无我茶会基本架构-蔡荣章

2012春,无我茶会英译更名为“Sans Self Tea Gathering”

蔡荣章Rong-tsang Tsai

无我茶会于1990初创建。茶会的意义着重于对“无”的体悟,无我应被解释为“懂得无的我”。在未发现适当用语之时,暂时英译为“Wu-Wo Tea Ceremony”。

2012年春,我们决定将无我茶会的英译定为“Sans Self Tea Gathering”。sans 一词取自于莎士比亚剧作《皆大欢喜》,原为法文,是“无”的意思,gathering取其聚会之意,这样比较接近创建者对“无我茶会”的诠释。

无我茶会基本架构 Sans Self Tea Gathering: The Basic Model

蔡荣章-Rong-tsang Tsai

ISBN978-957-9690-08-9《无我茶会180条》1999.9第一版 2010.9第二版 -台北陆羽茶艺股份有限公司-English Translator : Katherine Yip英语翻译:叶德明

无我茶会 1 是一种茶会形式,大家自备茶具,席地围成圈圈泡茶,倘若约定每人泡茶四杯,泡好茶就把三杯奉给左邻或右邻的三位茶侣,一杯留给自己,这样每人就都有四杯茶可喝。喝完约定的泡数,如泡三道茶,收拾好自己的茶具,结束茶会。

座次到了会场才临时抽签决定。茶会进行的程序、方法已经写在事先发给大家的「公告事项」2 内,所以茶会进行间并没有指挥与司仪,一切依排定的程序进行,大家也都安安静静地泡茶。茶具的种类与泡茶的方式不受任何流派与地域的限制。

喝完最后一道茶,可以安排五分钟以内的音乐欣赏,烘托茶味并回味茶会情境.也可以在茶会结束后进行其他活动。

以上就是无我茶会的基本形式,现将上面的叙述整理成条文:

1.围成圈圈,人人泡茶,人人奉茶,人人喝茶。

2.抽签决定座位。

3.依同一方向奉茶(向左或向右)。

4.自备茶具、茶叶与泡茶用水。

5.事先约定泡茶杯数、泡茶次数、奉茶方法,并排定会程。

6.席间不语。

无我茶会为什么要有上述的这些特殊做法呢?因为它包含了无我茶会的七大精神 3 :

一.抽签决定座位——无尊卑之分 4

茶会开始之前,要到会场安排座位,标示座次。与会人员到达后,抽号码签,然后依抽到的号码就坐。事先谁也不知道会坐在谁的旁边,谁也不知道会奉茶给谁喝。不但无尊卑之分,而且没有找座位的烦恼,就如同我们的出生,如果可以挑选自己的父母,烦恼可就大了,不是吗?

在亲子一同参加的茶会场合,抽签的结果,小朋友不一定奉茶给自己的爸爸妈妈,爸爸妈妈也不一定倒茶给自己的孩子喝,呈现出一幅「老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼」的大同景象。

二.依同一方向奉茶——无报偿之心 5

泡完茶,大家依同一方向奉茶,如今天约定泡四杯,三杯奉给左邻的三位茶侣,最后一杯留给自己,那就依约定把茶奉出去。第一道是端着杯子出去奉茶,第二道以后是把泡好的茶盛在茶盅 6 内,端出去倒在自己奉出去的杯内,意思是被奉者可以喝到您泡的数道茶汤。

奉茶的方式也可以改为奉给右边第二、第四、第六位茶侣;也可以约定为:奉给左边第五、第十、第十五位茶侣,后者在大型茶会时可将交叉奉茶的幅度扩大。

同一方向奉茶是一种“无所为而为”的奉茶方式,我奉茶给他,并不因为他奉茶给我,这是无我茶会想要提醒大家「放淡报偿之心」的一种做法。「奉茶」本来就是茶道 7 很好的一种作为,若能再忘掉报偿,那就更无牵挂了。

在以盲友为主的茶会,可以做这样的建议:每人奉茶给左右两位茶友与自己一杯,这时的「互助」取代了「报偿」,无需离座就可以完成奉茶的动作。

三.接纳、欣赏各种茶——无好恶之心 8

无我茶会的茶是自己带来的,而且在公告事项上是注明“种类不拘”,因此,每人喝到的数杯茶可能都是不一样的茶。茶道要求人们以超然的心情,接纳、欣赏各种茶,不要有好恶之心,因为好恶之心是不好的,会把很多“福气”排除在外,您不喜欢的东西往往并不是坏的东西,只是您不喜欢它而已,所以无我茶会提醒人们放淡好恶之心,广结善缘。

从绿茶、乌龙茶到红茶,各种茶有各自不同的色香味与个性,我们应该尊重它们,并以它们的立场冲泡它、表现它、欣赏它。

四.努力把茶泡好——求精进之心 9

每一个人喝到的数杯茶不一定都泡得很好,往往会喝到一杯泡得又苦又涩或淡而无味的茶,这时可能会有两种情绪反应:「哪一个人泡的?那么难喝。」或「泡坏了,我可要小心。」茶道上当然尊崇后者的态度,因为「泡好茶」10 是茶道最基本的要求,茶都泡不好,遑论其他大道理,有如学音乐,连琴都没能弹好,还谈什么以音乐表达某种境界?学美术,连彩笔都应用得不好,还谈什么以线条、色彩表现艺术的境界?所以无我茶会开始泡茶后就不准说话了,以便专心把茶泡好。

无我茶会奉茶时会为自己留一杯茶,就是便于了解自己的茶泡好了没有,有何缺失下一道赶紧补救。把茶泡坏了,对不起别人,对不起自己,也对不起茶。长辈常告诉我们:把一件事情做好是为人最重要的修养。

五.无需指挥与司仪——遵守公共约定 11

无我茶会是依事先排定的程序与约定的做法进行,会场上不再有人指挥。例如排定八点半布置会场,负责排放座位号码牌的茶友就要开始到场工作,九点报到,负责抽签的茶友就要将号码签准备好让与会的茶友抽签。抽完签的人依号码就坐,将茶具摆放出来,然后起身与其他茶友联谊,并参观别人带来的茶具。九点半开始泡茶,大家自动回到自己座位,负责报到抽签等工作的茶友这时也归队。泡完第一道茶,起来依约定的奉茶方式奉茶,自己被奉的数杯茶到齐之后开始喝茶。看大家大致喝完了第一道茶,开始冲泡第二道,泡妥第二道茶,持茶盅出去奉第二道茶,接着喝第二道茶……,喝完最后一道茶,若排定有品茗后音乐欣赏,则静坐原地,聆听音乐,回味回味刚才的情境。音乐结束后,将自己用过的杯子用茶巾 12 或纸巾擦拭一下,持奉茶盘 13 出去收回自己的杯子。不用清理茶渣,将自己的茶具收拾妥当,结束茶会。这期间没有人指挥,大家一个程序一个程序地依计划进行。

事先都已经排妥,并约定好了,为什么还要指挥?经常参加无我茶会,就可以养成遵守公共约定的习惯。

六.席间不语——培养默契,体现群体律动之美 14

“茶具观摩与联谊”15 时间一过,开始泡茶后就不可以说话了。等待茶叶浸泡期间,让自己沉静下来,体会一下自己存在于这个空间的感觉,体会一下自己与大地、与周遭事物结合的感觉。奉茶间,大家在一片宁静的气氛下,您奉茶给我,我奉茶给他,彼此间有如一条无形的丝带牵引着,展现一波波律动之美。这时的话语是多余的,甚至连「请喝茶」、「谢谢」的声音都是不必要的,大家照面时只要鞠个躬,微微一笑就够了。

这一节的「无声」、「默契」与上一节的「无需指挥」,让茶会的进行有如宇宙的运转、季节的更替那般自然,那么不露刀斧味。

七.泡茶方式不拘——无流派与地域之分 16

无我茶会的泡茶方式是不受限制的,这包括因流派、地域而造成茶具、茶叶的差异,如茶具可以是壶,可以是盖碗 17,茶叶可以是叶形茶 18,可以是粉末茶 19,以及泡茶方法、风格等都不受任何限制。

茶具不同、茶叶不同、服装不同、语言不同、国度地域不同,但大家在同一茶会方式下努力把自己带来的茶泡好,泡好了茶,恭恭敬敬地把茶奉给抽签遇到的认识或不认识的朋友。

茶具、泡法不拘,又要接纳、欣赏各种茶,这不表示怎么泡都可以了吗?但是无我茶会有「求精进之心」一条,当您选定了茶席与泡茶的方式,就要把茶席布置得您当时所能的最好,将茶泡到您当时可能的最好。

服装不拘、也不要求与会者执行过多礼貌,但在「求精进之心」的原则下,两者都要做出合符当时情景的需要。

以下是中英茶学术语对照

无我茶会 1 Wu-Wo Tea Ceremony 1

「公告事项」2 notification 2

七大精神 3 seven principles 3

无尊卑之分 4 an absence of hierarchy 4

无报偿之心 5 no action of reciprocity is expected 5

茶盅 6 tea pitcher 6

茶道 7 Way of Tea 7

无好恶之心 8 setting aside personal preferences 8

求精进之心 9 it is about getting better each time 9

「泡好茶」10 brewing a good pot10

遵守公共约定 11 everything goes as agreed 11

茶巾 12 tea towel 12

奉茶盘 13 tea tray 13

培养默契,体现群体律动之美 14 appreciating mutual-understanding and the beauty of collective rhythm 14

茶具观摩与联谊15 Tea ware appreciation and Socialization 15

无流派与地域之分 16 there is no restriction as to the school or regional practice in brewing 16

盖碗 17 lidded cups 17

叶形茶 18  tea leaves 18

粉末茶 19 powdered tea 19

说明:茶的“美”、茶的“性” 、茶的“境”是认识茶、享受茶的重要途径,但这部分不容易表述。有关茶道思想方面的文章,无论那种语文,都颇缺乏,现在我们试着用华文描述,再请专人译成 英文,使我们想要表达的尽量以其原始面貌呈现,让各地的读者能一起共享喝茶的乐趣。我们也认为这是当代很重要的茶文化推广工作。本茶道术语翻译及审定工作 始于2010.01月,一直持续进行中。英文翻译:Katharine Yip。(文內之编码系方便中英对照之茶道术语)

 

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比生命还大的薄荷茶二谈-许玉莲

比生命还大的薄荷茶二谈

许玉莲

刊于马来西亚《光明日报》每周茶潮专栏

一谈(20080511)

比生命还大的薄荷茶

在摩洛哥作过一段短短的游玩,我们是不管三七二十一先赶去Casablanca再作其它安排的。同行中就我一人看过<Casablanca>这部电影,不知为何不过电,起先还拦着众人不让去,说到口水乾:电影只是电影,实景没了,没啥好看。到最后众人皆醉唯我独醒变成少数服从多数,他们像中了蛊般渴望膜拜浪漫圣地,我人在江湖跟着大队走。

非常烫热的下午,抵达Casablanca巴士总站,人都像狗般躲在阴影中歇息喘气,差点没将舌头吐出来吧了。远处山腰站立着许多白色房子,某些角度可望到回教堂的塔顶,街道并不宽,只见男人们零落散坐或成群结伴坐在小食店无所事事。我们如常办行李、叫车、登入旅馆、用餐。我非常庆幸他们很快就觉得Casablanca欠缺生气,于是准备转移阵地进摩洛哥内陆的Marakesh。

