Tag Archives: 茶会

茶汤呈献给您的途径-20130605周三小方块-蔡荣章

茶汤呈献给您的途径

蔡荣章

20130605周三小方块 Wednesday Tea Corner

〝茶汤欣赏会〞强调茶汤,直指茶道、或说是茶文化的核心,过去我们在门外绕得太久,说了老半天的社会功能、修身养性与健康,最后才关照一下茶的本体,导致人们忽略了对茶本身的重视与欣赏。潜意识里认为喝一杯茶是极平常之事,且是免費的。现在人们看到的茶道(表演)也多强调泡茶者的服装、茶席的设计,而少将焦点放在茶的身上,甚至于连茶汤都喝不到。

我们强调茶汤,其实是强调茶,甚至于强调泡茶与奉茶,只是最终的作品呈现是茶汤,所以将茶汤列为茶道艺术的最终作品。对茶的欣赏,还要从茶汤扩展到冲泡之前的茶干与冲泡之后的叶底,茶干、茶汤、叶底是茶的三个生命体。

谈茶道,可以述说茶的修身養性与促进社会和谐的功能,可以述说茶的制造与产业,可以述说茶的冲泡与欣赏。当我们述说的是茶的冲泡与欣赏,而且将注意力往美学集中,就进入到了茶道艺术的领域。如果以茶道艺术为主体来举办茶事活动(Tea Event),而且让来宾坐下来好好欣赏茶汤,这时的茶事活动就可以说是茶汤欣赏会。如果以茶道艺术为主体,但重在展示茶道的內涵,来宾无法充分欣赏茶汤之美,这时的茶事活动就可称为茶道表演。如果只是以茶为名,展示的是与茶有关的歌舞,这时的茶事活动就称为茶艺歌舞。

茶汤欣赏会必須由泡茶师掌壶,因为只有训练有素的泡茶师才能将茶泡好,且将茶汤配合简单的言语、举止,結合茶具、茶食、环境呈献给来宾享用。当泡茶师精炼到可以将茶道艺术随心所欲地展现,就可以称他为茶道艺术家。茶道艺术家可以要求举办茶汤发表会,大家视同参加音乐会或参加画展般地参加他的茶汤作品发表。如果场地太大,或同一时间的客人数太多,茶道艺术家可以举办茶汤作品联合发表会。

茶汤欣赏会已进入到茶道艺术的境界,不只泡茶师要穿戴正式整齐,与会的来宾也要依邀请柬上的服装要求(Dress Code)着装自己。这不是讲排场或为茶道艺术加上额外的枷锁,而是大家共同成就一件艺术作品、大家共同享用茶道艺术与茶汤作品。泡茶师的泡茶服、参加茶汤欣赏会或茶汤作品发表会的礼服都可以不是制式的做法(即所谓的制服),但须符合功能性与场合隆重程度的要求,须合乎主办单位的规划(即请柬上的服装要求)。

茶汤欣赏会也好,茶汤作品发表会也好,除了接待式的情况是间接付费外,与会者是应该付費的。付費的标准不应该只是茶叶的市价,它包括了茶叶购进后泡茶师给予的精炼过程,包括茶具、泡茶用水的讲究,包括茶食、品茗环境的用心,包括泡茶师在茶道专业上的修习等等。它不是茶叶茶具销售的手段,它是独立的一件茶汤商品,也不是说只付泡茶师与茶道艺术家吃住等旅费就可以。美好的事务总是高价的,不因茶汤作品的一喝即逝、不因乐声或舞姿的瞬间停留而有损其艺术价值。

 

  (1908)

如何引导大家重视茶汤-20130501周三小方块-蔡荣章

如何引导大家重视茶汤

蔡荣章

20130501周三小方块WEDNESDAY TEA CORNER

「我们知道茶汤是茶道的核心,为什么茶事活动时少人提到茶汤?」

「我愿听其详。」

「学校或社会上的茶道教室,上泡茶技艺课时,老师都只要求每一个动作应该怎么做,稍微有点误差都会被责骂,好像这才是茶道最重要的部分。茶汤谈论得不多。」

「是应该告诉同学每一个动作都是为了泡好这壶茶。如将茶荷调整方向再传递给茶友赏茶,是为了不让茶叶从荷口掉落下来。向壶内冲满水后要先放下热水壶、盖上盖子,然后按下计时器,是为了统一自己计算茶叶浸泡时间的习惯,否则一次从冲过水后开始计时,一次从盖上壶盖后开始计時,无法正确判断时间的长短。倒茶时要将茶汤滴干,是为了更好掌控下一道茶汤的浓度。如此将每一个泡茶动作的目的指向茶汤,自然会令学茶者意识到茶汤的重要。」

「泡茶练习时老师屡次纠正我们的动作而不喝我们的茶汤,仅有的二个学期都快过完了还是如此,这不得不让我们从潜意识里认为茶道的重心在动作。」

「这确是造成错误印象的原因之一。」

「我们到外面参加茶文化活动,有人质疑我们将重点放在茶汤。他们说茶汤在整个茶道表演(他们认为是在看表演)过程中只占小小的一部分,而且一喝便了,何劳那么小题大做。他们又说,浓一点淡一点不都也是茶,而且使用不同的温度还可以喝到不同的风味,为什么规定怎样的茶要用怎样的水温。再说,我们那么多人来看茶道表演,又有几个人喝到茶汤,我们怎么体会茶汤的艺术性,因此只好看看表演罢了。」

「你说到重点了,大家喝不到茶汤当然就把目标放在看表演的人、看泡茶人的肢体表现、看茶席的布置、看插花、看香道表演、看舞台的设计。茶道艺术展演的时候要让每一位与会者喝到茶汤,即使台上的泡茶师无法供应那么多茶,其他参与展演的人也要在台下提供,而且是提供与台上同样种类同样质量的茶。唯有如此才能将茶道的重心移到茶汤上。」

「杯子太小,汤量太少是不是也引不起大家的注意?」

「没有错,太少的汤量是不容易引起大家的注意,尤其在人多的场合。30cc以内的汤量较适合供应多次的小型茶会,只能供应一二次茶汤的茶会,每次要供应50cc以上。使用的杯子也很重要,质量不好的一次性杯子很难令人重视茶汤的重要性,既然设定为茶道艺术的活动,就应该使用优质的杯子。宁可管制与会人员、管控杯子,让每人有个好杯子使用,也胜于一大伙儿人进场得不到介绍茶道艺术的效果。」

  (1855)

烧水器的材质与加热方法-许玉莲

烧水器的材质与加热方法

许玉莲

20130212马来西亚《光明日报》每周“茶人的第三隻眼”专栏

泡茶烧水的加热方法有二种:一用电,二用炭,烧水指从冷水或室温水煮至滚开,这里没有包括用酒精灯,为什么呢?

