香茅茶-许玉莲

香茅茶

许玉莲

20090215发表于马来西亚《光明日报》每周“茶潮”专栏

从巴厘岛回来,我成了半个香茅生姜蜂蜜茶专家,开始于丘姓男子的高身玻璃杯中初尝甜头,一发不可收拾地滥情餐餐要它,至誓死效忠学煮它,以便安然在家享用它,我唯恐落人後。

香茅生姜蜂蜜茶其实不含任何茶,它取新鮮香茅的莖葉约七寸长,一块生姜约三根手指大小,用刀板出力拍一两下,使之半碎烂的样子,仍进热水里煮,好了加蜂蜜调和,那美味无以伦比,爱煞。

比较讲究的脏鸭子店,香茅生姜蜂蜜茶盛在漂亮玻璃杯,至特别是将煮过的香茅,大哪哪原枝插在杯中奉上,那柠檬草香气有型有款的飘过来又飘过去,酷极。一口气喝完,可添加热水续杯浸泡。可惜当日我打败战发病,一时失觉让人把杯收去,没有行使到这个消费者的权益,抱恨而别。

三只猴子店细腻些娇气些,把香茅的莖葉削成细长薄片,煮成茶後,使薄片卷成花的样子,置于玻璃杯内,非常养眼,味道相对地甜美,也提供添加热水服务,我续了。女子一因我着急过对面马路浏览,自告奋勇拍心口替我坐哪看管这杯茶,稍凉才喝。只怨我乐不思蜀一时不察时间已过,只见女子一也走过来加入血拼战围时,我已知为时太晚,我的续杯再一次宣告完蛋。

莲花店啊海边店啊等食肆所供应的香茅生姜蜂蜜茶如果在没有对手情况下,大概也算极品了,但如今脏鸭子店三只猴子店一个二个栋在哪扯晒大旗,他们应该庆幸输少少当赢。他们输的,是不舍得将香茅的莖葉连同煮好的茶一起呈现于杯中,少了一股野清香,较难令人打印深刻记忆,再说,少了一根香茅,那茶也不会越喝越辛辣,越喝越惹人爱。

也有侍奉香茅生姜蜂蜜茶少了一根香茅的地方,但却深得我心者,那是岛上的spa屋们, 疗程完毕,村姑必殷殷勤勤用小碟托上一杯温热的茶,打开杯盖,先嗅到阵阵天然草药香,呷一口,随至散发浓郁的香茅柠檬味,可口之余格外暖胃。为了配搭身体按摩疗程的缘故,spa屋所煮的香茅生姜蜂蜜茶都用当地土法,加进许多无以名之的草药,喝来只觉胃部腹部暖和暖和,手脚舒畅,脑袋放松。

别只顾着拜倒外国月亮群底下,是,我知道我们身边向来也有种种优良传统的草药茶,但不知如何我只管记得的尽是些我不爱喝的劳什子诸如菊花茶,北紫草等凉茶。一定是体性属寒,我向来敬凉茶而远之,就算是皇后娘娘亲手煮的,也从来没给过面子。无知得很,觉得再无比香茅生姜蜂蜜茶更好喝的草药茶了。

  (1859)

喝喝茶就好-许玉莲

喝喝茶就好

许玉莲

20090208发表于马来西亚《光明日报》每周“茶潮”专栏

不,我们新村从不把这一天叫做元宵节,我们叫做“新十五”,也从不丢任何柑啊橙啊进河里求偶,客家人的家教,自始至终以节流为本教小孩,我们只但愿家里别扣着我们的应景年食诸如肉乾啊、花生糖啊、蜜蜂巢啊、当然还包括柑啊。