Casablanca到Marakesh需要四小时路程,半途中,旅车停靠让大家休息用餐,在一种类似马来甘榜的道地民宿小食摊,许多充满了阿拉伯风味的烤羊肉、烙饼等食物吸引住我的同伴们。我终于不必再去说服谁,便独自去单挑了向往已久,摩洛哥人“如果没有你,日子怎么过”的薄荷茶来吃。

薄荷茶所用之茶,是来自中国的绿茶,摩洛哥人称之Gunpowder的老好「珠茶」,在浙江绍兴平水镇一带生产。初入行时不知就里,给它杀口的苦涩感惊醒沉睡味蕾,初次体验苦涩的余韵原来这么好,永志不忘。

煮薄荷茶的壶,必得是一把铜质镀银茶壶或搪瓷茶壶,造型非常阿拉伯,高身,壶盖似回教堂塔顶,手持把像个钩环,壶嘴成流线型的三弯嘴,别的地方还真没看过。在Marakesh,就算光顾一家再潦倒的小食店,也会看见料理吧台壁架上,闲闲地摆放着几十把这种阿拉伯壶,不必惊讶,这里,再穷也不能穷薄荷茶是摩洛哥人的生活态度。

薄荷茶的主角—-薄荷叶,问了嫌多余,当然一定要新鲜的。旧城菜市场里,五步一地摊,用个破藤篮或破藤帽,插着大把大把翠绿清香薄荷叶沽价而售,街头巷尾,找生活的男男女女或蹲或坐摆地摊,一眼望去,只见绿油油薄荷叶大篷大蓬迎着阳光,自顾自散发着细细的药香。看见摩洛哥人消耗薄荷叶的量,从今以后认定薄荷茶对他们的重要,比生命还大。他们无论走到多远,见到何人,一壶薄荷茶肯定少不了。

为了探茶,我在Marakesh旧城到处搜查在喝茶的人,简直像在查办失踪人口的警察了,咄咄逼人:「什么茶?拿出来看看,盒子呢?给喝两口试试」。巴士站托运行李的工作人员,行李在称重量时,从身后变魔术般取出壶来倒茶喝,马上被我逮住落口供。因为我会用回教问候语,他们乐于和盘托出爆料给我知,告诉我薄荷茶应怎样煮。他们把煮好的茶放在工作间,并且仍然讲究的盛进心爱的壶来饮用让人觉得薄荷茶在生活中的珍贵。

在小巷寻找蛛丝马迹时,竟然撞到正五个大男人于方寸之地享受下午茶,马上跳进屋里用照相机拍下现场人证物证。那是间百来方尺的裁缝店,向墙边摆着三座裁缝车,小店正中央放一矮木凳,凳上一大托盘,提供的便是一人一杯薄荷茶,与一张大烙饼。下午三点多,裁缝们放下手上工作,就在门口将薄荷茶煮起来,煮好了裁缝师们随意围坐,饼用手撕了吃,茶一口一口吞咽,津津有味地在享用着一天里其中一段最美好的时光。

这个擅闯民居的不速之客,也要了半杯茶,尝了一口,请茶出来相见,呀,果然是十年如一日的珠茶,还是正正方方一半青一半淡黄的纸盒包装,全部说明换上阿拉伯字,只剩三个字我懂“京冠牌”问:「那里买?」,经过一番指点折腾,终于在一位老婆婆的咖哩香料摊买到,千里迢迢带回家,至今未喝。

二谈(18-5-2008)

薄荷茶及其它神话

摩洛哥人煮的薄荷茶,使用了绿茶「平水珠茶」、薄荷叶和糖。平水珠茶英译为Gunpowder,在英语族群中,无论名气、江湖地位都与另一红茶「正山小种」的英译Lapsang Souchong成一对金童玉女,站在阿拉伯以及欧洲茶业市场云端上遥望着骑风火轮也赶不上的其它茶类,诸如:白茶、黄茶、青茶或黑茶;是最够资格呛声国际的两样茶。

我们有家店开在茨厂街,龙蛇混杂,尤其多外国游客,曾经这样告诉新进店员:万一什么都忘了,请记得两个魔术字眼Gunpowder和Lapsang Souchong吧。外国游客听懂了,八九不离十生意也做成了。

正山小种是红茶族谱上的开山鼻祖,产于福建以北星村的桐木关一带,相当僻远的山区,海拔1500米,阿火哥载送我们进山,渐行渐远渐无人,风景美丽如画,令我一见难忘。十九世纪,此茶通过福建的泉州、厦门等地运播至欧洲各国时,并无正式译名,所采用的是福建语音移植过去的Lapsang Souchong,谁会去在意随便喊出来的一句话?不料生命中的权宜之计,到最后统统发扬光大成为安身立命之道。Lapsang Souchong从此开花结果,开枝散叶至任何有喝红茶的地方。

前几年读到蔡澜一篇短文,文中提起Lapsang Souchong茶名渊源,不知怎的,一派胡言,还戏谑Lapsang Souchong意即粤语的“垃圾茶”。不是我到今天还斤斤计较,蔡老头如此轻率地歪曲一个茶的出处,误导茶辈新手多少人,实在恶行到家。唉,扯远了。

还回来说薄荷茶里的Gunpowder,这次总算是个有头有脸的意译。平水珠茶中的平水,是产区名,略过不译也说得通。珠茶外形浑圆如珠,身骨重实,状如早期的枪弹,喝来滋味如苦药在口中爆炸,升华至回甘游刃有余,故译成Gunpowder是用心之作。

平水珠茶多风行于土耳其、摩洛哥及北非等地,有人说那是阿拉伯裔茶民的酒,因宗教关系,他们不许喝酒,唯以刺激感超强的茶当酒。此言说来对摩洛哥茶民太轻慢,近乎亵渎 ,需要喊冤。

在皮革、旧货市场,当身边的煮水炉已然噗噗作响,老板就会放下身段,温顺的煮起茶来。在轰轰烈烈的夜市场,贩售薄荷茶的老板居高临下站于桌上,手提长嘴黄铜壶给食摊前每位食客暇逸添茶,犹如观音大使挥洒杨枝甘露。再普通的居民,也会于一些小冷巷弄个火炉,在白花花阳光的烈日下,借公共水龙头清洗两把新鲜薄荷叶,然后边做活边等烧水。水烧开了,从口袋郑重轻取茶盒,抓些珠茶投水里煮。等珠茶煮开了,加进新鲜薄荷叶继续煮。等茶汤煮得浓稠后,将碗中所有糖,很多很多的糖加入煮匀,每人可分一玻璃杯香浓甜腻热薄荷茶。仪式进行时,几乎以为茶民在膜拜他们的真神。

 

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为茶界修道者颁证-20111019周三小方块-蔡荣章

为茶界修道者颁证

蔡荣章

20111019周三小方块 WEDNESDAY TEA CORNER

现代茶思想的领域怎么说起了修道人,事实上现在要谈的是泡茶师,因为泡茶师也是修道者,他把泡茶的功夫练好,茶学的知识备够,然后还要自渡渡人,宣扬茶文化。所以泡茶师的颁证意义是与修道者的颁证一致的。

修道者有很多个类型,诸如泡茶师、修士、和尚,通常都会宣告一些道上的约束与规矩,然后询问受戒或受证者接不接受这些戒律,如果勇敢地在师傅与见证者面前大声说出: 我愿意,那就进入授证、剃度的程序。

北京戒台寺的戒台上,背着受戒者那面墙上挂着一块横扁,刻着“树精进幢”,提醒大家在受戒后要在心中悬着精进的牌子自勉。泡茶师是有一些必须体认与执行的精神、行为指标的,他要领悟到把一壶茶泡好的重要,因为只有如此才能表现以茶为载体的艺术和思想,然后才能增加引导人们进入美丽领域的途径。泡茶师在取得证书后,还得天天练习泡茶,天天用茶美化自己、美化环境、美化周遭的人们。

以下是泡茶师颁证典礼在合唱拉开序幕后朗诵的一段颂词:

泡茶师,这是一个资格认定的名词;

是一个承载责任的称乎。

泡茶师背负着传播世界茶文化的重担,

泡茶师要将一壶茶表现得最好,

用以表现以茶为载体的艺术和思想。

我们要将一壶茶表现得最好,

让人们从中体会到茶汤的美,

领悟到蕴含其间的人生哲理。

我们要将一壶茶表现得最好,

因为只有这样,才会有更多的文化内涵产生。

我们还要通过这个途径,

将茶文化提升到精致的境界,

将健康带给人们,

将祥和之气带到世界的每个角落。

今天,我经历考验,获得「泡茶师」这个称谓,

我将谨记上述目标,

并以如下箴言作为追求茶道生活的准则:

泡好茶是茶人体能的训练,

泡好茶是茶道追求的途径,

泡好茶是茶境感悟的本体。 (2193)

人物感应-20111017周一喝茶慢-许玉莲

人物感应

许玉莲

20111017周一喝茶慢MONDAY SLOW TEA

当我们说茶道里的物与物关系时,人与物关系是永远不能切割的,今午与你在武夷山喝着岩茶时就深深发觉,人们的一动一静完完全全影响了武夷岩茶在韵味与火味上的表现。

武夷岩茶从采摘至初制完成烘干即是可饮用的毛茶,毛茶如做得好喝来素雅纯净,带薄荷般清凉的鲜叶香,微微的苦苦得多好啊,毫无修饰的天然茶味,无韵也无火,那是毛茶中的含水量与烘干工序时的火,经过人物关系创造出来的一种物物关系。

想要改变毛茶风格至更成熟更温暖,可将茶叶拿去精制焙火,继续把茶叶中含水量于适当火候中挥发掉,经过如此火与水的物物关系,焙火后的岩茶就会出现两种效果:一种有火味,另一种无火味。

焙火时实施低火温长时间烘,比如北斗一号、铁罗汉在约60°火温烤十小时,如是者分开二、三次做,让叶子里的水慢慢走得清清楚楚,所得中足火岩茶就是物与物关系臻至炉火纯青的宝物,绵绵韵味浓得化不开,丝毫未沾火味,但觉有股暖香幽幽缠着茶汤的身骨头,有那么一丝炭火香,就像本来应该属于它的样子。

急火烘焙出来的岩茶,比如高温约100°c焙三小时,此种火与水之物物关系会将茶叶表面“烤死”,但水还囤积在茶叶里,此种茶冲泡出来的效果就会有强烈刀斧味的火味,有些甚至拿起壶盖便感觉一股刺鼻的热气,失去活性的岩茶则只能有“死火味”了。

人们在焙茶时如忽略了心感、手感、触觉、嗅觉及视觉盲目做,人物关系便陷入黑暗,我们要用心感应茶叶的变化,用手试探它的呼吸,整个身体感同身受室温的冷暖,闻它的香,时时观察它,只有人和物关系有感应交流,物与物关系才建立得起。

 

  (2246)

第四章-泡茶原理Chapter Four-Tea Brewing Principles-蔡荣章Rong-tsang Tsai

中英文茶学术语”Chinese-English Tea Studies Terminology

蔡荣章Rong-tsang Tsai 编著Editor

2010.02台北陆羽茶艺股份有限公司 ISBN978-957-9690-06-5

第四章-泡茶原理Chapter Four-Tea Brewing Principles

4.1.与茶为友be friends with tea

泡茶的基本态度是”与茶为友be friends with tea”。

4.2.泡茶五要素5-Keys of Brewing

4.3.水温water temperature

4.4.水质water quality

4.5.茶水比例tea to water ratio  (g:cc)