酒精灯一直没法成为茶席上真正的烧水器,因为火力软、导致加热时间过长,使用过程想要调整火力不容易,泡到一半要加酒精费时费事,不能防风,让酒精灯只能承担为水保温的任务而已,即水在另外一个电水壶烧开后再倒过来茶席上的酒精炉继续烧免得水温降低了。

如使用有自动调节水温功能的电水壶,直接把电水壶放茶席上,酒精灯可弃。有些虽不能调节水温,然功率较强的电磁板煮水壶能煮水自如,酒精灯亦可弃。

烧炭不见得比酒精方便啊,炭炉为何可接受成为茶席上的煮水器?炭炉只需之前预备妥善炭料、燃料、用具,掌握并熟练起火方法,当把炭烧得火力均匀时便可稳当地摆在茶席上用,不必再做什么调度了,所以一点也不麻烦。

我们强调煮水器的发热及传播热量的功能要非常的均匀细腻,能全面分布壶底慢慢热起来,这样煮出来的水会烧得较「熟透」,定点猛热的烧不够好,因它影响水质。无论用电或炭煮水器,要留意其散发的热力可以「亲吻」到每一个水分子,比如无火舌、燃红的炭有红外线的热力,很耐用,均匀有力的热度可使水分子变得更细致,冲击着茶的深层内心,让茶叶在浸泡时释出更饱满的味道,茶喝起来有「溶化」和「滑」的口感。

我们也要求煮水壶要选用水喜欢的、并能够与之紧密结合的材质,因为水的每一个细胞、每一层肌肤无不紧紧密密地被煮水壶抱着,故此壶的材质与水不能抵触、或抵消水的品质或破坏水的风格,要能够让水「溶化」则水的质感就会「软化」。

煮水材质有玻璃壶、陶壶、银壶、铁壶、不锈钢壶、紫砂壶、黄铜壶等,每种材质煮出来的水「滋味」很不一样,烧坏了的会有「水味」,口感觉得「很锋利」,口腔有「锁住」的感觉,那将影响泡茶的茶汤味道。就现时在茶界可见到、用到的煮水器来说,以银器煮水泡茶,茶汤效果最细致,一丝一丝的滋味都紧贴着口腔每一个细胞,进入身体。再来依次黄铜、不锈钢、紫砂和陶。玻璃烧水有点「散散」的不集中感,铁器煮出来的水也不怎么可口,带「铁质味」和「杂质味」,并不利于泡茶发挥茶性。

  (3616)

泡好一壶茶的信念-蔡荣章

泡好一壶茶的信念

蔡荣章

201302《海峡茶道》月刊专栏

我们说茶文化、茶道、茶道艺术、泡茶师、茶道艺术家、茶汤,都是要以茶为核心,因为脱离了茶,或是离茶太远(即涉茶的成分太少),就跑到别的领域去了。如果说茶文化,那是包括上游的种茶、制茶到中游的卖茶,下游的喝茶。如果说茶道,就把重心移到成品茶,再加上茶与人、茶与社会的关系。如果说茶道艺术,那就只关注到泡茶、奉茶、品茗的内涵与形式。如果说泡茶师,那是特别强调泡茶的技艺。如果说茶道艺术家,那是在泡茶、奉茶、品茗间注入更多的艺术成分。如果说茶汤,那就专指茶道艺术家最终完成的那杯茶。

上面所说的茶文化各各范畴,不但要以茶为核心,还有一个共同的基础,那就是要把茶泡好。这句话大家或许不容易理解,但是大家想想,如果茶泡得不好喝,大家不喜欢喝茶,自始茶文化就不会形成,茶了不起只变成一种药物或营养品、食品添加剂。至于茶文化里的茶道、茶道艺术、泡茶师、茶道艺术家、茶汤,更是一层比一层更依赖〝泡好一壶茶〞。到了泡茶师、茶道艺术家、茶汤,几乎等同于〝泡好一壶茶〞。

泡好一壶茶有三个不同的层次,最起码的层次是泡得人们喜欢喝。有些茶是别人为了情面勉强喝的,有些茶是别人听说茶有益健康、茶是高雅饮品而喝的。第二个层次是泡得色香味都非常丰盛,别人端上手就被吸引住了。第三个层次是把茶性表现得很到位,诸如品种风味、地理环境、土壤特性、成长岁月,甚至适当冲泡器对该泡茶的影响、泡茶者个人对该泡茶的理解与感情。谈到茶文化、茶道,最少要做到第一个层次,谈到茶道艺术、泡茶师,最少要做到第二个层次,谈到茶道艺术家、茶汤作品,就得做到第三个层次。

泡好一壶茶包括把身体弄干净、把手洗干净、选配适当材质的壶盅杯等用具、处理好要用的水、将茶看个仔细、将心情平静下来。这些都是泡好一壶茶应有的基本素养,不论是茶的爱好者还是茶文化工作者,不论是泡茶师还是茶道艺术家,平时都要有这些积累,而且随着自我期许的增高逐步要求得精致。