对新十五向来不大敏感,无代表什么意义,加上目前上班处,几乎全年不休,新十五早抛诸脑后。但断续还是听到有人说,过年要过完新十五,才算是结束这节,哗,太幸福了。

既然节前节後放纵了十多天吃得太多,睡无定时,运动从缺的日子,现在也该轮到收拾旧山河的时候吧?我有无可救药的职业病,老一厢情愿认为喝喝茶就好。

生活逐渐归于日常轨道的上班族,可预备一个有环瓷杯或玻璃杯在办事处,喝茶包,如今杯子设计非常美丽,我恨不得多买几个放着,搭配不同茶和心情。

茶包(袋泡茶),很多人以为茶包非茶,又认定茶包没有好东西,那并非真的,好品牌好喝且人人买得起的茶包其实非常多,用心找找就有了。是茶非茶,那先搞清楚原料本身是否采自茶树就完了,不懂如何去评定?看看包装盒上说明就一目了然,即原料那行,会标明100%茶叶。还有一个误解,以为茶包的茶,只提供“红毛茶”,这是许多年前的事了,如今消费市场日新月异,我曾喝过的茶包,除了理所当然红茶,也有茉莉花茶、绿茶、乌龙茶、普洱茶,只怕你花多眼乱,摸不清自己喜欢那种。

留在家里当工作个体户或在家全职从事生产幸福的专业人士,时间、空间管理自由度大得多,有条件冲泡得细腻些。选两把约五百毫升大小的砂壶,这般大小的壶型多属洋桶、旦包、报春等,都非常实用兼怀旧的,顾景洲提壁壶型偶尔也会在这行列出现。

两把壶,其一置入茶叶,加热水,任其浸泡一会。需浸多久?由你决定打算喝浓度多高的茶。拿捏茶汤的适口与否,应照顾到当时喝茶者的性别、年龄、体质、饮食习惯及现场状况。茶泡好了,倒进第二把壶,可用于奉茶。

选什么茶?老火水仙、清香乌龙、普洱、寿眉、红茶都很好。此喝法的窍门是茶少水多时间长,尤其新手,茶叶宁少忌多。茶少水甜,茶少可延长浸泡时间,茶多就手尾长,返魂乏术。一次二次泡得不好喝,多泡几次自然懂得调整,炫耀幸福靠它了。

有那无肉不欢的食肉兽于新年期间增磅,问该喝什么茶解油?是,都说喝熟普洱茶最适消腻。早晨第一件事,把熟普洱茶冲将起来,约两大杯,让它摊凉至正常体温的温度,喝了能促进利尿通便,身心自然随至轻盈。

  (2331)

还神茶-许玉莲

还神茶

许玉莲

20090201发表于马来西亚《光明日报》每周“茶潮”专栏

已经用不伦不类非雅非俗、爱怎么过怎么过的方式过新年过了这些年,对过新年可是一点心得也无,突获老庄大编辑颁旨索取新年应景文,受人二分四,不敢有违,从实招来。

初七人日,我记得以前我们是要吃粥的,生鱼粥,而且,生鱼必得是我们新村好几个放年假无事做的男人,去附近废矿湖搜寻亲手捉回来的。回来後不懂在谁家厨房杀了,斩开几大件,前後左右几户人家都分得一些,将生鱼片成鱼片备用。

各家的女人趁男人去捉鱼时,已经开始慢火炖着一大锅白米粥,这时就忙着切姜丝葱花,切毕,起油锅,将一小束米粉(我猜)下落油锅,米粉就会像开花般“蓬蓬蓬”膨胀,马上捞起,它已微微呈黄色,变得香松又脆口,与粥同吃时部分受潮吸水软了,部分仍香香脆脆的,造成一股特别的口感。

如果交上好运能再吃到这样一豌粥,我已经想好要用什么茶去衬它。孤陋寡闻,只知有潮州粥和广府粥,将粥煮成如此糜烂分不出米和水般的稠,据说是广府粥,那我也用一个广东茶来配它。

常闻一方水土养一方人,呼吸同一个地域空气长大的,当然唇齿相依,格外彼此依赖,比如怡保的沙河粉定要配怡保的豆芽,缺其一则不吃也罢,比如杭州有那龙井茶定需用杭州虎跑泉的山水冲泡才知世上果真有美味。