4.6.时间infusion time

4.7.冲泡器brewing vessel

“水温water temperature”、 水质water quality 、”茶水比例tea to water ratio” 、时间infusion time 、”冲泡器brewing vessel”,是为”泡茶五要素5-Keys of Brewing”。

4.8.散热速度heat dissipation rate

4.9.密度高high density

4.10.胎身薄thin body

4.11.保温效果heat preservation effect

4.12.密度低low density

4.13.胎身厚 thick body

壶之影响泡茶效果,最主要的是壶的”散热速度heat dissipation rate” ,”密度高high density”者、”胎身薄thin body”者,散热速度快,即所谓之”保温效果heat preservation effect”差;”密度低low density”者,”胎身厚thick body”者,散热速度慢,即所谓之保温效果好。

4.14.水中矿物质含量dissolved mineral content

4.15.硬水hard water

4.16.软水soft water

若水中的”矿物质含量dissolved mineral content”太高,一般称为”硬水hard water” ,相反的,含量不高时,就称为”软水soft water”。软水才是泡茶良好的用水。

4.17.逆渗透净水法reverse osmosis water filtration

降低水中矿物质的含量,可以使用”逆渗透净水法reverse osmosis water filtration”。

4.18.逆渗透滤水器reverse osmosis water filter (RO water filter)

4.19.活性碳 active carbon

4.20.逆渗透滤水reverse osmosis (RO  water)

“逆渗透滤水器”RO water filter”可以降低水的硬度;”活性碳 active carbon “可以滤掉杂味与杂色。

4.21.消毒药剂disinfectant

4.22.氯chlorine

0.00.活性碳active carbon

若水中含有”消毒药剂disinfectant” ,如”氯chlorine” ,可以使用”活性碳active carbon”将之滤掉。

4.23.水中空气含量 air solubility in water

4.24.活性vibrant

“水中空气含量air solubility in water”高者,饮来口感较具”活性vibrant”。

4.25.杂质impurities

4.26.含菌量bacteria quantity

水中的”杂质impurities”与”含菌量bacteria quantity”是越少越好。

4.27.余氯residual chlorine

4.28.杂味off-flavor

4.29.危害健康的重金属harmful heavy metals

4.30.含菌量bacteria quantity

泡茶用水的矿物质总含量要低、而且不含”余氯 residual chlorine “等其他”杂味 off-flavor “。含”危害健康的重金属 harmful heavy metals “或”含菌量 bacteria quantity “太高也是不好的。

4.31.矿泉水mineral water

4.32.饮用水drinking water

市面上的”矿泉水mineral water”与”饮用水drinking water”若是矿物质含量低者,是可以用来泡茶的,若是矿物质含量高,只能作为饮用。

4.33.泉水spring water

“泉水spring water”是否适于泡茶,也是要依其矿物质、杂质、含菌量的多少而定。

4.34.导电度electric conductivity about 10ppm or less is good”

水中矿物质含量的多寡可以用”导电度electric conductivity”来表示、10度以内的软水是很适合泡茶的。

4.35.暂时硬水impermanent hard water

4.36.以煮沸的方法降低硬度reduce hardness by boiling

4.37.永久硬水permanent hard water

“暂时硬水 impermanent hard water “可”以煮沸的方法降低硬度 reduce hardness by boiling “、”永久硬水 permanent hard water “就不行了。

4.38.泉源深deep wellspring

“泉源深 deep wellspring “的泉水较不易受地面水的影响。

4.39.水温water temperature

4.40.低温low temperature 70°C~80°C

4.41.中温medium temperature 80°C~90°C

4.42.高温high temperature 90°C~100°C

泡茶的”水温water temperature”很重要,有些茶要用”低温low temperature 70°C~80°C “的水,有些茶要用”中温medium temperature 80°C~90°C”的水,有些茶要用”高温high temperature 90°C~100°C”的水。

4.43.茶叶主要成分在不同水温之下的溶解状况The dissolving parameters of tea leaf main ingredients in various water temperatures

泡茶时要注意”茶叶主要成分在不同水温之下的溶解状况 The dissolving parameters of tea leaf main ingredients in various water temperatures”。

4.44.影响水温的因素change water temperature factors

有没有温壶是”影响水温的因素 change water temperature factors “之一。

4.45.水温的判断determine water temperature

“水温的判断 determine water temperature “是学习泡茶的重要课题。

4.46.蒸气外冒的状况steam emitting condition

从”蒸气外冒的状况 steam emitting condition “可以判断水的温度。

4.47.茶汤倒出后茶叶的散热leaves cool down after pouring the liquid

前一泡的水温太高,使用”茶汤倒出后茶叶的散热” leaves cool down after pouring the liquid”是改善该泡水温的方法之一。

4.48.水温与茶汤质量water temperature and tea liquid quality

水温与茶汤质量 water temperature and tea liquid quality “是指不同的水温可以将同一种茶泡出不同质感的茶汤。

4.49.置茶量tea amount

4.50.蓬松的茶puffy form tea

4.51.紧结的茶tight form tea

4.52.密实的茶compact form tea

4.53.冲泡的次数number of brews

小壶茶的”置茶量tea amount”要看茶是属”蓬松的茶puffy form tea” ,还是”紧结的茶tight form tea” ,还是”密实的茶compact form tea” ,再依想”冲泡的次数number of brews”来决定置茶量。

4.54.紧压程度degree of compression

4.55.剥碎程度degree of flaked size

紧压茶的冲泡要注意茶的”压紧程度degree of compression”与”剥碎程度flaking size”。

4.56.多次性泡茶法multiple brew method

4.57.可泡茶次数possible number of brews

4.58.茶水比例 tea to water ratio

“多次性泡茶法”  multiple brew method  “的”可泡茶次数”   possible number of brews       “要依”置茶量”与”茶水比例 tea to water ratio “而定。

4.59.单次性泡茶法single brew method

4.60.水量cc数”1.5%的茶量g数”tea to water ratio is 1.5%g:cc ”

含叶茶法是”单次性泡茶法single brew method “,使用”水量cc数”1.5%的茶量g数” tea to water ratio is 1.5%g:cc”

4.61.净梗stemless

4.62.半梗partially stemless

4.63.带梗with stems

泡茶时要注意茶的外形,包括「净梗」 stemless “、”半梗 partially stemless “与”带梗 with stems ” 等情形。

4.64.解块flaking

4.65.含块flakes with lumps

紧压茶在冲泡之前必先剥散,称为”解块 flaking ” ,这与揉捻时之解块不同意义 。冲泡时还得留意「含块」 flakes with lumps “的大小。

4.66.着延spread

4.67.茶水可溶物water soluble substances of tea

茶叶”着延 spread “的轻重会影响”茶水可溶物 water soluble substances of tea “溶解的速度。

4.68.揉捻的轻重degree of rolling

4.69.叶胞被揉破的程度leaf crumble degree

4.70.叶底 brewed leaves

所谓”揉捻的轻重 degree of rolling “是指”叶胞被揉破的程度 leaf crumble degree “。这些从泡开后的”叶底 brewed leaves “可以清楚地看出。

4.71.茶青的嫩度fresh leaf tenderness degree

4.72.萎凋的轻重withering degree

4.73.外形紧结程度tea shape tightness

4.74.条索紧结程度tea leaf tightness

4.75.焙火的轻重roasting degree

4.76.昆虫叮咬情形的轻重insect bitten condition

4.77.枝叶连理的情形stem and stemless degree

4.78.茶形的大小tea leaf size

4.79.陈放的时间storing time

4.80.渥堆与否piling or non-piling

4.81.水可溶物含量的多寡water soluble substance quantity

4.82.浸泡时间infusion time

以上这些状况都是影响泡茶时”浸泡时间infusion time” 的因素。

4.83.松紧程度compress tightness degree

紧压茶的”松紧程度 compress tightness degree “有很大的差异。

4.84.经济型置茶量economical quantity style

4.85.优裕型置茶量abundant quantity style

只泡一次的茶叶用量有”经济型置茶量 economical quantity style “与”优裕型置茶量 abundant quantity style “之分。前者在饮用时可以让茶叶一直浸泡着,后者在适当浓度后必須将茶叶与茶汤分离。

4.86.可溶物释出速度solubility rate

4.87.可溶物释出率solubility proportion

泡茶水温会影响”可溶物释出速度solubility rate”与”可溶物释出率solubility proportion”。

4.88.基本浸泡时间minimum brewing time

小壶茶的第一泡有所谓之”基本浸泡时间minimum brewing time” ,少于这个时间,虽然茶汤浓度足够,但水中的成分不够完整。

4.89.间隔时间brew interval time(between brews)

前后两泡”间隔时间  brew interval time “的长短会影响所需浸泡时间。

4.90.向前读秒的计时器forward counting timer

4.91.倒数的定时器countdown timer backward timer”

控制茶叶浸泡时间可利用”向前读秒的计时器forward counting  timer” ,倒数的定时器 backward timer    “不实用。

4.92.倒干程度drain drying degree

泡茶时茶汤”倒干程度 drain drying degree “会影响当时与下一泡茶汤的浓度。

4.93.前一泡的浓度对下一泡茶的影响brewed tea strength influence on following brewing

连续冲泡数道茶汤,应理解”前一泡的浓淡对下一泡茶的影响 brewed tea strength influence on following brewing “。

4.94.茶鉴定tea tasting

4.95.茶欣赏tea appreciation

“茶鉴定tea tasting”与”茶欣赏tea appreciation”是一体的两面,相辅相成。

4.96.鉴定茶组tea tasting set

4.97.冲泡盅tea tasting brewing cup

4.98.评茶碗tea tasting bowl

4.99.审茶碟tea tasting saucer

茶之国际标准”鉴定茶组tea tasting set”包括:”冲泡盅tea tasting brewing cup”、”评茶碗tea tasting bowl”、”审茶碟tea tasting saucer”。

4.100.观汤色observe tea liquid color

4.101.闻热香smell hot aroma

4.102.尝滋味observe tea flavor

4.103.闻中香smell warm aroma

4.104.闻冷香smell cool aroma

4.105.审叶底observe brewed leaves

4.106.看外观observe appearance

茶之官能鉴定包括:”观汤色observe tea liquid color”、”闻热香smell hot aroma”、”评滋味observe tea flavor”、”闻中香smell warm aroma”、”闻冷香smell cool aroma”、”审叶底observe brewed leaves”与”看外观observe appearance”。

4.107.适当的浓度proper strength

4.108.冲泡总次数total brews of vessel

4.109. 第几次之冲泡 which brew of vessel

泡茶要泡出茶汤最”适当的浓度proper strength” ,包括”冲泡总次数” total brews of vessel”中的”第几次之冲泡which brew of vessel”

4.110.茶性tea character

4.111.苦味bitterness

4.112.涩味astringency

泡茶要将该种茶的茶性tea character表现得最好。若降低水温可以减弱茶汤的”苦味bitterness” ,若减少浸泡的时间,可以降低”涩味astringency”。