泡好一壶茶是喝茶人、茶文化工作者、茶人应有的信念,因为一切茶的大道理都要以它为起点,而且起点有多高才能谈多高的道理。这个信念是什么呢?就是只要泡茶就非得要把茶泡好不可。就像现场挥毫的书法家或画家害怕一下手就失败,就像音乐家害怕一上台没能把曲子弹好唱好一样。但是现阶段的茶者缺乏这种警觉,为什么呢?因为我们没有把茶道或茶道艺术的〝呈现着力点〞放在茶汤上,我们依赖着太多茶席桌布、插花、音乐、服饰、肢体等来分担茶道表现的效果(然现场挥毫者、台上的音乐家没有这些依赖)。如果大家的眼睛与注意力都放在泡茶者的泡茶、奉茶、茶汤上,我们就不得不随时担心是否把茶泡好了。

泡好一壶茶的信念还不只是技能的,还是态度的。茶没泡好怎能端出去给别人喝?自己也不能喝这样的茶。厨师也懂得这个道理,炒得太咸的菜、没炖好的肉是不可以端出去给客人吃的,自己也不能吃这样的菜。

泡好一壶茶的信念还包括泡的是好茶。做得不到位的茶、做得不卫生的茶不可以泡给别人喝,也不可以泡给自己喝,唯有这样,茶文化才有益于人们的身心。我们也要以这样的信念导使人们做出好茶、做出合乎卫生安全的茶。(2013.01.11)

 

  (2290)

品茗馆之龙井-许玉莲

品茗馆之龙井

许玉莲.文/摄影

现代茶思想龙井 龙井外形扁平,挺秀的样子好神气,似剑状,有些呈弧度的似镰刀微微弯,很有线条美,将龙井拨出时,茶叶会自自然然地滑滑地向四面八方倾泻,滑成一座小山的样子。

现代茶思想龙井

茶干色泽黄中带绿,整体均匀;闻茶干,有清新的芽香,香气会迅速散播在空气里。吃茶干,小小一片含在嘴里,其芽香味可充满整个口腔,

冲泡时的水气,可捕抓到一丝丝从这股芽香挥发出来的青青草原气息。

现代茶思想龙井

 

现代茶思想龙井

其茶汤水柔软,水色是嫩嫩的淡淡的鹅毛黄,汤水香气清纯。水面会有微量的细细茸毛,那是属于嫩芽头的。

茶汤入口滋味醇厚,有花蜜香味在上颚,喉底回甘,留有一种乳香味在嘴里,似咀嚼坚果或瓜子时,到最后会有一丝乳香的感觉,让人恋念。

现代茶思想龙井

泡过的芽头体态彷如刚采下的新鲜叶子,有弹性,吃茶渣,带植物的清爽苦味。

现代茶思想龙井

现代茶思想龙井

上图:看龙井茶叶的大小。(上排:cm、下排:inch)

 

  (2260)

泡茶小助手茶签茶匙-许玉莲

泡茶小助手茶签茶匙

许玉莲

20130205马来西亚《光明日报》每周“茶人的第三隻眼”专栏

茶签是一支约十六cm长的针状竹制物,也有用名贵花梨木或沉香木做的,早期它主要被泡茶者拿来通壶嘴,因出汤时茶叶常常堵住在「壶流」,要把茶签伸进壶嘴将茶叶「推」下去,茶水才可流出。后期壶里的出水孔大多做成网状和球状以阻挡茶叶入「流」,很多不再需要茶签。

但茶签有另一重要用处:可当作泡茶者的手指来使唤,这样才不会将茶叶折断,要将茶荷里的茶叶拨入茶壶,用茶签轻轻划一下足矣,手指头的大小不顺,力度太强。要从茶罐倒茶叶入茶荷,茶签的长度也可帮忙进入罐内「邀」茶叶出来。茶叶在茶荷被观赏时,要更清楚看茶叶的细节部位,可用茶签翻动茶叶指出要点。

茶签有两种设计,一种就单一只有针状造型,叫茶签。第二种茶签有一物二用功能,它另一头的形状像「匙」,叫做茶匙,表示这件器物除了茶签可帮忙拨茶叶,也可用茶匙部位从茶壶内把茶渣「请」出来观赏。喝完茶后即刻用手指往壶里挖掏茶渣太粗鲁,要用茶匙,况且那样做也太烫手了。像这种双重功能的茶器,当要用那一头时就以该部位名称呼之。

如果一头有茶签一头有茶匙,泡茶者就务必让它们分工,做「干燥的工作」拿茶叶是茶签,做「潮湿的工作」挖茶渣是茶匙,不可混乱,这是对茶叶的「干、湿」,「未用、已用」的留意与尊重,对茶具的尊重,对专业的尊重,对人的尊重。如果泡茶时凡事只是虚应故事而已,茶道就无法产生感受力了。

茶匙也有只是单一匙状造型而已,不与茶签同在,这时针状的造型会变成直平状或斜平状的刀片形,此部位要当作茶签(像手指这样拨茶叶)来用是没有问题的。要单独准备一支茶签,一支茶匙也可以。这种造型的茶匙也被称为「茶杓」,泡饮抹茶时可用于从茶罐掏拿茶粉。

有人见到一些可爱的茶树枯枝,捡回家弄干净当茶签用,那是一种单纯的趣味,偶尔为之无不可,但不代表每一样茶具都要这样「捡破烂」回家才显泡茶意义。有人规定凡泡茶者必须自己亲手制作茶签、茶匙、茶荷等竹器,否则就断定他是一个不懂泡茶之人。没有必要如此偏执,艺术的发展也需要分工。

 

  (2251)

品茗馆之正山小种-许玉莲

品茗馆之正山小种

许玉莲.文/摄影

现代茶思想lapsangsouzhong上图:正山小种-2004年(未捡梗毛茶)

欣赏茶叶时闻到黑枣(没煮过)香。 带微微“被熏过”的气息,有历经沧桑的成熟美,时而也闻到龙眼干的香味。

现代茶思想黑枣

上图:黑枣

现代茶思想龙眼干

上图:龙眼干

茶条的身骨头纤细得很,乌润发光,让人看了亮眼。

泡茶时水气轻轻蒸发,仿佛茶的精灵幽幽出窍,空气中充满一种奇特的香味。

茶汤极之艳丽,红红的、柔柔的、稠稠的,在品杯里荡漾成一朵花的样子非常迷人。

茶的口感丰富而有层次,香醇的不行,可堪回味许久,喝时有浓浓的松脂香味盘旋在上颚,最后喉底显现一抹微弱的水果酸味,让人惊艳、悦愉。

带有刺激又强烈的烟气(市场可能将之说成是松味或雪茄烟)的正山小种,那是属于制茶工艺不到位的正山小种,不可取。又说没有此种烟味的正山小种,就不是真正的正山小种,那只不过是牵强附会之说。品质佳的正山小种,是将燃烧松木引发的热气引进空室来把茶叶薰烘,是慢慢烘进茶叶的“心”,带出松树皮油脂香;而非利用燃烧松木的烟,让烟附吸在茶叶的表面而已。

  (2027)

俄罗斯茶文化-许玉莲

俄罗斯茶文化

许玉莲

俄茶文化主茶器是什么?