我吃生鱼粥时要喝的广东茶,名就叫凤凰单枞,长在广东潮州市还要北上的凤凰山,美丽的凤凰山,站在它的大太阳底下看茶树,吹过来的风仍是冷的,最老那棵茶树,超过六百年。凤凰高山老茶树,每年只在春季采制一次,稀罕得很。

吃粥原就容易肚满,唏哩呼噜喝下去冒一头汗,捧着个大肚皮,不会再想喝汤或大口大口灌茶,正好靠靠背慢悠悠泡一手功夫茶,放嘴唇边啜啜,让单枞茶细腻而有层次的滋味缓缓从舌尖流至喉头,闭上眼睛吸从嘴边散发至鼻尖的清高花香,再将喉底一阵绵绵不断的韵味,似乎还带着高山气息的,运送至胃,至全身,如此这般,我的初七人日生鱼粥才算大功告成。

是,还有初九拜天公,假如我有份我该喝什么茶呢?去参观过一次,只记得重头戏是一条烧猪,用于“还神”,表示这人曾向满天神佛许下心愿而愿已了,今日大肥猪一只为酬谢众神们。那猪,金黄脆皮香得不行,于尾端还给圈了朵红纸剪成的花,非常愉快地请人笑纳。我妹说:面颊肉最好吃。我哥喜欢肥瘦夹层,入口即化。我得体地接纳各各高人意见,大吃四方。嘿,如此嚼皮啖肉夜,若无福建武夷岩茶来压轴,死不瞑目。

 

  (2004)

茶道艺术展演应如何安排-许玉莲

茶道艺术展演应如何安排

许玉莲

20120917周一喝茶慢MONDAY SLOW TEA

“茶道艺术展演”是什么活动?社会大众喜欢茶道的很多,如一些大卖场、金融界、学校及各类艺术文化团体,当他们筹划活动安排节目时,都相当喜欢邀约茶道工作者参与,他们希望来宾进入会场就可以享受到美好茶香,大家用茶点时也能喝到美味好茶,于是邀约泡茶者带着专用泡茶席来现场担任表演嘉宾,这种节目就称作茶道艺术展演。

茶道艺术展演是一项以茶道艺术家亲自设置泡茶席,采用有系统的冲泡法,将茶汤最好的色香味呈现,让人们欣赏的品茗会(包括泡茶、奉茶、喝茶)。茶道艺术家事先了解清楚那是什么场合、什么人会来喝茶,再挑选适合的优质茶叶,细心搭配恰当茶具,然后精精致致把茶泡好,他们所呈现的泡茶席设置、冲泡方法之过程及泡茶动作、茶汤的结果、奉茶喝茶的程序,就是完整的一气呵成的茶道艺术作品。

茶道艺术展演要怎么奉茶才好?如果事先知道来宾有几位,座位在哪里,一人可应付的场面,泡茶者就亲自奉茶,时间充足允许品茗过程慢一点的场合,泡茶者也亲自奉茶,否则就安排助理奉茶(泡茶者可节省时间继续留在席上泡茶)。如果不能预估来宾数量或采取游园式自由喝茶,可预备“品茗自备杯”在入场处派给来宾,请来宾拿着杯子游走各茶席,向泡茶者索茶喝,泡茶者不必离席奉茶。

茶道艺术展演在一场活动流程中应安放在哪种时刻为好(哪个位置是另一课题)?以新书发布会这类型活动举例,比如说二时至三时正式举办,有主办方在二时前就让泡茶者静悄悄坐上泡茶席自顾自泡茶,来宾中有些知情的便坐着欣赏及索茶喝,有些不知情的便漫无目的或继续大声聊天。到了时间发布会开始,主持人把各演讲人陆续介绍出列演说,同台的泡茶者就一直默默坐在泡茶席上,直至发布会结束,泡茶者又静悄悄的动手泡茶了。这是不正确的做法,这只是把泡茶席与茶道艺术家当作活动舞台背景来用,而不是把茶道艺术家及他们的茶汤作品当作一个“作品”呈现。