4.113.太淡too light tasting

4.114.太浓too heavy tasting

泡茶时若可溶物释出太少,我们称这时的茶汤为”太淡too light tasting” ,若可溶物释出太多,我们称为”太浓too heavy tasting”。

4.115.浓度strength

4.116.给予口腔的打击程度mouth intenseness

4.117.质量quality

我们说数道茶的”浓度strength”应力求一致,这浓度是指茶汤”给予口腔的打击程度mouth intenseness” ,不是说”质量quality”的好坏。

4.118.稠度richness

4.119.水可溶物的总和TDS – total dissolved solids

4.120.刺激性sharpness degree

茶汤的”稠度richness”是指”水可溶物的总和TDS – total dissolved solids” ,与表示强劲度的”刺激性sharpness degree”不同。

4.121.立体感stereo feeling

泡茶要将茶汤泡出适当的”稠度 richness ” ,而且要泡出”立体感 stereo feeling ” ,泡出”茶性tea character “。

4.122.汤量在数泡间之变化tea liquid volume changes per brew

同样冲泡器,每道汤量会逐渐减少的,泡茶时要留意”汤量在数泡间之变化 tea liquid volume changes per brew “。

4.123.茶汤温度与口感的关系tea liquid temperature and mouthfeel relationship

品茶时的汤温会影响口感,要注意”茶汤温度与口感的关系 tea liquid temperature and mouthfeel relationship “。

4.124.汤前香pre-brew scent

4.125.汤后香post brew scent

茶叶冲泡之前所显现的香气称为”汤前香pre-brew scent” ,冲泡之后在茶汤与叶底所显现的香气称为”汤后香post brew scent”

0.000.水可溶物”water soluble substances

4.126.依我们希望的比例与份量溶出expected proportion and quantities to dissolve

泡茶的要领除要求茶汤达到一定的浓度外,尚要求各种”水可溶物”  water soluble substances  “”依我们希望的比例与份量溶出 various water TDS expected proportions “。

4.127.水可溶物溶解速度的内在因素water TDS dissolved rate intrinsic factors

4.128.水可溶物溶解速度的外在因素water TDS dissolved rate extrinsic factors

泡茶应理解”水可溶物溶解速度的内在因素 water TDS dissolved rate intrinsic factors “与”水可溶物溶解速度的外在因素 water TDS dissolved rate extrinsic factors “。

4.129.最佳状况optimum condition

4.130.标准浓度standard strength

每道茶都要表现该茶当时的”最佳状况optimum condition” ,这种最佳状况也是我们追求的所谓”标准浓度standard strength”。

4.131.客观地欣赏茶的美appreciate tea objectively

4.132.表现你所要述说的意念与思想express your idea

4.133.陶冶心性cultivate ones character

品茗的意义在”客观地欣赏茶的美appreciate tea objectively” ,并借着泡茶、品饮的过程”表现你所要述说的意念与思想express your  idea”。泡茶、品饮、还可以”陶冶心性cultivate ones character”。

4.134.泡茶师箴言: Tea Master Maxim:

4.135.泡好茶乃茶人体能之训练、茶道追求之途径、茶境感悟之本体。

Improve Brewing is advancing the ability of the Tea Artist、 is the way to the Spirit of Tea、 is the enlightenment of the Tea World.

“泡茶师箴言Tea Master Maxim”对泡茶的重要性如此叙述:”泡好茶乃茶人体能之训练、茶道追求之途径、茶境感悟之本体也Improve Brewing is advancing the ability of the Tea Artist、 is the way to the Spirit of Tea、 is the enlightenment of the Tea world.”。

*说明  : 将茶学专用术语整理、翻译及审定,是当前在学校或国际间推动茶文化工作时很重要的茶学材料。我们只是逐步完成初学茶道者所应用的部分,尚需继续完备。此书 于2005年初开始收编茶学术语,进行整理、修编、审定以及翻译工作,编著:蔡荣章,英文翻译:Steven R.Jones, 校勘:蔡晓晓,于201002出版发行。Editor:Rong-tsang Tsai , English Translator:Steven R.Jones

 

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苦笋及茗可迳来三谈-许玉莲

苦笋及茗可迳来三谈

许玉莲

刊于马来西亚《光明日报》每周茶潮

一谈(20100509)

苦笋及茗可迳来

刚和一位成都茶友吃饭,很自然的就问她,有吃过苦笋吗?

自从你说过苦笋的典故给我听,我就觉得我对苦笋有一种特别的情感,那是你喜欢的东西,我就也喜欢。我就希望能够找出来,与你一起吃。

故但凡见到山里来的人,我就会问人家有没有见过苦笋,我甚至还打听清楚了,该煮什么?怎样煮?好像马上要煮的样子。

这成都人见我问了,特高兴,她说很少人懂得欣赏苦笋,她说苦笋长得黑色的样子,她说苦笋滋味特别好。特苦。我就想,啊与我们茶一样,好茶都苦。

她说:四川的苦笋只能从峨眉山找到,因为泥土的关系,影响苦笋的生长,它就只能长在这里。泥土之重要,一如我们的种茶。

苦笋肉色白净,看着就觉清脆,隐隐透香,可切片炒猪肉,最家常的山野味,咀嚼后就觉得有一股“苦劲”的余味涌起。也可以加辣椒腊肉等拌炒,油水充足,口感有层次,下饭最好。

苦笋也可与酸菜或盐菜,猪肉一起同煮汤。很好吃。猪肉需预先腌着入味,裹了一层薄薄的淀粉的肉片,吃时入口才滑。我非常用心记住,总觉得有一天我会煮给你吃。

苦笋是绝对不吃干的、也不做罐头,绝对要吃新鲜的。家里种得有的人,到后山采集去。如果没有,都叫人采了直接送到家里,还有鲜叶与泥土挂在它身上的,那才算新鲜。

为什么只能吃鲜的呢,不知道,也许因为它最鲜时才表现得最苦,故获取了人心。喜欢吃会吃苦笋的人,都会觉得最苦最苦的苦笋到最后一概会冒出一点甜味。啊我想:与我们吃茶一样,好茶都苦中带甜。

封藏了的苦会变味,不能算苦。喜欢吃苦味的人,都喜欢它的原苦。最怕有人在烹煮过程,说要先去掉苦味,真要这样,倒不如吃别的。山村里认为错的、城市人或年轻一辈习惯的去苦烹调方式是这样的:鲜笋回来之后,必须撕成丝状,切成片状也行,先用开水上上下下烫熟,再以干净清水泡浸一天一夜,之后方才用来煮汤做菜。

我也问清楚了,苦笋的生长期在五月。见我失望,她便说四月尾也可能长了。对方见我殷殷讨教,马上就要叫哥哥快递给我。

我也问好了,苦笋属于食物类,快递是否接受处理?怎样包装来寄?费用标准如何?因为我准备当我收到后,我将要把它寄给你。然后我犹豫也许我该留下它们来试烹煮,直至煮到好吃的,再给你送过去。我多希望能在你身边,亲手为你做,与你一起慢慢吃,我知道你会预先泡好一些茶,给我们吃饭时饮用,我会坐在你对面望着你笑,你会忍不住称赞我:味道很好,你是煮笋天才。

为什么说起苦笋?啊是,你说上海博物馆藏了一张怀素的《苦笋帖》,寥寥十四个字:苦笋及茗异常佳,乃可径来,怀素上。那种向人要茶的坦然境界,令我无限向往,你什么时候会带我去看这张《苦笋帖》?

二谈(20100516)

向人要茶

怀素《苦笋帖》“苦笋及茗异常佳,乃可迳来,怀素上”。你说这是怀素唯一写过与茶有关的帖。书法我是一窍不通,可向人要茶的意思却看懂了。

苦笋,除了上回在北京遇见成都茶友说起,去浙江龙泉看青瓷烧造工艺时,我也打听过。当时去到工艺师的家,美美地吃了一顿由老妈老爹亲手烧的龙泉农家菜,还喝了老黄酒,临别时还带走一袋老妈从后山鲜采的香菇回家。

我这粗心大意的,如今再也记不起任何一种野菜香菇鲜豆的名字,但我记得我问龙泉这里有苦笋吗?那是为了你,为了与你更亲近,为了让你快乐,我痴迷地发掘有关苦笋的一切。为使大家死心塌地告诉我苦笋的故事,我连怀素帖上的字都背熟了,念给他们听,他们说我,这从南洋来的女子怎会如此好学问。

老妈妈毫不犹豫说,苦笋后山有。(叫我又妒又不明,怎么他们的后山什么都有?)苦笋其他名称有甘笋或凉笋,是一种野生竹种,长在重重山林之中的品质最好,纯粹由阳光,空气,雨露,泥土长出来的,生长过程没有害虫,完全不需化肥,吃时初入口带苦味,然后苦气会渐渐转化,只觉舌上有种清凉气,生出细细香甜味来。

怀素帖上“茗”一字又是什么意思?有两种解释,一是早采的茶叫“茶”,晚采的茶则叫“茗”;另一是茶的通称,故有“品茗”、“香茗”等词。“茗”字如果单独使用就是“茶”的同义词,倘若“茗”与“茶”并列进行词义比较,即是采摘前后顺序之别,茶在先,茗在后。

苦笋与茶相通之处,用现代说法,即苦味食品多含氨基酸、维生素、生物碱、苦味质等内含物,具有提神醒脑、消除疲劳、健胃消积、平心静气等作用;所以学禅学佛人士往往养成吃苦茶的饮食习惯,因为大部分时间他们需要宁神养气打坐做功课。怀素既然从小就出家做了和尚,生活中自然离不了茶。

怀素要茶要得非常直接了当,可以这么直接了当,首先他当然必须先成为专家,才具备从许多好茶臭茶中,马上看出或喝出谁是好东西的绝技。怀素要茶也要得非常理所当然:是好东西,马上直接寄来吧。

有些人天生就有这种特异才华,会让人家心软得不行,家里收着守着什么私房茶,一律统统心甘情愿献上给他,任凭处置吧。渐渐的,天下茶皆成为此类天才的囊中物。

然后他必然也是位头号爱茶粉丝,才会有那些个茶主等着要寄茶给他。你知道,拥有好茶的人,千求万求就是能碰上一位懂茶惜茶的人,慢慢把那一手好茶品出滋味,品出道理来,惺惺相惜之情谊才会油然而生。牛嚼牡丹者岂能得茶主青睐有加?