第一:Samovar煮水/煮茶器

说俄罗斯茶文化,需先说他们的茶具,茶具里最不可或缺的主要设备,用来煮热水的就叫做Samovar(茶炊),当俄罗斯人说“让我们来围着Samovar而坐”,意思即“让我们来喝杯茶”。但Samovar又不止是煮水器而已,它还有煮茶的功能,还可以同时煮二种茶。

茶炊的造型是可以让茶壶“窝”在一起的:茶炊底部是个瓮形的煮水器,顶部有个特别座位,让泡茶的茶壶坐在那里,而泡草药茶的茶壶则坐在这支茶壶的顶部上。

茶炊的煮水器,中间是一管垂直管道,管道可燃烧木材或木炭使水煮热,然后热水可在这里保持温度一整天,不够水时就加。煮水器不必坐在火坑或火炉上,故此它可以随意摆放在任何地方就设置茶席泡茶饮用。

当在煮着热水时,燃料的热气会一直往上移动,人们就利用这个热气,炖煮着顶部两壶茶。茶就一直泡在这里,随时预备着一整天的饮用。

煮水器有装置水龙头,方便取热水。它小的可容纳三公升水量,大的可装30公升水。

Samovar的设计,相信是除了可以煮热水、煮茶用,它也可以放在屋里当“暖炉”用,所以大家爱为炉而坐。茶炊有各种金属制成的:铜、青铜、铁,银是最典型,传统而富裕的通常喜欢采用瓷制造,深颜色釉彩,而且有金色装饰搭配,看起来很华丽的样子,他们还喜欢用民间故事的绘画作品来装饰。

俄罗斯茶文化

俄茶文化煮水/茶器

第二:Podstakannik金属杯架

传统上认为经典的俄罗斯茶法,他们会需要一个瓷茶杯来享用茶,但后来大众改用玻璃杯,无柄的,为了防热,它们都会被套进一个金属杯架,杯架名称为了玻璃杯安全取拿podstakannik,做工通常极之精细优美,可当作工艺品欣赏。

俄罗斯茶文化

俄茶文化的Zavarka是什么?

在许多其他地方,茶是茶叶在泡茶器内浸泡,达到了泡茶者预期的浓度,就可以倒出来饮用。

俄罗斯不一样,在俄罗斯,茶叶置入壶里,使用热气让它慢慢焖煮至沸,或至少五分钟,或可能一整天,然后泡制出极之浓强、集中的茶汤,那就叫作Zavarka(浓茶汤)。

Zavarka不单独喝,那味道很强烈。人们要喝茶时只需要拿一点点倒进杯,再加热水稀释茶汤至自己要求的口感。

选用什么茶叶?

在地理和文化上俄罗斯横跨欧洲与亚洲,故此他们的喝茶习惯也受到这两地如:中国及英国的影响。最初他们是饮用从中国进口而来的茶叶,有砖茶和散茶,后来喝红茶,有中国的祁门红茶,印度的红茶,近代也有锡兰红茶以及俄罗斯当地红茶品牌Russian Caravan,此茶带有烟熏香味。

此外他们还有药草茶、水果茶。他们喜欢将二、三种茶分别泡在不同的壶里,要喝时各倒一点进茶杯,依据自己喜爱的味道加热水调配。

20世纪以来,大众喝茶的喜好已经随着政治与经济局势调整,如今,大多数俄罗斯人喜欢浓郁香气和味道浓厚的锡兰红茶,仍然选择中国茶口味的属于老传统。

茶席如何设置?

通常在家里,家庭女主人把最心爱的客厅一角比如靠着窗户,可遥望户外景色的地方,摆上圆桌铺上桌布,茶炊就置放中央,团团围着它的有:

茶叶:散红茶收在茶罐里

泡茶器:瓷茶壶坐在茶炊的顶部

喝茶器:客人面前都有一套瓷杯、杯托、小茶匙或含杯架的玻璃杯

喝茶的调味物:方糖在瓷糖罐、蜂蜜、浓缩甜牛奶、果酱(数种口味如草莓、樱桃、蓝莓、黄莓、覆盆子)和切片柠檬

茶点:煎饼、馅饼(数种口味如苹果,樱桃,奶酪,卷心菜)

俄罗斯茶文化

茶叶冲泡法

茶炊的煮水器要煮热水。

把适当茶叶放进茶壶,加热水,置于茶炊顶部。

如果需要,准备多一支茶壶,投入茶叶,也加热水,置茶壶顶部。

任由茶炊的热气慢慢将茶煮沸。

通常中间的茶壶泡浓浓的红茶,顶部的茶壶,浸泡着当地任何药草茶。

怎样喝?大家喜欢喝什么,拿下来倒进茶杯,再从煮水器的水龙头加热水稀释,调整喜爱的味道,茶汤和热水的浓度比列通常是1:10。

调好之后,再加入糖、蜂蜜或果酱等增进风味。他们喜爱以果酱入茶。

有些人喜欢含着一块方糖在嘴里,一边喝茶。

这样喝茶为什么?由于天气非常寒冷,围着煮水器喝茶可取暖,热热的茶令身心温暖,甜甜的味道是营养与能量的来源。

此外很多人为自己的茶调味时几乎总会加柠檬片,或是倒入镶嵌着丁香的柠檬片里才喝。许因为茶叶有时会静置几个小时,变苦了,所以要调味。

泡茶者有指定是什么人吗?