如果旨在演讲前后让来宾享用好茶,同时也让书文化与茶文化互相衬托以让我们的生活更精致,节目程序表要这样做:开始,告知大家有茶道艺术展演,泡何种茶,泡茶者姓名以及喝茶方式,请泡茶者入席进行泡茶。发布会正式开始前告知茶道表演暂告一段落,可请泡茶者先行退席,因为这时候没有来宾来喝茶。发布会各演讲人进行演讲时泡茶者可坐观众席上一起听。发布会结束,再次请泡茶者入席泡茶,来宾可观赏及游走索茶喝。

为什么流程要这样做?为了对茶道艺术家在“创作茶汤作品”时的尊重。

  (1988)

韩国茶人举办的茶会与研讨-许玉莲

韩国茶人举办的茶会与研讨

许玉莲

20110617发表于马来西亚《光明日报》每周“茶潮”专栏

茶艺教室每月下旬都会开一场与茶艺相关的文化生活讲堂,5月31日由韩国“茗真茶礼院”副院长李知熹老师示范举办“韩国茶道茶会”,韩国饮茶源流历史长达1千多年,经过不断繁荣、衰落、又繁荣的时代起伏与流变,韩国茶道目前约分成四种形态,即一.敬拜神明献茶的茶道仪式、二.练习古代的茶道仪式作为“茶道表演”、三.现代流派各制定各的茶道仪式,在正式场合进行品茶用、四.生活实用泡了就喝。以下记述李知熹老师“茗真茶礼院”流派的“煎茶道”茶会形式,作为韩国茶道教学研讨参考用。

迎接客人:

茶会需作出邀约,一般是一位主客,二位陪客,主泡者和助手要在正门迎接客人的来临。主泡者带领客人入茶室,助手把所有脱下的鞋子摆放整齐,关上门。

鞠躬欢迎:

进了茶室,主泡者向客人面对面深深一鞠躬,以示欢迎。

主客就位:

泡茶席面向正门,客人席设置于泡茶席右方,品字形三个座位,客人先受邀就坐于预先安排好的座位,主客坐正方,陪客坐左右,然后主泡者与助手则到茶席就位,主泡者坐正方,助手坐右侧。

泡茶流程:

主泡者与助手将茶桌上盖着茶具的茶席巾掀开并折整齐,放在右下侧。

主泡者将清水缸(蓄清洁水备用)及釜(当煮水壶煮热水用)的盖子一一掀开。

从清水缸舀起冷水加入煮水壶,使热水稍微冷却,再用水杓舀

水注入熟盂(装已经煮好可用来泡茶的热水)。

将熟盂内的热水注入茶壶,温壶。

舀起釜中的热水再次注入熟盂(先让水降温,等一下用来泡茶)。

提起茶壶,将热水一一注入茶杯,温杯。

拿起茶罐,用茶匙取茶,投入茶壶。

将茶罐归位。

将熟盂的热水注入茶壶,浸泡茶叶。

将温杯水倒入水盂(装废弃的茶水、茶渣)。

将茶壶的茶汤先倒入一点点进主泡者的杯(主泡者的杯排在第一位),轻轻检视汤色是否达到要求,再来回平均分2次倒入茶杯,最后一滴茶汤会来到主泡者的杯。

奉茶:

助手把奉茶盘放在泡茶席右下方,主泡者把茶摆在盘上,助手将一杯一杯泡好的茶端至客人席前,奉茶,先奉主客,再奉左方客及右方客。奉茶时,奉茶盘放在客人席的正方,放好了才双手拿起杯托与茶杯奉至客人席上。

品茶:

