的耕耘,显然有部分是已经相当讲究泡茶功夫、品茗环境、茶道境界的体会,但三十年在一个文化项目的开拓毕竟算是很短暂的,有些地方还不够成熟,应该可以加深研究,作为一个营业场所比如品茗馆,在一个职业性的供茶方式上,目前可以说是并没有完善的设计与操作规划。

茶艺馆为什么越来越失去市场竞争力,有点萎靡不振、近乎要到灭绝的地步,成为有名无实的所在,我们看来因为商品设计并不完整。商品供应给客人并不完整,客人享用不到其中精粹,认为不够精彩,茶艺馆便面临遭遗弃的局面。有些业者纷纷转移方向不做茶艺馆,改为打造“像连锁咖啡店的茶店”,那应该也算是茶文化一个新兴项目,但我们现在所指的是讲究茶道精神的品茗馆,这样的品茗馆是茶界的主柱,是发酵、催化、孕育产生茶道内涵、茶道人文素养的好地方,所以茶文化进展的下一个步骤,大家应该关心这一块。

如何让茶艺馆苏醒,如何让品茗馆建构,我们姑且从铁板烧作为一个借鉴:一首先要有一个很好的泡茶场所和设备,让泡茶师可以很勇敢、很投入地泡茶,举例:能够很得心应手取得茶具、茶叶、水源、电源,茶具卫生干净干爽,茶叶都装入很好的茶罐,添加用水不必假手于他人,有很好的方法和用具处理茶渣、余水等。

二要培训在客人面前能够泡好一壶茶及享用的从业人员。业界、老板必须提供完整培训直至工作人员能识茶泡茶喝茶,授予职称才派他出场,比如像每一家餐厅都需有一位厨师才能开业,每一家药房都会配有一位合格药剂师站岗,无药剂师在场,药是不能够卖的,泡茶也该由正职泡茶师做才对。

三从业的泡茶者应努力塑造本身的专业尊严,比如泡茶前后都要懂得将泡茶桌及所有必备器具收拾得一尘不染、要有什么茶到了手上都能泡好的能力、要有随时都能供应至少1至12人的供茶能力,要懂得茶道的美究竟美在哪里以及如何享受茶等。

四茶界、社会、老板要重视泡茶师的身份,赋予泡茶师应有的敬重,这是专业人士的工作,让泡茶师知道,他们的专业能为大众带来身心愉快的生活。老板不可以把品茗馆当作自己的家,以奴役方式把泡茶师当成家庭佣人。

五不要将泡茶“表演化”了,以为茶道就是“茶艺表演”,任何场合或时候,说到泡茶就是“表演”,并且认为只要表演者年轻漂亮、表演服华丽夸张、泡茶姿态优美就够了,茶泡得怎样不重要。这种经营观念只会扼杀掉茶文化成长,影响茶业发展,萎缩茶汤市场,试想假如大众都不能在品茗馆、茶行喝上一壶泡得好的好茶,又怎么有说服力叫大众买茶叶。

所谓泡茶功力、茶道内涵,在许多茶道爱好者共同努力之下,那是不欠缺的,目前我们欠缺的是如何把这些美好的理念商品化而不贬低它的地位。大家不要以为泡茶、喝茶、茶道精神只是属于个人事情,而不是拿来商业化销售,因为对广大喜欢喝茶想要学习茶道的人群来说,他们也有这个权利喝茶学茶道,所以茶界有责任要准备把这种商品做好卖给他们。(2011.12.10完稿)

 

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泡茶艺术家掌席时的工作-20120116周一喝茶慢-许玉莲

泡茶艺术家掌席时的工作

许玉莲

20120116周一喝茶慢MONDAY SLOW TEA

我们常说茶道中蕴涵着某种教人向往的精神,交织着各种人与人、人与地、人与物、物与物的感应,能够欣赏与体会到这些才算是真正进入茶道的境界。但是,这些美好事物不能光靠说说而已啊,如果概念没办法落实到生活里,最终它只变成属于小圈子的话题吧了。故此我们有责任让社会大众了解,必须提供方法让社会大众一起享用、追随,如此,茶道精神才有存在的意义。