俄罗斯茶文化延续英国茶道做法,家庭里地位最崇高的女性担任泡茶者,不假手于佣人或随便任何一位成员,表现了茶在他们生活里的重要性与尊贵。因此喝茶文化在俄罗斯,一般定义为:为家庭营造温暖和香气、热情和安全的象征。

什么时候喝茶呢?

俄罗斯人延续传统的喝茶习惯:每餐都要有提供,随时随地,不管白天晚上,饭后都要喝,尤其是当家人和朋友聚集时更要喝。

在他们的火车、办事处、餐厅到街边小贩都能找到当地必备的茶炊卖热茶或供应热茶。俄罗斯人认为“喝茶是一整天的事”,故此他们重视是否拥有一个保温功能良好的茶炊,可以让热水保持一整天的温度。现今茶炊多已经切换成电器茶炊,保温已不是问题。

  (5784)

《茶鐸八音 茶文化復興之聲》序 – 蔡荣章

《茶鐸八音 茶文化復興之聲》序/蔡榮章   著/許玉蓮

從1980到2012年的這三十個年頭,各地茶文化在「臺灣茶現象」的激盪下,包括茶葉店與以喝茶為主的茶藝館之高密度興起、學茶風氣的蓬勃、實用茶具的研發、茶學資料的整理等,確是起了一番革命性的復興氣象。說是復興,因為原來就有,只是近代因為人們生活型態的改變,又沒人從事茶文化的更新工作,所以沉寂了。既然是茶文化復興,勢必要有復興的支柱,這支柱要從觀念思想做起,所以這本書稱為「茶文化復興之聲」。

復興之聲可以是多重,也可能混雜,在文化發展進程上都是正常而且是必然的,然而我們需要突顯主調與正音,使得復興工作得以健康發展。雖然三十年的努力花下去了,但現在還看到很多人圍繞著誰是茶道誰是茶藝誰是茶禮打轉,還將茶道的主軸偏離到泡茶者的美姿與茶席的設計上,還忘掉茶道的主體在茶湯。所以茶鐸敲擊出來的鐘聲很重要,音律要準,基調要穩。《茶鐸八音》為茶文化發展的觀念與思想提供了許多正確的方向,如第一音(篇)的茶道觀念,許玉蓮要茶道老師們親自泡茶、奉茶,不要只是叫學生或員工代勞。第二音的茶文化復興,許玉蓮提出了新茶文化區不要只是沿用先民帶來的方式,要從現在生活的時空中勇敢地走出自己的茶文化。第三音的泡茶,許老師直接指出許多所謂的風格差異實際上是做法的錯誤。第四音的品茶,許老師踏出了茶湯市場的第一步,親自將泡茶與茶湯有償地賣給消費者。第五音的器物,許老師認真地做實驗,將各種茶具材質與茶湯的關係告訴我們。第六音的茶會,許老師親自到各國家各族群舉辦各類型的茶會,利用茶會傳授茶道,瞭解他們在茶文化上的誤區並給予調整補充。第七音的推廣,作者提醒我們要賣茶給買者喝,不要只是賣茶給買者投資。第八音的品茗館,作者直接提出品茗館要以個人工作室的方式經營,不要落入罐頭式生產的行列,否則很快就會喪失它的生命力。每一音都敲得很準很重。茶文化的八音就有如聲界的八音,帶出了音樂的秩序與創作。

說到這裡,我們都將捏一把冷汗,如果市面上流通的言論是不正確的,發展下去的茶文化不知會變成什麼樣子,即使後來修正了,也浪費了許多時間與精力。沒有錯,不管政治還是文化,沒有智者引導前行都是危險的。回過頭來看看本書作者許玉蓮,她從小(十九歲起)就在杂志上寫專欄,成長後(二十多年來)一直浸淫在泡茶、賣茶、茶學、茶文化上,而且到中國、英國、荷蘭、比利時、德國、泰國、緬甸、越南、印尼、澳洲、新加坡、香港、澳門、臺灣、韓國等地找尋茶文化遺跡、現況與潛沉的力量,這從她的上一本著作《茶人的第三隻眼》可以看到。目前她仍在居住地馬來西亞的光明日報、http:www.contemporaryteathinker.com網站每週,中國的海峽茶道雜誌、武夷山問道雜誌每月寫著專欄,而且在她就職之紫藤文化企業集團的茶道教室與數所學校間教授茶道。她豐富的體驗與敏銳的眼光在這本《茶鐸八音–茶文化復興之聲》的書上,為我們提供了很有價值的茶文化做法與茶情感。我特别留意茶情感的部分,作者對茶的那份情感是茶文化發展上不可缺的重要因素。我們相信在茶文化復興的階段與往後茶文化發展的道路上,許玉蓮在茶文化上的正確觀念與豐沛的茶情永遠是一盞明燈。

臺灣商務印書館為我們發行了許玉蓮的這本《茶鐸八音–茶文化復興之聲》,為茶文化注入了一股新生命。相信大家在吸收了多方的茶道思想與觀念後,會讓茶文化往深處發展,而且在「純茶道」理念(即以茶湯為主體的茶道)建立後,會引發許多原本觀望的「有心局外人」站出來泡茶與講話。

身逢茶文化復興期,當了三十年茶文化的園丁,我認為應該積極整合各方茶人的意見,而且重視非茶業人士的投入與他們的思維。許玉蓮默默地、艱辛地奔走於世界各地,收集、整理了這方面的資料,提出了她的看法,臺灣商務印書館精心發掘這方面的著作,一本一本地將它們發行。我們要感謝許玉蓮等的有智茶人與臺灣商務印書館等的文化工作者,您們都為茶文化的復興與繁榮做出了珍貴的貢獻。

 蔡榮章

2012.12.4於漳州科技職業學院茶文化系

(2909)