此帖分明是封回信,也许是他的一位挚爱友辈照料他日常用茶,故连抬头署名亦可省略,可能有人曾进贡他样本供品试,或托人问过他意见,于是有一天,怀素吃茶后,怀着心满意足的激情,写下这十四个字。如果由我写,我该会无赖地加多一行字:多多都要,多多都不够。那收信的人一定是你,只有你,才不会觉得我无聊。

三谈(20100523)

要茶集团

古代文人喝茶,互相要茶与赠茶的事,可从他们的帖,或短或长的诗读出一些味道来。他们也许远在天边,也许被贬他州,也许默默寒窗苦读,都带些微孤芳自赏的情怀,并且,我想,他们该也长得一副孤寂的脸容,然非常幸运,他们获得某些人的宠爱,惦记着他们,手上有什么好茶,必先寄给他们尝。

除了怀素,他的《苦笋帖》已足以让他在要茶集团里稳坐主席位,此集团其他重要成员包括李白,他寄居栖霞寺时,宗侄李英是玉泉寺的和尚,每年清明节前后,李英就会在玉泉寺旁“乳泉洞”外采摘自种的鲜叶制成茶。

每每李英去拜会族叔李白,请教他一些有关诗稿的问题时,这个亲手做的茶,就成为了必不可少的手信,是变相的学费。但李白是李白,看到枝枝相接连的绿叶,曝晒成状如掌的叶片,遂随手为之命名“仙人掌茶”(仙人的手掌),为之留下诗篇,此茶得大诗人加冕,一向教人印象深刻,制法虽早已失传,但依然不时听到人们在努力恢复它的工艺的传言。

要茶集团延伸至宋代,团员中不乏鼎鼎大名之辈如欧阳修、蔡襄等,其中苏轼,不但有人寄茶给他,他也寄茶给人,大文人有首《新茶送签判程朝奉以馈其母,有诗相赠,次韵答之》非常趣味,文里有句“从此升堂是兄弟”,请恕我多心坐在家里乱写,啊你看,他细心周到,人家母亲喜喝茶他知道;他难能可贵,自己最爱的火前茶也舍得送出去;他也不是省油的灯,对方茶既收了,表示贿赂已成,以后便可称兄道弟,堂上相见当然也网开一面。

苏轼喜欢火前茶,已经再三发表过爱的宣言,说一说这火前茶。火前,即清明前一日,依惯例须禁火,不能起火烧饭,只能吃寒食,故又叫寒食节,家家户户只能待清明日才再起火。

因此寒食前即为“火前”,寒食後即为“火后”,寒食前所采制的茶即为“火前茶”,据说芽头最肥美,老百姓都必须采摘这时候的鲜叶做成茶,进贡给皇帝。

皇帝心情漂亮时,会将一些贡茶赐给臣下。君要臣死臣不敢不死的年代,卑微的臣子承蒙皇帝赐茶,体面地又将贡茶转送来转送去,终于贡茶落入要茶集团手上,偏这帮人吃饱喝醉后特别多愁善感,致使我们拥有许多精彩文献可读。

现今茶界也有许多要茶的,不分青红皂白,垂涎着脸到处向人说:免费茶最好喝。在人家茶桌上指手画脚这个茶那个茶,道听涂说这样泡那样泡。曾经,我们的要茶集团有的是旷世奇才怀素,才华横溢李白,他们是最有力的辨茶专家,他们任何的一句话,随时牵动整个茶文化历史脉络,影响后世所有茶人的观念,为我们创造无限美丽的传奇,想至此,薄凉的我竟然也生惘然若失之感。 (2346)

茶席与音乐三谈-许玉莲

 

茶席与音乐三谈

许玉莲

刊于马来西亚《光明日报》每周茶潮

一谈(20110807)

音乐削弱茶道张力

呈现一个茶艺展时,有没有必要边赏茶边播放音乐?我们与十一位来自吉隆坡达尔尚艺术学院的美术系学生上泡茶课时,针对这问题作了一项实验及讨论。这项实验采取“突击检查”方法,他们事先并不知道。我们请泡茶者将茶席设计布置好,入座,当泡茶者开始泡茶表演,同时也把音乐播放起来,茶会进行至一半,无声无息地将音乐灭掉,就这样一直到完毕。

进行讨论时,十一位同学都表示知道泡茶过程中前半段有音乐,后半段“突然停了”。那么在茶席上赏茶时,有播放音乐和无播放音乐产生了什么差异?一位同学表示“音乐应以自然为主”。二位同学认为“影响不大,音乐在茶席上可谓是可有可无的存在”。三位同学认为“音乐把凝重的氛围给和谐了,音乐能让我心情愉快,氛围很舒服,记住了整个氛围的感觉”。五位同学表示“有了音乐心情就会跟着旋律走,但没有了音乐就会关注在茶席上,可以更注意茶艺表演”。这五位里的其中二位,也表示“没有音乐时,反而会听到泡茶时的水声”。

我们认为,茶道作品是能够独立存在以及呈献的文化项目,当茶席展(或称茶艺展、茶道展)作为一个茶人的“作品”出现时,这件“作品”是茶人通过对茶叶的认识并挑选当时最合宜的茶叶,配上实用、能够发挥茶性又能够展现器物之美的道具,使用能够泡出一壶好茶的方法,在特定的时空,将长期锻炼所得的泡茶体能技艺,溶入本身对此事、此物的情感与领悟(姑且称之为“茶道内涵”),企图要用一杯自己泡出的茶汤来表达的活动。

这样的活动在进行时,是绝对无法再让音乐或其他类型艺术作为背景、或作为互相衬托的。比如美国经典女伶芭芭拉史翠珊重回座落曼哈顿格林威治村爵士俱乐部舞台演唱那一晚,没有豪华的烟花秀作背景、也不必砸掉几百万五彩缤纷的灯光来衬托,用曼妙歌声已足以征服整个场,让全部歌迷陶醉。

同样地,赏茶的此时此刻,我们都需要全神贯注在茶席上,欣赏、享受、体会茶者安排茶具的用心之处在那里,茶叶冲泡之时散发的香味,茶人娴熟的体能技艺与器物溶为一体的境界,最后我们把茶喝进身体,喝时要去感受什么叫苦什么叫甜,整个过程需要专注的精神慢慢享受,这时播放音乐反而变成是骚扰、破坏以及削弱茶道的张力。

二谈(20110814)

茶必须成为茶道的主角

茶艺展上没有播放背景音乐,更能专心赏茶,那是指参与者必须锻炼和具备的素养,参与者不要一来到茶艺展,发觉现场有点静就抱怨氛围严肃,“静”有时候是该种场合的需要,比如当我们在阿姆斯特丹梵谷美术馆看向日葵、看星空时,馆内并没有播放任何音乐的。

试想想假如不断有音乐在空气里飘送,那音乐要是烂的,多杀风景多对不起梵谷,那音乐要是很好听,这时我们顾得了听音乐还是顾得了看画?一边听音乐一边看麦田群鸦,那无疑是消灭画中的灵性的最佳手段。

当我们说,茶艺演出时同时播放音乐会削减茶道内涵的表现也是一样的道理。 一个“纯茶道”的作品演出,必须要有很强的表达茶道内涵的功力,以及表现茶汤的泡茶功力,才不必借助音乐(或其他种类艺术)也可凭着本身散发感染力和吸引力,溶入自己所发现与制造的境界,感动参与者,并带领着他们随喜则喜、随悲则悲。只有如此,人们才不会觉得不足,认为需要加入音乐来支撑场面。

有些茶艺展让参与者觉得“很闷,不好玩”,大家就归咎在因为没有播放音乐,故此气氛没有被营造出来,便赶忙播音乐,一旦有了音乐后,发觉参与者好像都看起来比较舒服的样子,导致大家认定茶道演出是要有音乐作背景的。

需知音乐的旋律让人感觉气氛缓和,或,当听到熟悉的音乐时人们得到抒发情感的渠道,会自自然然手舞足蹈起来,那本来就是音乐的功能。如果茶艺展上出现如此现象,人们依赖音乐被音乐感动多过被“茶道”感动,这表示了该茶道作品未臻成熟,茶者生硬不熟练,未能很好诠释茶道要传达的内容,还须加紧磨炼自己的能力。

要是茶道作品自己不能说出自己要说的话,茶就只好扮演其中一个配角而已,谈不上是茶艺展。相反的,比如歌者蔡琴,即使没有伴舞,没有过分炫耀的灯光,没有夸张的舞台设计,凭着站在台上的一举手一投足、凭着充满生命力的歌声就能支撑整个演出,这时候的作品:“歌声”理所当然成为完全的主角。茶者当然就须凭“茶汤”。

所谓茶道作品的磨炼到底要磨炼些什么呢,它包括茶会主题,说什么故事就要有什么表情:比如庆祝结婚的茶会,要可以表现出共谐连理的甜蜜。比如是追思会上的茶会,要可以表达出缅怀及静穆的情感。比如一个很阳光的心情,要让人感受到那种灿烂。比如纯粹为喝茶,要可以表现出茶道里的精神所在是什么。

除此,大部分的磨炼就在茶汤表现,歌者用歌声、琴者用琴音、舞者用肢体来表现作品的内涵,茶者的终极表现来自茶汤泡得好不好,我们可以从茶者泡茶时的肢体表现以及喝进我们身体里的茶汤的表现来断定一个茶道作品是否达到一定的水 平,如果那是高水准的茶道演出,根本不必任何配乐,也能叫人震撼。

 

三谈(20110821)

为茶席专诚作曲

对一些茶友来说,茶艺展是必定与音乐连接在一起的,他们甚至以为“茶艺”就是指某种特定的音乐风格,比如一定是古典的慢板的安静的华乐:古筝、箫、古琴、琵琶、二胡等,按照这样说法,则泡茶时采用西洋或轻快或响亮或交响乐的曲风便是错的,又或,他们也认为某种特定乐器是喝某种茶才应该播放的,比如“我喜欢喝铁观音时听胡芦丝,泡老茶时则要听古琴,泡龙井要听鼓。”

这是普遍对“音乐在茶艺中的运用”的误解。倘若真的这样,没有音乐的衬托和陪伴,泡茶便不能独立成为一种活动,则我们也不必再谈茶艺了。倘若茶艺一定得配上述这类乐曲,那么所有不懂这类乐曲的人也就不能享受泡茶喝茶了。有些人热切地拥护某种音乐风格或捍卫某种乐器,只不过反映了那个人的背景和个性,事实上并无“只有一种音乐风格合乎茶艺”的道理,也无“茶艺演出一定要背景音乐”的道理。

首先我们说,茶艺演出可以不必有音乐,然后才谈谈假使有音乐的几个情况。所谓茶艺的背景音乐,即不是为了某个茶道作品而特别原创设计谱成的音乐,它是现成的任何一支音乐,没有另外设配任何“赏乐”时段和空间,纯粹为了在泡茶时播放出来当背景用。

这时候的音乐,对泡茶会造成极大干扰的。由于它并不是特为茶席而作的,所以它往往带着本身的旋律自己的生命发出呼唤,届时“我泡我的茶,他唱他的歌”,就会导致欣赏茶道演出的喝茶者一心二用。音乐即使经过很好的选配,但没有专诚为茶道而配,就会抢夺了“以茶道为主的演出”的注意力,喝茶者很多时候会被一些音乐勾起回忆并陶醉期间,根本忘了自己是为喝茶而来、茶到底是个什么滋味。

我们认为如果茶道展出需要配上音乐,那最好是有人专门为每一个茶席而作,直接针对该茶席泡什么茶、有一些什么茶道境界来谱写乐曲表达内心之情感,比如泡岩茶时写一首岩茶的曲子,特为赞美它的清丽。比如这是一个婚礼上的茶艺演出,便为它写一首快乐茶曲。若是告别茶会,何妨谱一支静穆严肃的追思曲。

为某个茶席单独作曲,是以该茶席作品的茶与茶道精神为主,以不干扰、消减或破坏整个“茶道的味道”为考虑之下的音乐。好比如帕瓦罗蒂的歌声清唱也像天籁般好听,不设音乐伴奏根本不是问题,一旦要有配乐,最好能为这把声音量身订做,将他的歌声发挥得更好,而不是拿音乐来淹没掉他的声音。茶道表演上的配乐也要有这个功能才是。

如果只是在一些需要加强效果的泡茶情境中插入数个音乐的声响,又或只在某个境界需要谱写片段曲子,并非整首的,那也算是茶道的配乐吗?当然算,那又有何不可。


  (2537)