主泡者端起自己的茶杯,观色、闻香、品茶,试过味道,再敬请客人品茶。

然后,主泡者请助手将准备好的茶食奉至客人席,主泡者再亲自来到席上,为客人分布茶食,让客人茶与茶食一起享用。这时候,主客可以进行一些与当然茶会有关的话题交流。

清理归位:

茶会准备结束,助手将茶杯和茶点盘收到奉茶盘中。

主泡者及助手将奉茶盘端回泡茶席。

助手将茶点盘、叉子整理并放归原位。

主泡者将茶杯与杯托归位。

主泡者清理茶渣入水盂。

将釜中的热水倒入熟盂。

将熟盂的清水倒入茶壶。

将茶壶中的清水分注入杯,清洗茶杯后,用茶巾将茶杯搽干。

主泡者及助手将茶席巾放在正确位置盖好茶具。到此,茶会算是初步结束,

主泡者及助手向客人轻轻行礼,表示谢谢与结束,客人也可起立轻轻行礼致意,准备离去。

送客:

主泡者及助手要随着客人一直走到茶室大门外,站着当地目送客人离开,直至客人的身影消失。

韩式煎茶法研讨

20120624发表于马来西亚《光明日报》每周“茶潮”专栏

韩国茶人李知熹的茶会举办后,我们进行研讨交流,汇集了一些和此茶会有关的重点,记述如下作为学习茶道的参考。

所谓韩国茶道,使用什么茶?什么叫煎茶法?怎样泡?韩国茶道品茗时采用绿茶,要求嫩芽叶,非常注重当年当季制作,认为这样才新鲜十足,举行茶会的泡茶者都会尽所能把自己最好的茶献出来,取拿茶叶时要充满感情。

绿茶有叶茶和抹茶的做法,使用叶茶进行茶道称为“煎茶法”,一般用横把壶当冲泡器,是继承于朝鲜时代草衣禅师等文人的做法,使用抹茶进行茶道称为“末茶法”,是高丽时代流行的文化,用茶碗、茶筅点茶。两者运用不同的茶具、茶法,亦各自有不同风格,通行于不同地方、场合、时间。

煎茶冲泡时最重要将水温控制得很低很低,别让热水伤害茶质,针对这一点,泡茶者不用嘴巴讲,泡茶者备水时就会把清水缸的冷水浇一勺入煮水壶降温,要温杯准备开始泡茶之前,就会把煮水壶中热水舀起一勺倒入熟盂降温。“降温”的功能顺手推舟收纳进泡茶程序,泡茶者将永铭记在心,以便让茶达到最好表现。

韩国茶道进行时,可以不必穿韩服吗?当然可以,这次我们的茶会就没有穿。除非在一些特别需要强调世界文化背景的表演场合,人们可能才穿上各自代表服来泡茶来表示他们的传统,比如马来西亚穿娘惹服,日本穿和服,中国穿旗袍。但是我们认为在“纯茶道”、在一场学术的、讲究细腻品茗的茶会,泡茶者有没有找出茶叶特性,将之搭配适合茶器,是否有能力运用茶与水之比例、水温、浸泡时间等方法把茶泡好是更为重要。

在品茗会中,泡茶者和品茶者都该共同为“泡好、喝好一壶茶”努力,泡茶服反而必须注意它的卫生干净、它动作起来方不方便等实用功能,当然它也应该很有品质很舒服才是。泡茶者不应被某种服装牵制,觉得没有穿上就好像失去了泡茶信心。泡茶者也不应有“庆幸心态”,认为穿上某种服装来泡茶即使泡得欠佳,品茶者大概也“不敢嫌我 ,因为我正代表着我们的传统”。品茶者应把注意力专注在欣赏泡茶、品茗上,而不要只带着“看表演看热闹”的心态,如此,又何须规定“制服或戏服”?