茶会类型-20121031周三小方块-蔡荣章

茶会类型

蔡荣章

20121031周三小方块WEDNESDAY TEA CORNER

茶会是多人聚集一起从事着喝茶的活动,可能以喝茶为主要目的,也可能以喝茶为媒介或助兴之物从事着其它的目的。先说〝多人〞,如果只是一人品茗,我们通常不说是茶会,二人以上就可以说是茶会了。再说从事着〝喝茶〞,如果不喝茶,这聚会不能说是茶会,如大家聚在一起谈论制茶,谈论陆羽的《茶经》,但不喝茶,不能称作茶会的。最后说到聚会的〝目的〞,如果以喝茶、体悟茶道艺术之美为主要目的,这个茶会就是品茗会,如果只是以喝茶为媒介或助兴之物,那就是学习性或社交性的茶会,如为茶文化实践举办的茶会,如开幕茶会、庆祝茶会、追思茶会。以提醒人们注意春天的到来、留意夜色之美的茶会也列入非纯喝茶而有其他目的的茶会,虽然它的品茗成分颇浓。

我们如果从茶会的形式来看,茶会可以有茶席式、宴会式、流觞式、环列式、礼仪式等多种。以一个或多个泡茶席为基本架构,大家分批围坐在泡茶席上泡茶喝茶,这种所谓的茶道艺术家个人茶汤作品欣赏会,或是茶道艺术家联合茶汤作品欣赏会,或是茶人间的接力式泡茶品茗会都属茶席式茶会。如果只是设置〝泡茶席〞或是〝供茶台〞提供茶汤与茶食,来宾游走其间喝茶与交谈,这是属于宴会式茶会。流觞式茶会是由曲水流觞演变而成,在曲水两侧进行的喝茶聚会,常被称作曲水茶宴。环列式茶会的典型例子就是无我茶会,大家围成圈圈泡茶喝茶。礼仪式茶会在茶会进行间会有仪式性泡茶喝茶,藉以纪念或追思某人或某事,或用以表现某一主题。

茶席式与宴会式茶会的主要差别在于目的性,专心欣赏泡茶之美与品尝茶汤者就是茶席式,泡茶席可以是桌椅也可以是席地也可以是在榻榻米上,一壶茶的泡饮间品茗者是专心于欣赏泡茶与喝茶的(估且不论是坐着还是站着),要换个席位也是等这壶茶泡完喝完。如果只是将泡茶喝茶与茶席设置作为陪衬,进行着泡茶喝茶以外的主题(即使是制茶比赛的颁证),不论来宾是走动着还是坐着,都属于宴会式。如果我们依茶会的目的将它区分为纯为泡茶喝茶而办的茶会与为了庆祝、追思、遊兴、社交、仪轨而办的茶会,那茶席式、环列式的无我茶会可以将它们办成纯为泡茶喝茶的茶会,而宴席式、流觞式、礼仪式的茶会较适于其他的目的。

(1960)

随手泡杯好喝茶-许玉莲

随手泡杯好喝茶

许玉莲

20100214刊于马来西亚《光明日报》吃东西周刊茶潮专栏

有些问题非常适合在新年回答,因我感觉新年期间人们好像比较愿意花时间花精神泡茶给别人喝以及泡茶给自己喝;故我趁此良辰美景讲耶稣,恐怕读者都会高抬贵手放过我,不与我斤斤计较。

这样的喝茶态度其实不大对,难道新年那几天我们才要过大日子?新年前后的寻常日子就不必用心过吗?比如我们修理整齐的发型,穿着舒服适身的衣服,吃顿自然美味的食物,那是每天的生活内容,不必等到新年,喝茶也应作如是观。

新年或居家用茶最常发生的情况,莫如很多客人串门子拜年,只坐一下就离开,很想招待他们用茶而又不懂该从何泡起?

一般家庭最熟悉的两种冲茶方法:一是小壶冲泡,以三、四百毫升以下的砂壶及二十五毫升大小的小瓷杯为主要品饮用具,二是大壶冲泡,一把八百至一千毫升大的壶,配几个七十毫升大的无耳瓷杯,或索性用环把咖啡杯;显然地小壶冲泡不合时宜,因小壶泡法要求较专注的品赏,比如我们请家里的小孩出列弹钢琴,那你就得停下应酬来听,这种时候谁都不愿停下来吧。

大壶冲法的浸泡时间需等甚久,大家就是头痛这个,太慢了,茶浸好时也就是客人要告辞时,况且因平常缺少操作,掌控往往失准,冲出的茶不是过浓就过淡,都没人喜欢喝。

在这种来也匆匆去也匆匆的蜻蜓点水拜访,建议喝茶方式有三:首先冷泡法,这是需预先准备好的茶饮,简单不过随手取来瓶装矿泉水,将喜爱茶叶如铁观音、龙井、冻顶或东方美人摄取少许置入浸泡,收进冰柜约六小时後即可喝。假如有收集漂亮玻璃瓶的习惯,此时应取来冷泡茶,喝时顺便观赏茶叶在清澈透明水中飞舞。冷泡茶是种相当简洁的冲饮法,它冲泡方便投茶量少,矿泉水一瓶约五百毫升,只需投三克茶叶便非常好喝。多少是三克?伸出你的拇指、食指与中指轻轻抓一摄,那就是了。它省时省功夫,还可将茶的芽叶一起吃下肚。

也许很多人仍然爱喝热茶,那就用浓缩泡法,预先将茶泡至双倍的浓度,茶渣弃掉,茶汤收进壶内,放至常温备用。客人来时,倒半杯浓茶,另外半杯调以高温的开水,稀释茶味至标准味道,以及将茶提温至适口的热度。两分钟内保管客人可喝到一杯可口的茶,而且家里任何一人都帮得上忙,不必专人管理。

优雅一点高级一点,当然,同时不费吹灰之力马上有茶喝的方法:找十个八个青花盖碗出来侍候,客人拜年时,施施然放几片雀舌龙井,注入温水,每人一碗,摸着碗底叹息时间哀悼青春,快乐就是那一霎。

 

  (1987)