需要用双杯喝茶吗-20111012周三小方块-蔡荣章

需要用双杯喝茶吗

蔡荣章

20111012周三小方块WEDNESDAY TEA CORNER

很多喝茶的朋友知道在1980年代台湾出现了闻香杯,长成小直筒形的样子,配合着品饮杯 (呈盏状且较短) 应用在喝茶的场合上。这是由于传统功夫茶每喝一次茶都在茶船或另一个杯子内烫一次杯,觉得不卫生而产生的一种创新方法。泡好茶,将茶汤倒入闻香杯内,客人接过闻香杯,将茶倒入品饮杯,然后持闻香杯欣赏杯底散发出来的香气,再持品饮杯饮用茶汤。第二道茶依旧倒于闻香杯内供奉,客人倒入品饮杯内饮用。这就是所谓的闻香杯品茗法或双杯品茗法。

这样的喝茶法很快地就传遍台湾,而且传到海外许多喝茶的地方,因为新鲜、有看头、而且显得很内行的样子。还有许多茶道团体为这样的喝茶方式设计表演程式,如将茶汤从闻香杯倒入品饮杯时是将品饮杯倒扣在闻香杯上,然后双手举杯在胸前翻转180度,使闻香杯朝上,然后放下杯子,取闻香杯闻香,端品饮杯喝茶。另一个表演团队则是在罩好闻香杯后,在桌面上翻滾一圈,使茶汤从闻香杯倒入品饮杯。大家都还为这些手法取出很多动听的名称。

这样的喝茶方式推出后,有人就质疑为什么要将喝一杯茶复杂化了,卫生的问题可以从船外烫杯解决,闻香的问题也不一定要有一个专用的杯子不可,喝茶之前先闻汤面香,品饮之时口内赏香,喝完茶汤之后就持品饮杯闻杯底香。不但依旧可以完整欣赏到茶汤的全部,还可避免在操作双杯时显露出太多夸张的动作与表情,有人就在闻香时陶醉得不得了,一再搓转着闻香杯,一再甩动着闻香杯。

茶也好,茶汤也好,都是或多或少带有缩敛性的,所以自古就被体悟出精俭的特性。能少一点比多一点好,将精力放在茶道的本体上。 (2426)

The Three Concepts of Tea Brewing-Rong-tsang Tsai

泡茶三观念The Three Concepts of Tea Brewing

蔡荣章Rong-tsang Tsai

(2005.10刊于《说茶》,北京燕山出版社,Published in“About Tea” ISBN 7-5402-1663-8 )

A perpetual argument on tea brewing will be: is there a standard pertaining to the ‘condition’ of an infusion in relation to how it is being brewed?Will each brewing give infusion of different conditions? Could brewing techniques change the original quality of a certain tea? And the list goes on.  Besides, it is essential to define the ‘strength’ 1  of tea infusion 2, the proper attitude towards ‘brewing a good pot’ 3, and the difference between ‘savouring’ 4  and ‘appraising’ 5  tea.

1.  Are there standards regarding the ‘strength’ and ‘quality’ of the tea infusion?

The term ‘strength’ is general.   It refers to the ‘impact’ 6  of tea infusion in our mouth, regardless of its taste and quality. It should not be defined as the sum total of water-soluble substances 7 , for the fact that some of the components are more powerful and readily sensed – this is to say, the sum of water-soluble substances of a certain tea may not be as much as another; and yet, their impact could be the same. Meanwhile, strength is not the same as ‘stimulation’ 8 , as some teas impress with their pronounced bitterness and astringency 9 , while others capture our attention with their texture 10  or aromatic intensity 11 . As such, we will only define the ‘strength’ based on the ‘impact’ an infusion has in our mouth.  We will stay with this for the convenience of discussion on issues relating to different rounds of brewing.

Quality refers to the judgement of a tea as being good or bad – a judgement made on a calm, objective and scientific stance. Besides good components, quality also implies the right combination that gives rise to a taste well-received by most people and approved by experts. It is impossible to achieve consistent quality for each brewing – we can, however, achieve more or less the same strength by way of brewing techniques.

Given the same ‘batch’ of tea leaves, is there any standard pertaining to the tea infusion concerned? Will people have very different views as to the taste of the infusion from the same ‘batch’ of tea leaves?  Even if there is difference, it could only be relative.  How do we prove this?If we use the same ‘batch’ of tea leaves to brew tea of different strength with water of varying temperature, and offered these brews to a considerable sample of people, their preference would fall within a certain range.  If this sample of people has substantial knowledge of tea, the one or few cups with the highest preference represent what we call the standard.  There may not be only one single preference, but the preferences are always within a certain range. We do not rule out individual preferences; but we must attain the standard first before we try catering to unique personal taste.

Some people may say, the quality of tea is determined by the tea leaves; tea brewing can do very little to alter its intrinsic quality. This may be true with ‘tea products’ 12 , but not with tea brewing. Take for instance ‘premium tea’ 13  brewed during a competition – it may be utterly undrinkable.  Again, some may point out that given the same method of brewing, we will be able to distinguish between the good and bad among different cups of tea. This is true in the sense that tea appraisers could make still out the good from the bad with ultra strong infusion. And yet, what we are concerned here is not tea appraisal, but tea brewing.

The absence of standard pertaining to the strength and quality of tea infusion will imply that any way of brewing will do!

2.  Should we go for consistent strength for each brewing?

As we mentioned in the last section, standard strength refers to the best condition of the tea infusion for each brewing. The best condition is reflected by the preference of the majority of tea drinkers, and this can be simply expressed by the standard strength; as such, we should try maintaining the same consistency in between rounds of brewing.  Quality will diminish with each brewing, until the time we discard the brewed tea leaves and replace them with fresh ones.

Some may think that consistency is not essential, as infusion of different strength and style highlight various appeal of a certain tea. This may seem reasonable; but then again, is this not advocating ‘freehand’ brewing, that is, the lack of any standard practice? You may raise objection and say, should there not be more than one type of ‘strength’ or ‘style’ people prefer? This is correct, insofar as it falls within what we describe as the ‘standard strength’ – surely, it should not be a case of ‘to each his own liking’ or ‘being different for difference’s sake’.

The ‘pursuit of the best’ (not necessarily only one) is what we have been advocating and working towards. Life is multi-faceted; but it does not mean that we have to experience and realize each and every aspect. The same goes with tea brewing. What we should avoid is brewing a pot that is too strong, too weak or too bitter.  What we aspire to is brewing a good pot/cup in an effortless manner.

3.  What exactly does it mean by brewing a good pot?

It means that each brewing gives infusion that is of the best condition of the tea leaves at the time. In terms of quality, the fourth brewing will be inferior to the first or the second brewing; and yet, we should aim at the best condition at the time.

Often, we say that a skilful brewer could make tea worth more than its monetary value. For instance, using tea leaves of $ 100/catty, he will produce infusion that appears to be made with tea leaves of $ 150/catty.  By the same token, a poor brewer will not do justice to premium tea. Even if he makes tea with tea leaves of $ 200/catty, the infusion may be inferior to that made with tea leaves of $ 50/catty.  This goes to illustrate how important the brewing technique is, not that it can change the quality of tea leaves. Given the same technique, a person can brew a good pot/cup out of tea leaves worth of $ 50/catty or $ 100/catty; and yet, the infusion of the latter should be superior to the former.

The essence of brewing well is to brew the best possible tea with existing conditions, even if it is the fifth brewing, or with tea leaves that are distinctly bitter and astringent. Brewing well is also the foundation to the Way of Tea. We would not be able to appreciate the more subtle side of things, such as the artistic and spiritual aspects, if we fail to brew a good pot. It is with incessant practice that a tea aficionados could explore on a higher level and achieve more extensive realization in order to open up new fronts in pursuing the Way of Tea.

以下为文內之编码Coding in the text:

浓度1 strength 1

茶汤2 tea infusion 2

「泡好」茶3 brewing a good pot 3

品茗4 savouring tea 4

评茶5 appraising tea 5

打击6 ‘impact’ 6

水可溶物7 water-soluble substances 7

刺激性8 ‘stimulation’ 8

苦涩味9 bitterness and astringency 9

稠度10 texture 10

气味11 aromatic intensity 11

茶制品12 tea products 12

特等茶13 premium tea 13

 

Introduction:

The aesthetics, character and the state of mind created are not to be undermined in the understanding and enjoyment of tea; and yet, they are the hardest to express.  Writings on the thoughts pertaining to tea, regardless of languages used, remain scarce.   We have attempted to express them in Chinese, with accompanying English translation(Translator:Katherine Yip.2010.01), to elaborate our thoughts as they are. What we want is to share the knowledge of tea alongside tea drinking.  This is, in our opinion, an important contemporary task in promoting the tea culture (Coding in the text is for cross-referencing of the academic terms of tea).

 

  (2414)

泡茶三观念-蔡荣章

泡茶三观念The Three Concepts of Tea Brewing

蔡荣章Rong-tsang Tsai

2005.10刊于《说茶》,北京燕山出版社,ISBN 7-5402-1663-8

泡茶时经常发生的争论是:茶要泡到怎样的状况有一定的标准吗?一壶茶之数泡间,可以泡出不同状况的茶汤吗?泡茶技术可以改变茶的原来质量吗?……除了这些问题,我们还要对茶汤2「浓度」1  有个定义,对「泡好」茶3有个正确的态度,对「品茗」4与「评茶」5的意义有所区别。

1.茶汤「浓度」与「质量」有一定的标准吗?

这里所说的「浓度」是概括性的,指茶汤喝进口内,给予口腔的「打击」6程度,不意味是「好」或「坏」的味道,也无论「质量」的高低。也不能以「水可溶物7的总和」来代替,因为或许有某些成分增加了口腔的感觉,因此虽然水可溶物的总和不如别种茶,但给予口腔的打击程度却是相等;也不能以「刺激性」8 来代替,因为有些茶汤以强劲的味道,如苦涩味9引起注意,有些茶汤则以稠度10或气味11让人警觉,但这些茶汤只要给予口腔的打击程度相当,我们就说它们的「浓度」差不多。因为只有作此解释,谈论泡茶时「各次茶汤间」的问题才有通俗的名称可用。

至于「质量」,是以冷静、客观、而且科学性的态度,评判茶汤「好坏」的用语,不只包括好的成分,而且要有恰当的组合,造成的口味还要是绝大多数人喜欢,专家认可者。泡茶时数道茶汤的「质量」是无法一致的,我们讲究泡茶的技艺只是要求数道茶汤间「浓度」的接近。

同样的一堆茶,泡出的茶汤有一定的标准吗?会不会你说东边的那杯茶汤好喝,他说西边的那杯茶汤好喝?不会差那么远的,有可能只是偏东或偏西。何以证明?我们把同一堆茶泡成不同浓度、而且以不同温度的水泡出许多杯茶汤,让许多人去品评,喜好度一定集中在某一区域内,如果这些人对各类茶都有一定程度的认识,那得票数最高的一杯或数杯就是我们所说的「标准」。「标准」不定于一,但总在一定的范围内。我们也不排斥少数人的独特喜好,但泡茶时只要有能力达到「标准」,就有能力满足这些特殊的要求。

有人说,茶的好坏已是定局,只有茶的好坏而没有所谓泡茶的好坏。这个说法就「茶制品」12而言是有道理的,但对「泡茶」而言就不适用了,比赛的「特等茶」13可以泡得没人要喝的。就这一点而言,也有人会提出异议:不论怎么泡,只要在同一泡法下,我总可以在数杯茶汤中找出好坏。这话说得没错,即使是超浓的泡法,有经验的评茶专家依然可以分辨出优劣与质量特性。但现在我们不是在谈论「评茶」,而是在讨论如何「泡茶」。

如果说茶汤的浓度与质量没有一定的标准,那不就怎么泡都对了!