泡茶席陈设好之后,为什么要在茶具上盖上一块薄薄的纱布?这样可预防灰尘沾上茶具,尤其在野外泡茶,室内布置的泡茶席应该无此必要,但还是放,有点像开始泡茶的序曲,一切准备就绪后才掀开。

如何分茶?泡茶者认为茶泡好之后,提起壶,首先将茶试探式点一、两滴入自己茶杯,(自己的杯排在第一位,超越一般尊敬客人为首之作法)而且眼神还会停留一下子稍微观察,为什么?那是泡茶者在检视自己冲泡的汤色,即使已经很专业,也有足够信心,仍然会先检查汤色,认为达到标准才可移动茶壶往客人的杯子分茶。分茶用来回平均分法,最后一滴茶会回到自己杯内,这样以防万一出现失误比如茶汤过浓,让茶都倒进自己的杯而不是客人杯。泡茶者分茶完毕,也要轻轻啜一口试味,满意了才向大家请茶。一连串倒茶分茶试茶请茶动作,要做得足够深刻专注,品茶者才能体会茶汤的重要。

韩国茶道进行时,可以不播放音乐的吗?当然可以,我们就没有放,我们认为泡茶、品茗需要集中精神,音乐是额外的声音,会分散注意力。

 

  (2070)

拜神茶-许玉莲

拜神茶

许玉莲

20090125刊于马来西亚《光明日报》吃东西周刊茶潮

我们家吃团圆饭的时间, 往往与左邻右舍稍微有点格格不入,大约在下午三点多四点吧,毒辣热头正向西倾斜,照进我们家,那是一种就算所有的记忆都模糊了,只剩下唯一清晰的便是这难耐的热。当时两位哥们皆在酒楼当厨,午休落在下午三点到六点,因而造就我们养成如此的生活习惯。

即使酷热,也没有人有经济条件灌冷冻啤酒,侍候我们的依旧是先母平常摆放在茶桌上的两大壶茶水。那种壶,至今我还能在茨厂街的杂货店看到,特别有亲切感,但我们已经去到一个不再需要它服务的生活方式,水喉头拧开就可大口大口喝清水了,想喝茶在保温水壶轻轻一按就有热水流出来现泡现饮了。

要盛满先母这两大把壶的茶与水,可是需略费周章的。先母有个烧“木糠”的圆铁炉 ,先将“木糠”樁紧,然后起火,慢慢把清水烧将起来,煮沸後一壶盛热水,另一壶投入少许茶叶,加热水,就是我们家的茶了。她从来也没有规定到底许不许我们喝,爱喝不喝,自便。茶叶叫什么名?记忆中没有人问过。

我却更喜欢喝先母为了祭拜历代祖先与满天神佛而冲泡的拜神茶,更有滋味。应该属于同一个茶,试想她那里能有这么大手笔另置一茶就为了拜神?就算钱不是问题,许她也还不至于虔诚到如此地步?我猜多半因为拜神茶使用小壶,投茶时份量拿捏失准,就不像平常使用大壶时放得那么少。

我和母亲一起吃的最後一顿团圆饭,很奇怪的,记忆告诉我竟然不是落在除夕夜,而是大年初一。除夕夜到底我在那里,做什么,我的记忆库竟然也倘然无存。那一年,我二哥置了新房子,让母亲带着我妹和侄儿搬过去,他和妻子仍在国外。父亲守着旧房子,留下我陪他。也许未能习惯新的生活安排?又也许担心万一太晚了交通不便?所以我们取消除夕团圆饭?我不知道,总而言之我只记得大年初一我独自赶了个清早去到母亲处,父亲自己骑着一辆老铁马也到了,我们老小围在一起吃了顿好的,并用母亲的拜神茶“噜噜噜”大声嗽口然後照吞可也。

其它一切像往年那样,中午我就独自离开去拜年凑兴。下午回到父亲旧房子,他们告诉我母亲因中风已进了医院,然後他们安排我回去新房子照顾我妹和侄儿,不到半夜,忘记是谁将消息带过来,说母亲经已去世。

接下来那些年的团圆饭,不知如何我兴头就渐渐淡了,蜻蜓点水般在我哥或我姐家观光一下,又仿如香车出游,百姓们难免也列队欢迎一下的。关于那拜神茶,我从此再也无喝过。

  (2386)

为何而泡-许玉莲

为何而泡

许玉莲

20090111刊于马来西亚《光明日报》吃东西周刊茶潮

有那阿姨金睛火眼视察学姐泡茶,继而意难平:我泡茶时你说的多余步骤,我看你全都做了,为何双重标准,又……为何泡出来的茶仍然那么好喝?