Zen Look茶席-许玉莲

Zen Look茶席

许玉莲

20091129刊于马来西亚《光明日报》吃东西周刊茶潮专栏

布置茶席时,有一种非常稀罕的气质—-zen look,人人都挖空心思标新立异标榜自己有,只要阁下轻轻赞叹一位事茶者的茶席很禅,担保阁下凭此就能俘虏对方的心。

茶席的禅味,与宗教无关,一般是指表现在日本茶道中的生活美学观念:简单、俭约、减缓。首先摆置出来的泡茶器皿:要用的不可少,用不上的不可多,每样器具必须都恰如其分出现,就为了完成该次的茶会。一切器物的生命力,都依赖我们用它时才会展现,光摆着不用根本是浪费。

好比如有些人厨房里备着几种不同弧度与深度的锅,或煎排或炒菜,因需要而出动;同时拥有一些长短厚薄有异的刀,为了切不同的材料或取其切後效果,适时而换。挑选茶器时故应以能泡出一壶好茶、享用一口好茶为基础,即须考虑到茶性与各种不同材料制成的器皿的适用、实用配合,一切欠缺实用功能,或此次泡茶不会用到的器物,不必放入茶席中,否则被视为多余。

接下来轮到茶器布局,每个器具摆放位置是否能达到收放自如效果?于两手向前伸长的距离是否随手可取物?器物的高度是否有碍视线,或令冲泡次序不能成流水线作业?一般标准以煮水壶为最高,其他副茶具若比它高则喧宾夺主。周圆的器皿一般以茶承为最大,副茶具若比它大则产生不均衡感。

布局除了顾及操作上的左右调配、上下转移、前后次序一气呵成贯连整个过程,材质与颜色的选择普遍要求衬托该次茶会所选茶叶之茶性。

茶叶器具就绪后事茶者对自己所挑选、摆在茶席上每种茶、器的脾气个性都应熟得像老朋友,要搓圆压扁、要上刀山入油锅,悉从尊便。又或像一件裁剪得宜的旧衣,是人穿衣而非衣囚人。茶、器拿在手上,要拿得像本来它就长在手上的这个样子,左兜右转皆左右逢源得心应手。有入行三年还搞不清面前的壶容量有多少毫升,以致茶叶老是在颤颤抖抖中投错量泡错味的人,还口口声声埋怨人家破坏他布置茶席的原创意念,那真是至大的误会。

简单态度是人尽其材物尽其用,不是简陋;俭约资源是爱物惜缘,不是随便;减缓是放松心情放慢脚步沉淀半刻,不是懒惰。有人随便拿几把盖杯出来,杯上原本绘有漂亮清秀山水他也顾不上了,杂乱无章把山和水鬼鬼祟祟藏着,看了郁闷。跟着他早早将盖杯的盖子随便掀开置一边,顾不上杯子的卫生,也顾不上在对的时间做应该做的事,一一受尽折磨之余,末了,他煞有其事问:我的茶席风格怎样?

  (1962)

摊凉茶-许玉莲

摊凉茶

许玉莲

20090920刊于马来西亚《光明日报》吃东西周刊茶潮专栏

印度喝茶,由英国播放启示与开发的种子,那该属于铁一般的事实,不必怀疑。于十七世纪末、十八世纪初东印度公司为了满足英国喝茶粉丝的迫切需求,花费许多真银子买办茶叶,导致真银子流向中国,他们于是一方面抵御中国茶叶的入口,另一方面则废寝忘食在自家殖民地上寻觅一处可开拓茶园的土地,以便自供自给。

就这样,印度被相中了,一点办法也没有,命运自有它的旨意,印度于是拥有了他成为红茶巨国的“芝麻开门”口诀,一切都在前头等着,东印度公司抱着只许成功不许失败的态度,派出超强支援到印度研发植茶树制茶叶,你说护航也好,你说谋利也由得你,总而言之,红茶国度的宪法从这里立起,庞大的红茶茶民会让你知道,凡与宪法抵触者,均属滞销货。

印度向来最常见到的喝茶情况,是在一个大锅子里头放入茶叶、水、牛奶和砂糖搅拌烧煮,沸腾之後灭火,隔掉茶渣,再将茶汤注入茶杯。这么一片火海似的烫热土地,为何偏偏喜欢热热的茶?

问了才知,原来大热天时喝冰凉饮料,可能会因发汗过多而造成身体不适,喝温热的茶例如在比较接近体温的摄氏三十多四十度,反而让体温得到均衡调整。但如果煮出来就喝,难免热度太高入口烫舌,所以当他们拿到杯如此新鲜滚热辣的茶,只好把茶倒入杯托(也称茶托或茶碟)里稍微摊凉,然後就着杯托喝。

至今英国部分地区人家也还保留这种煮茶法及用杯托的习惯,英国很早时所产制的茶杯与茶碟瓷器组,茶碟的深度与容量都被设计得特别大,就是为了满足此需要。然而很多英人慢慢唾弃此一习惯,他们认为这是劳动阶级才用的习惯,不愿为之。猜想这是从殖民地印度传去英国的手法,英国并不炎热,何须多此摊凉动作?撤掉原属合理,但真正理由也许就是不肖与殖民为伍?

我分明记得,小学时,好容易十年逢一潤,让父亲或姐夫带在身边,去到万里望巴刹的冲茶档用早餐,他们会点一杯美绿,就如此这般倒一些在茶碟里,微凉後仰仰下巴示意叫我喝。多么叫人毛骨悚然的跨界文化,像长了一对翅膀,自印度喜玛拉雅山飞渡至万里望升旗山。

除了大锅茶,生活比较过得去的人喝茶时会用自己心爱茶壶浸泡茶,因为不直接于生火煮,茶自然没有沸腾那么热,这时候如果还想将茶弄凉些,只需在倒茶时把茶壶提高一点,即可完成目的,“拉”茶暗结胚胎莫非就是这时候?