2.数泡茶间的浓度应力求一致吗?

依上面提到的所谓「标准」,是指茶汤在每一泡时的最佳状况,因为只有最佳状况才会获得最多数人的喜爱,而「最佳状况」可以简单地用「标准浓度」来表达,所以数泡茶间的浓度应力求一致。至于「质量」,在第一泡或前面数泡后一定往下滑落,直到我们认为应该换茶了。

有人认为不一定要「要求一致」,泡出各种不同的浓度与风格正可欣赏该种茶不同的滋味。这话初听之下似乎有理,但仔细思考一下,这样做不就成了「随意泡」?那还何必讲求章法?你或许又要提出异议:让人喜欢的不会只是一个浓度与风格吧?没错,但是这个范围还是包括在我们所说的「标准浓度」之内,所以不能将之解释为「都可以」,或「故意泡成各种状况」。

「追求最好的」(不是单一的)一直是我们鼓励与努力的,人生有各种不同的层面,但实际生活上是不需要每一层面去体会、去实践的,泡茶也是如此,太浓的、太淡的、太苦涩的,能避免就尽量避免,随手泡壶(杯)好茶,才符合我们的希望。

3.「泡好」茶的真义

泡好茶的意义就是将每一道茶都泡出当时茶叶最佳状况的茶汤,第四道的茶汤质量一定不如第一泡的茶汤质量,但是我们要将每一道都泡得最好。

我们常说:会泡茶的人可以将一百元一斤的茶泡出一百五十元的价值,同样的,不会泡茶的人,可以把一斤两百元的茶泡得五十不值。这只是说明泡茶技术的重要,并不是说泡茶技术可以改变茶叶的质量。同样的技术,可以将五十元的茶泡好,当然也可以将一百元的茶泡好,得出来的茶汤应该是一百元的胜于五十元。

「泡好」茶的真义在于:就现有的条件将茶泡出最佳的茶汤,即使已经泡至第五道,或是原本苦涩味就偏重的茶。「泡好」茶也是茶道的基础,如果茶都泡不好,如何讲求茶道的艺术与精神?再进一步说,不断地练习泡茶,才能使茶人在意志与思想上进入更高的茶道境界,或是体悟、创造出新的层面。

以下为文內之编码Coding in the text:

浓度1 strength 1

茶汤2 tea infusion 2

「泡好」茶3 brewing a good pot 3

品茗4 savouring tea 4

评茶5 appraising tea 5

打击6 ‘impact’ 6

水可溶物7 water-soluble substances 7

刺激性8 ‘stimulation’ 8

苦涩味9 bitterness and astringency 9

稠度10 texture 10

气味11 aromatic intensity 11

茶制品12 tea products 12

特等茶13 premium tea 13

说明:

茶的“美”、茶的“性” 、茶的“境”是认识茶、享受茶的重要途径,但这部分不容易表述。有关茶道思想方面的文章,无论那种语文,都颇缺乏,现在我们试着用华文描述,再请专人译成 英文,使我们想要表达的尽量以其原始面貌呈现,让各地的读者能一起共享喝茶的乐趣。我们也认为这是当代很重要的茶文化推广工作。本茶道术语翻译及审定工作 始于2010.01月,一直持续进行中。英文翻译:Katharine Yip。(文內之编码系方便中英对照之茶道术语) (2289)

茶与人、地、物关系-20111010周一喝茶慢-许玉莲

茶与人、地、物关系

许玉莲

20111010周一喝茶慢MONDAY SLOW TEA

大家谈起茶道,总不忘记将人与人关系放进去,大肆寄托人事关系的和谐,事实上人与地、人与物、物与物关系才是关键,只有当我们将之视为更重要,踏踏实实将之做好,人与人关系才会恬静美好。

人与地的关系往往被忽略掉,人们说我住在公寓,办公地方是摩天楼,哪里来的地,虽然住得高,脚踏着的地面也和大地是一起的,我们必须有这层感悟,有了这层感悟地生活,身边的晨起日出,傍晚夕阳,路上一草一木,花开了又谢了的现象就会被我们留意收藏,人便因此而安宁起来。

人与物的关系从未被重视过,人们都把泡茶的器皿当作没有生命的物件,它只是被我们奴役而已。但事实上每一个茶具都是一个个体,满腔才华等着要奉献,有了这样的认识,与它们相处就等于和朋友家人相处,这样才懂得珍惜,比较不会打破茶具。

物与物关系有两个层面,首先需了解它们有些什么特性,像人与人关系,与人相处要了解他的内涵,设身处地为他着想,运用茶器,要知道除了外形、大小、颜色是否匹配外,更加必须清楚每种茶器皿的材质,它们的烧结程度高低,吸水率高低,传热、散热、保温效果又如何,清楚了这些“内涵”,才能让它们尽情发挥所长,将适当的茶放进适当的壶里冲泡,就像焖猪手要用砂锅,炒青菜要用铁锅,这样味道才会各得其所。

物与物关系第二个层面,是必须加进人与物关系才能完成的,比如我们知道焖猪手要用砂锅,但并非每一道用砂锅煮的焖猪手都是美味的,就像不同材质可以冲泡出不一样的味道,但是须得人把它泡好,茶才会好喝,泡得不好,茶也就不好喝了。有了这样的认知,我们于是时时被提醒,在进行茶道时要关心人与地、人与物、物与物的关系,注意它们的存在,好好用每一件器物,好好泡好好喝,人与人的关系就不做而做了。

 

  (2445)

“茶人”一词的应用-蔡荣章

“茶人”一词的应用

蔡荣章

( 201103月刊于中国《海峡茶道》杂志月刊专栏)

茶界有很多专业性的工作职称,例如能掌控制茶技术的“制茶师”,茶叶初制厂需要这样的专家。如能以感官评鉴茶叶制成品品质与特性的“评茶师”,茶叶精制厂及茶业公司的品管室需要这样的专家。如能有效控制茶汤浓度与茶性的“泡茶师”,茶艺业与品茗时需要这样的专家。以上这些职称都是比较强调技能性的,如果偏向于艺术性、思想性、道德性,大家就不便轻易地用“师”了,如称呼在茶道领域上有一定心得的人,就少有人用“茶道师”,称呼出大力支持茶文化的人也叫作茶文化护主。至于已经被使用的“茶艺师”,还是偏向技能性的用法。结果,在茶道领域上有一定心得的人要怎么称呼呢?

不用茶道师,那用“茶道大师”如何?您会说那是特指高高成就的人,但是我们仍然不喜欢“大”字与“师”字,因为不够谦卑,不像茶道领域的风格。在中、日茶界已使用很长一段时间的“茶人”是颇为适当的用语,只要我们再加以提醒。茶人在字面的意思没有将我们需要的內容表达得很清楚,但够“谦”、够“虚”、够“大”。我们称呼在茶道领域上有一定心得的人为茶人,称者不会觉得肉麻,受者也没太硬块的压力,遇到一代宗师级的人物,我们可以再加个大字,而尊称为大茶人。至于有人用过的“茶师”,除了“师”意太重,还容易被理解为制茶师。

偏向于艺术性、思想性、道德性的职称往往是别人对他的尊称,不会有人自称为茶人,就如同不会有人自称为诗人、音乐家、学者一般。有人将茶人普及化使用,只要是与茶有关的人都称为茶人。但是与茶有关的领域都已有了各自的称呼,如种茶的称茶农、制茶的称制茶业(者)、卖茶的称茶商、喝茶的称喝茶人或爱茶人,茶人就留给茶道使用。

如果不属于茶人,要怎么称呼在茶道或茶文化领域工作的其他人呢?如他勤于研究茶书、沉浸于茶道的生活方式、喝茶喝得很有心得,这些人就自称或被称为“茶文化工作者”如何?

茶人是不怎么起眼,不是很气魄的称谓,大家恨不得用“茶道大师”来得惊心动魄,也因此茶道大师如今在一些地区已泛滥成讥讽的话语。当人们称呼我们是茶人时,我们不应该觉得怎么只是“茶界的人”而已,而应该兴起“茶道界举我等为代表”的念头,因为茶人确是这个意思。

茶人是茶道界、茶文化界的正面性代表人物。“茶人”与“茶学”、“品茗空间(茶席)”同为茶文化发展的三根柱子,茶人让人们看到茶道在与自己同样的躯体上产生的效用,茶学让人们知道茶道完备且丰富的知识结构,茶道建筑(品茗空间)让人们容易在心里有个茶道的图像。茶人是尊贵、富责任性的称谓,且又那么有茶味。

茶人可以只是个人俱足,悠游于茶道之中,也可以致力于教育与传播,让更多的人参与到茶道生活里来,也可以努力开拓茶道的“思想”与“作为”,使茶道的领域更为宽广。这三方面的茶文化工作者或许很多,但必须有具体成绩与影响力者方足以承受茶人的称呼。如果他的成就在茶文化发展历程中起到大幅改革或大量添加的效益,那应该是一代宗师的大茶人了。 (完稿于2011.02.14)

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谈《紅樓夢》茶法-许玉莲

谈《紅樓夢》茶法

许玉莲

說起來,我對茶的最初印象,一直可最追溯到小時候讀《紅樓夢》,奇怪賈府上下怎麼老是在飯後用茶漱口,第二回合捧上來的方是吃的茶。那可有多浪費呢。

原來他們一早即知茶可去口臭、殺菌,用茶漱口實是講究衛生之道。況且又不是用不起。連黛玉初來乍到時,也發現這一規矩不似在家中,勉強隨和著些吧。想那林如海一介書生,天性簡樸少應酬,也難培養出這世祿官家的體面生活習慣。

我原是個新村长大的野孩子,天生天養,管不了這許多勞甚子規矩。只知每天晨起,替母親洗乾淨一把大茶娘,浸泡些許不知名的茶葉,母親就會一直喝到晚上去。

偶爾有些日子,母親可能是午間忘記喝,夜晚臨睡前發覺茶還剩餘半大壺,非常心痛,不捨得浪費,硬是全灌進肚裡。

隔天早上,她就會埋怨昨晚頻頻上廁所,睡不好。有人勸她:“把茶留待明天才喝吧。”她可會輕蔑地罵人:“使不得,隔夜茶千萬不可喝,”

到底為什麼不能喝?始終說不出所以然。我如今也明白了,母親。

說起來,《紅樓夢》裡最會品茶的當首推妙玉。賈母暢游大觀園,去到她處偏指名道姓要吃一杯好茶才走。由此可知妙玉素來嗜茶,人人皆知。

她的古玩奇珍喫茶碗,連賈府也未必有。什麼人該用什麼杯喝什麼茶須用什麼水,此女子一一劃清界線。大俗人用舊年蠲的雨水,道行稍高的用五年前收的梅花上的雪。心愛的人用自己日常喫茶的那只綠玉斗,劉姥姥那蠢物吃過半盞茶的成窯五彩小蓋鐘,她嫌骯髒,不要了。