类似困扰,我曾问过我姐。我姐不知如何就能够烧两味燃手私房菜,先母配方的青瓜酸与先父配方的紫姜焖鸭,惹得兄弟姐妹们像狼般,月圆之夜咻咻不停循着怡保方向寻找猎物。有时饿凶了穷嚷嚷,她也乐意效仿王妃或第一夫人们随红十字队到灾难现场巡视的架势,齐备所有食材包括酱油,来到吉隆坡茶民住处施舍粮食,观察民情。

我把外甥招来,咱俩多次虚心向她学艺,最後我们含冤负屈申诉:已经依足你的份量和步骤,为什么烧出来的青瓜酸(紫姜焖鸭)还是不好吃的?

经过那些个挫折,如果那叫作秘诀,我似乎也略懂一、二了。废话一句,说了等于没說,好不好吃,好不好喝,与步骤、份量完全无关,与心之所在有关。茶在那里,心跟着在那里才能去到芝麻开门的境界。

有些茶手准备冲泡单枞茶,选壶时用了把壶身窄小的壶,而单枞茶的外形紧卷成条(适合用扁腹圆肚壶形),当茶叶被置入砂壶时,因为壶形的限制,造成一根根茶条被迫竖立,超出壶外令壶盖未能盖上,茶手就赶忙借助竹签,大咧咧地把茶条给安插下去,罔顾茶条面对被折断或弄碎的情况(弄碎的茶叶泡出来的味道大打折扣)。

无论是:一天真的问这样安插下去会折断或弄碎茶叶的呀?或二滋油淡定笑问折断或弄碎又怎么了,如此紧张幹啥呀?或三知道会折断或弄碎茶叶,但不理解怎么会影响茶味等自由言论,统统谓之没有心。一样的份量,一样的置茶步骤,人做你也做,偏偏立马分出高低。

这位阿姨泡茶,不管三七二十一往往焚心直前,为她的茶搞卫生。她认为茶叶“肮脏”时,这茶叶至少要让她“洗”三次,过程如下:器皿摆阵完毕,茶叶仍入砂壶,热水倒进去,急急忙提起砂壶,移到水盂旁,将茶水直接冲进水盂,如是者三回,看了不想喝。好生奇怪,茶叶有这么“脏”麽?真“脏”的话,这般冲洗能乾净麽?为何“脏”茶叶还要泡来喝?请教一下咖啡豆洗麽?

给茶叶浇第一次热水时,上路的茶手将会为茶把把脉,视茶况而判断这一泡茶水到底要喝呢要倒掉?为什么喝为什么倒?其间过程会追溯茶叶的来源、先用眼睛看茶叶(检查外形)、再闭上眼睛用鼻子嗅茶叶(检查香气)、然後用手细腻触摸一下(检查干湿度),最後决定怎么泡,这是总动员全体感官(灵魂算是感官吗)去感受,才算和“用心”沾上了边,那大概就是所谓的秘诀了。

 

  (2085)

泡茶动作-许玉莲

泡茶动作

许玉莲

20090104刊于马来西亚《光明日报》吃东西周刊茶潮

由于武夷岩茶或凤凰单枞制作时所采摘的原料是成熟的新梢叶,与绿茶所指定的细嫩芽头大有不同,同时此二茶又因特殊发酵工序,令其所包含的芳香物质在高温冲泡下才能得以完全释出,故冲泡此二茶时,从来只愁水为何老是煮不沸的时候较多,担心水温过高的状况出现犹如中头奖,一生或许也有那么一、二回吧?