发酵、熟成、传播茶道精神最好的地方是在有泡茶艺术家掌席,提供专业泡茶服务的茶馆,我们不要一说到茶道精神就道貌岸然,非得使用又深奥又生涩的字眼去形容,说得很抽象不可,那只会吓跑大家,其实,有泡茶师掌席的泡茶桌是最能体现茶文化功能的所在,那也是泡茶艺术家、或还未被人认同他是泡茶艺术家的最佳磨练场所。

我们要说一说泡茶艺术家在掌席时他们的工作内容到底是什么,而这些工作又是怎样具体发挥我们想要表达的茶道精神。

简单的说:泡茶艺术家的工作是在茶馆专业茶席为客人泡茶。

具体的,泡茶师需要为茶客将茶正确的冲泡出来,他们也必须有能力应付品茗者的特别“点茶”,随时可冲泡大多数不同种类的茶。他们为品茗者泡茶时应该要掌握到品茗者要的一个速度(一般来说要快)、要干净利落、准确无疑及没有浪费。如果泡茶席上有使用上某些少有的电器或设备,泡茶师必须懂得操作。泡茶师必须有布置茶席的能力,并且茶席必须达到真正能够实际操作目的。

泡茶过程,泡茶艺术家要观察、了解到不同年龄层及体质的客人对茶叶的质别与口味的浓淡有不同需求,要协助他们喝到“对的茶”。泡茶艺术家不会让客人喝过量的茶,喝“不对的茶”。

在泡茶师掌席的泡茶席上,他们直接接受客人点单,并预备茶食与食具。每一次客人离开后,泡茶艺术家负责将泡茶席收拾清理干净,包括喝茶的地方,和料理工作的地方。泡茶席上每一次经使用过的器具,泡茶艺术家负责清洗。他们负责泡茶席的货存质量。茶会结束,泡茶艺术家要通知收银处结账。当所有一切大大小小事务都能清晰完成,道矣。

 

(2167)

茶如何在茶桌上表现其应有地位-20120111周三小方块-蔡荣章

茶如何在茶桌上表现其应有地位

蔡荣章

20120111周三小方块WEDNESDAY TEA CORNER

这时为什么要用“茶桌”而不用“茶席”,就茶道用语而言,茶桌是属于茶席的一份子,因为我们要强调桌面上的摆置,所以用“茶桌”,如果是席地泡茶的茶席就没有所谓的茶桌了,那时的茶桌就等同于茶席。

我们说茶汤是茶席的灵魂,那茶一定是茶道上、茶席上、茶桌上最重要的角色,这个角色不需要站出来就自然存在于席上,从开始被收藏在茶罐内,接着被请出来到茶荷上被茶友欣赏,然后置之入壶,被提着到处飘香,茶友享受完茶干的香气,开始以热水浸泡它,以它最喜欢的温度引出他最为精到的香气与滋味,适当的时间之后,茶汤从茶叶中分离,被倒入杯中供大家享用。茶叶完全舒展后茶友还会要求放到叶底盘上供大家鉴赏。随时随处都是茶的身影。所以我们说,茶桌上有了茶罐后不需要另有一罐、或一盒茶了。你说如果茶罐上不标示茶名不就不知道喝的是什么茶了吗,不用烦恼,茶友也没挂上名牌。

如果要强调这泡茶的身世,且需要取得物证,可以准备一罐、一盒、或一瓮该茶的“商品包装”在收茶橱架上,向客人介绍时才拿出来亮相。

茶桌上直接以商品包装的茶罐或茶盒使用于泡茶好吗?不好,显得不够正式,应该要有泡茶时专用的茶罐才好,泡茶前将茶叶或茶粉移入茶罐内。如果销售时的包装已是可以直接作为茶罐使用,将之视为泡茶桌上茶罐是可以的。在茶叶卖场上泡茶容易忽略这一点,甚至认为这样才能取信于消费者,但是自信心往往是最好的保证,笃定告诉客人,现在冲泡的就是架上那款茶叶。

 

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