喝茶喝到這個境界,似乎已去到盡頭了,只覺她很高很高,高得使我覺得很低很低,簡直不配喝茶。

我向來只有一把大茶娘,那是母親的嫁妝,她母親送給她,她把它傳了給我。我每每在晚饭後用這壺泡茶喝,大約總喝二、三杯左右。無論是風是晴是雨,喝茶的感覺真好。

有時遇上突然而來的大雨天,双手抱着整個壺可取暖。那時也不必用茶杯,就着壺嘴直接喝會舒服得多。

每一次當我握著大茶娘的壺把倒茶時,感覺彷彿和母親在握手。

母親青春少艾時就開始用這壺,時光倏爾而逝,母親一生也只用這壺泡茶罷了。它載滿了她所有美好或悲慟的日子。

我時時可以感覺到,母親的體溫仍遺留在壺把上。如花美眷,似水流年。

說起來,寶玉應也算是個茶中老手,怡紅院內有專門侍候茶爐子的小丫頭呢,有茶沒茶唯她是問。

他也在學堂喝,有一次,成群賈姓二世祖打起架來,把寶玉的一碗茶也砸得碗碎茶流。吃了面怕滯食更加要喝,襲人她們燜了一茶缸子普洱茶等著他。

他絕無僅有動了氣,摔了茶鐘,辱罵水做的女孩兒的一次,是因為茜雪把那碗沏了三四次後才出色的楓露茶給奶奶喝了去了。大概茜雪被摻進了少許泥,實在是個姿色平庸之輩,不然他怎麼捨得把她攆走。

天字第一號心肝寶貝還是黛玉,有日鳳姐將那暹羅國進貢的茶葉往大觀園內每人送兩瓶,獨獨這吹口風也會倒的美人兒吃著說好,寶玉心裡惦記著,雖燙傷臉不出門,仍巴巴地叫人往林姑娘那裡送茶葉。好宝贝啊。

當然,他並非無往而不利的。晴雯臨死前那碗從黑煤烏嘴的吊子倒出來,充滿油膻之氣,並無茶味、鹹澀不堪、擔了虛名的茶令他眼中淚直流下來,連自己的身子都不知為何物了。那壺也不像個茶壺,茶也不大像茶,只見晴雯如得了甘露一般,一口氣都灌下去了。

喝茶喝到這個淒厲地步,已難回頭。只覺她很低很低,低得讓我覺得很高很高,感動於有茶可喝。

我從來沒有間斷過喝茶,就像母親一樣。撒把無名無姓的茶葉進大茶娘,看著茶葉慢慢在熱水中舒展風姿,會撫平生活中的磨難。我從來沒有間斷喝茶,那是我緬懷母親的一種儀式。

原刊19971110刊于马来西亚星洲日报 (2524)

茶道表演要看些什么-蔡荣章

茶道表演要看些什么

蔡荣章

(2011.07月刊于中国《海峡茶道》杂志月刊专)

现在茶界经常举办茶道表演与茶道比赛,有时说是茶艺表演或茶艺比赛,姑且视为同样的意思。事后常听到这样的评语:那只是为表演而表演,生活哪里是这样的?也常听到得奨的人在心得报告时说:我平时不太喝茶的,妈妈要我参加这次的比赛,把我送到陈阿姨的茶艺馆练习了一个礼拜,没想到居然得了第一名。

先说第一个现象,茶道表演必须以述说茶文化为主轴,如果只是藉茶道之名而行歌舞表演之实,则应该称其为茶艺歌舞。再说第二个现象,那是评分标准设计上的不当,而且大家对茶道表演应有的内涵不够清楚。

接下来我们从四个方面谈谈茶道表演的内涵。首先是表演的主题应该是泡茶或是茶文化上有关的题目。当我们看到表演席,首先意识到的应是“有人在泡茶”,或是“有人在述说茶道” ,而不是“表演者好漂亮” ,或是“茶席上的那盆花插得好雄伟” 。表演者应该是专心于泡茶、奉茶或是喝茶,而不是环顾四方,或是摆姿势准备让人拍照。在茶会形式的茶席上,我们发现有些泡茶者心不在供应茶汤,只像茶席上的一件摆饰,让人想到一位钢琴演奏者在台上不专心弹琴的可怕样子。

表演席上如果还要上演茶道的意境与敬茶等的人际关系,那就要让观众理解到“有人在述说茶道” 而专注于所述说的内容,不是只看到台上一个个让人赏心悦目的明星。个人表演泡茶时有如舞蹈的演出,多人表演茶道之人际关系时有如戏剧的演出。

茶道表演的第二内涵是“表演之下产生的茶汤” 。茶汤是茶道表演的灵魂,如果没能把茶汤泡好,就如同上述所说的音乐会没把琴弹好一样,不是扣点分数就可以的,既使是服装、动作、茶具、挂画、插花俱佳,也应该视为不及格。但如果评分标准设计不当,只是扣掉茶汤的分数,可能还是可以夺冠。有人质疑若观众或评审无法喝到茶汤怎么办,是应该设法让每位评委喝到茶汤,没能喝到茶汤的观众可以凭自己泡茶的经验,从置茶量、水温、浸泡时间粗略知道茶汤是何滋味。

至于茶汤的评分,有人认为不易有个标准,甚至于有人认为“淡一点是茶,浓一点也是茶” ,还有人强调“各有不同的风格” 。所谓不同风格是要在“泡好”的条件之下才说得通的,在有能力平稳地控制茶汤浓度之前是谈不上风格的。每一种茶,每一批茶都有其足以表现自己特色的“入围茶汤”,入围之前应视为不及格,入围之后才能论及精美与风格的表现。举凡茶道表演都应该要求茶汤达到入围的标准,如果主题放在“泡茶技艺”与“茶汤品饮”上,还得要求茶汤精致、茶叶特性与泡茶者风格的表现。

茶道表演的第三内涵是“舞台”,即是茶席的桌椅或地面,以及茶具与布置其间的装饰品,还可以包括茶食。这些广义的舞台是帮助主人表现茶汤之美与茶道境界的配角,它们应该与主人讲同样的话,显现出同样的表情,而不能只顾突显自己,否则再美的茶具、再美的插花、再美的挂画都是一种破坏。茶具的使用功能更是如此,断水不良的壶具,一面倒茶一面往桌面滴水,泡茶的心情与动作的美感难免受影响,其他如不好拿取的茶壶、不便就坐的桌椅,除非演出的主题就是要批判它们,否则都应避免。

第四内涵是“外来的因素”,以音乐为例,如果不是专为表演主题设计的配乐,往往分割了大家对茶汤与表演内涵的注意力。没有现场演奏或播放音乐,才能让茶道表演独撑大梁,显现茶道的俱足。同样道理,毫无理由地挂上一幅世界名画,毫无道理地使用一组古董家具,只有减弱大家对主题的关注。(完稿于20110610 )

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谈张爱玲笔下女人的茶法-许玉莲

谈张爱玲笔下女人的茶法

许玉莲

张爱玲本身嗜茶,所以她的女主角们也被迫与茶打交道。《怨女》中的银娣,欢喜地一样样东西都指给嫂子看「裹床装着十锦架子,搁花瓶、茶壶、时钟。」,那茶壶如此郑重被收放,可见是心头爱,说不定银娣上吊前「拿桌上的茶壶,就着壶嘴喝了一口,冷茶泡了一夜,非常苦。」的这茶壶就是那茶壶。

自杀前的心情写照:清冷又苦涩。一口茶就道尽了银娣的难处。「就着壶嘴喝」有不管三七廿一,死意已决的味道。

后来姚家分遗产那天,她非常紧张,担心自己会被欺负,她可吃不起这种亏,因是花了前半生的青春与一个初恋换回来的。

张爱玲轻描淡写几句:「她牵了牵衣服, 揭盖碗站着喝茶,可以觉得一道宽阔的热流毕直喝下去,流得奇慢,混身冰冷,一颗心在热茶里扑通扑通跳。」即将银娣总算盼到出头露面的乍喜乍悲一刻传神透露出来。

「站」着就喝,许是左计右算想得出神了,来不及坐。「热」与「冷」的对比,是喝茶老行家的神来之笔,不喝惯茶的人难有此体认。

银娣该是女主角中,算最爱喝茶了。在穿孝期不能戴耳环,她耳朵眼里塞的是根茶叶蒂呢,如此凡事有茶,可知是真的喜欢。其它借用茶来描画情节的小说颇多,都着眼在男女关系上。

《桂花蒸》阿小的男人,并没有明媒正娶她,也无金戒指,更养不活她。阿小自己在洋人家里当阿妈。男人来找她:「她给男人斟了一杯茶,她从来不偷茶的,男人来的时候是列外。男人双手捧着茶慢慢呷着……」以一杯偷来的茶,用喜剧效果,完成了阿小的悲壮爱情。要知道,「苏州娘姨最是要强,受不了人家一点点眉高眼低」,阿小可是从来不贪的,如今却甘心偷茶,要是叫哥儿达察觉了,岂不英名尽丧?晚节不保?偏她又这么地理直气壮。

茶在娇蕊手上又两样了,是拿来调情专哄振保的,不必赶着喝。她千方百计让他知道她记得他说过「喜欢喝清茶,在外国这些年,老是想吃没的吃。」使得他心猿意马,恁地任性。要真的很在乎一个人,你才愿意记住他爱吃甚么喝甚么 这类劳甚子。娇蕊并不隐瞒。

看他们两个如何各怀鬼胎,互相诱惑,「阿妈送了绿茶进来,茶叶满满的浮在水面上,振保双手捧着玻璃杯,只是喝不进嘴去。他两眼望着茶,心里却研究出一个缘故来了。」振保的定力其实非常有限,禁不起娇蕊一个媚笑。他踌躇半日,只为在找应当和娇蕊睡觉而又不必跟手尾的理由。

娇蕊呢,「低着头,轻轻去拣杯中的茶叶,拣半天,喝一口。」放矢的「把一条腿横扫 过去,踢得他差一点泼翻了手中的茶。」

大家仍不十分确定对方的心思,又管不住自己的心思时,唯捧着杯茶默然。一则无声胜有声,可藉此眉目传情。二则可一边筹划如何将对方那下马来。茶在整个调情过程中被描写得富吸引力,兼生活化。张爱玲对喝茶细节的敏锐感受,显示出其喝茶门槛非常精。

最后娇蕊豁出去了,「将残茶一饮而尽,立起身来,把嘴里的茶叶吐到栏杆外面去。」把娇蕊一意孤行,准备狠狠地爱一场的决心表露无遗。

曼桢与世钧那悠悠半生缘,亦算是始自一杯茶。这杯茶,想来和坊间「像洗桌布 的水」的茶相似,无香无味,只略带少许茶色。他们几个人要跑堂拿纸来擦擦筷子要不到,曼桢便道:「就在茶杯里涮一涮吧,这茶我想你们也不见得要吃的。」顺手便帮世钧洗了。

张爱玲用旁敲侧击的手法,淡然落笔的「茶」范围不但广,且细致有韵。从收藏茶壶、就壶嘴喝茶、英式下午茶、以玻璃杯冲泡,用盖碗喝之到洗筷子、塞耳朵眼以及杯沿的胭脂渍等令人低回不已的故事里,不难找到她对茶的依恋与喝茶主张。通过曼桢、娇蕊、银娣、敦凤和白流苏若干女人的眼里,我发觉张爱玲比任何一位茶人更像茶人。

(原刊题目:2000-04-10刊登于马来西亚《星洲日报》张爱玲笔下女人以茶调情)

本文收录/喝茶慢/isbn9834954203/2001年4月出 (2491)