那个年代,玻璃杯仍未普遍化,人们仍旧可选择拥有一个茶碟的摊凉时间。等到玻璃杯以万千宠爱在一身的姿势招摇过市,攻克街边食摊以後,也就是拉茶以“拉”来把茶降温的君临天下的时代了。

 

 

  (1976)

女子与茶-许玉莲

女子与茶

许玉莲

20090906刊于马来西亚《光明日报》吃东西周刊茶潮专栏

记忆所及,本地实行婚姻法令,即必须到婚姻注册局登记注册获批准,才好算是夫妻,那时我哥其实经已成婚,并育有小孩。据当时的说法,于法令实行之前凭传统方式结婚的夫妇,只要能提出证明,也算合法的。

我哥刚巧要申请一些什么,须呈上证明,第一件,是那种印着龙凤图案大红颜色,用毛笔金墨龙飞凤舞书写着结婚日期的册子,坊间宗祠或家族长辈曾作见证签上大名。第二件,所谓传统方式,就是把新娘迎娶过门时,曾举行敬拜奉茶仪式;新娘逐一奉茶于夫家长辈,而夫家小辈们则须奉茶于新娘,并且双方须立即在辈分上改称呼。

于是夫妇俩将旧照片全抖出来,轻而易举找到许多奉茶仪式的纪念照。至于结婚册子,对不起,没有。他们以为奉茶就是结婚仪式的全部。大红册子,我哥吩咐我到文具店帮他买,买回来後他亲自出马舞文弄墨,到底让他过关了。

有段时期,特别流行简单结婚,有些人很不耐烦繁复的婚礼俗例,小两口子心血来潮跑去注册局画上一个龟,神不知鬼不觉就结婚生子去了。但往往一旦他们面对对方的家人,再惯性自由潇洒,不喜受约束的夫妇,也不会抗拒家族成员所安排的奉茶仪式的。

邻居有位长男,赴首都工作多年,据说婚也结了,小孩都有了,从没回来过。一日忽然邻居家人声吵闹,我们走过去伏在窗口看望,原来长男带着女人及小孩返归探亲,在拜神祭祖。接着有位阿姨用托盘捧了只大瓷壶与几只茶杯从厨房出来,边嘀咕说要让媳妇奉茶,给婆婆喝一杯已经等了许久的“新抱茶”。他们可不着急问两人注册了吗?

茶叶在婚礼中所扮演之角色,从古早的“从一而终”寓意(因为多般属于买卖婚约,由男方买女方,故买家要求卖家永远不得毁约,生生世世保用),变成“吃茶礼”意即约定要结婚,有点像现代的订婚戒指(但这种茶礼一般由双方父母或长辈执话事权,老人家四处留情,爽爽就吃,惹来多少恨);再变成“认亲茶”形式(先将新娘的锐气挫一挫,娘家归不得,婆家充满君临天下的优越感?寄人篱下焉得不放软身段?);女子与茶,纠缠许多年。

及至如今,虽然政府已立法结婚必须到婚姻注册局注册,但新娘奉茶仪式却如烙印般经已植入人们的DNA中,奉茶,等于是婚礼中签名式的仪式,奉过茶,表示可以名正言顺繁衍子子孙孙,喝过这杯茶,我们就是一家人了。

 

  (2129)

茶香味的词汇运用-许玉莲

茶香味的词汇运用

许玉莲

20110724刊于马来西亚《光明日报》每周茶潮专栏

有茶友喝了一口龙井茶,认为“带有鸡肉的香味”,另一位茶友说“有乳香”,再一位茶友非常反对,生气说“龙井怎么可能有乳香,乳香是属于轻发酵乌龙茶的标准香”。茶友们各自强调自己的感受,认为“我的嘴巴喝到的味道就是长这个样子,怎么你认为没有?”,最后为了和气收场,大家又说“感受一个味道是没有对或错的,你觉得是什么就是什么,喜欢就好”。

享用茶赏茶时,品闻到各个不一样的茶所呈现出来的,属于它们独有的香味,该如何去形容或介绍才能让茶友了解每一个茶的特质?这是茶文化工作者需要锻炼的技能,如果没办法说清楚所饮之茶为何物,我们将较难引领茶友进入茶的世界,享受由茶汤的色香味所带来的一个美丽境界。

我们略谈目前常用来描述茶汤特质的方法,那是使用既定的一些规范用词。现在常用的有关色香味的用词,多由产茶区的工作者汇集而成,采用这些资料时需留意的是:一资料出版的日期是否太旧?由于时代境况的不断推进向前,人们在饮食观念和习惯上产生不同的取舍与要求,直接影响制茶产茶的作业工序,换言之,茶叶的色香味(即茶的特质)也在调整与改变中。如果既定的资讯并没有随着制茶工艺的整编而整编,无疑地词汇就会显得不够,或者越来越过时,不适用于当代。比如:当乌龙茶的发酵方式开始采用空调冷气房来调控、乌龙茶可以从微、轻、中、重不同程度的发酵工艺来表现它的香味时,所谓的“标准色香味”词汇便非常缺乏。

二需要留意用词是否适合于当地茶友的认知与茶文化的发展。比如形容一个茶“有桂花香,有松烟香,有生菌香”,对于一个从来没有看过此物,没有闻过此香的茶友来说,那是很模糊、不够具体的表达,茶友很难产生体认的。比如香港、马来西亚等地许多茶友自小已经养成喝六堡茶与普洱茶的习惯,对于品尝存放过的普洱及六堡的味道拥有老经验,相对地较熟悉,假设这两地的茶文化工作者能够将赏普洱赏六堡的用词汇集成书,对推广老茶是非常有效的。

茶汤的介绍,如果说规定只能有一种标准,那是非常难的,因为无论种茶、制茶泡茶等过程中任何一个细微的变化都能让茶产生不一样的滋味。为了方便推广和分享,茶香味的表现可以规范在一个范畴,根据茶叶不同程度以及不同方式的发酵,茶叶成品将会表现得较接近叶子的“自然味”,一直到较远离叶子的“人工味”,即表示:越不发酵的茶,香味越“原始”类似芽香、菜香。轻发酵茶类似花香,较重的类似坚果香,再重类似熟果香,全发酵茶则较“人工”类似糖香,后发酵茶类似木香。它比较适合用“类似”,而不是“标准”。至于那是“花香”里的什么花?“木香”里的什么木,就不必规定了,规定下来就会太僵化。

(2087)