另有一类茶,制作工序先经过蒸软,後再收进棉布袋或模具紧压成各类形状的饼茶、砖茶、沱茶等,更是念兹在兹非高水温不能冲泡,因为紧压茶必须热水暖身,才可令沉睡的叶子舒展,热水渗透茶心之后,才能慢慢流出富有生命力之香味,相反则一无是处。

所以冲泡这些茶第一件须做的事,无非是尽快把水烧热。以陶壶盛水(室温生水),约二千毫升,置于酒精炉上煮,好不容易等水冒出蟹眼,继而鱼眼,已是约四十分钟後,拜托好好掌握冲泡良机。如果这时候还要像泡茶班阿姨说的,将煮水壶提高来高冲热水进砂壶,把热水来降温,那岂不白白浪费一场“等”的工夫?

有些教练教泡茶时只强调于“怎样”,而完全忘记讲“为什么”。生手学茶也只好囫囵吞枣,不作辨别的一套一套模仿动作学着做,到头来的结果,那是我们时常说的:徒具形而无神,感情与体验是被架空的。坏榜样?连形也谈不上,但却以为自己拥有无限创意,天马行空发展起自己的“泡茶风格”了。

除出“高冲”动作,阿姨们也对我少了另一动作存疑——即在茶泡好,提起砂壶将茶汤倒入茶海或品杯後,把砂壶置回原位,这个时候,为什么没有将砂壶的壶盖打开,就正式进入享用时段?

壶盖打开会发生什么情况?壶内热气将迅速蒸发,魂飞魄散飘向空中散掉,与“高冲”殊途同归,带来降温作用,然而这次降温的是壶内的茶叶及壶壁。如果刚才倒茶时并没有把茶汤倒得够乾,留渍了些许茶汁于壶底,这小小的开盖动作,大抵也会发挥少少预防功能的——预防下一泡茶变苦。但,倒茶出来时必须将之倾尽至一滴不留,原是学习泡茶过程中的一个基本功,连这动作也并无铭记在心的话,那还有什么可说?

又说可借着打开壶盖之动作,减轻茶的闷餿气,臭味等,很明显的这样喝茶非常莫名其妙,既然茶叶已经带有闷餿气味臭味,为何还要泡来喝?比如我们发现冰箱里的食物臭了,我们还吃吗?茶叶餿臭是一个非常严重的指责,如果并不至于餿臭,只不过品质欠佳,是否应该考虑说,比如焦味,薄利,烟味,泥土味等。

要学已经这么不容易,学了之後要拿掉只有更难。做每一个动作之前,问自己,这将会使这壶茶更好喝吗?如不,请节约阁下的动作。

  (1906)

高冲降温-许玉莲

高冲降温

许玉莲

20081228刊于马来西亚《光明日报》吃东西周刊茶潮

泡茶班阿姨,看见我泡茶时并无将煮水壶提高来高冲,有些糊涂了,狐疑起来:有人说需将水壶提得高高,茶才会好喝。

在这片人人讲究百花齐放(专业沦陷)、赞美将自身喜恶提升至最高境界(罢免真善美的基准)、允许没有时间完成细节(丢失茶礼)的茶艺时代,经验主义者都不知不觉(自知自觉)变成专家,对泡茶生手来说,那的确有点为难,到底要听谁的?

生手泡茶非常单纯,尤其对第一印象过目不忘,有些半生熟茶手在初次示范泡茶时或出错、加进一些或夸张的手法、或戏剧性的说词,都会深深地烙印在生手脑海里。

知其然不知其所以然的半生熟茶手充当教练,恐怕只能教出语焉不详的新一代茶手。这里,“将煮水壶提得高高来高冲”只说明了一种如何持拿煮水壶的手势,或泡茶步骤,为什么会好喝的原因却不了了之。

为什么这样做?主要为了降低水温。茶类本质与本性有别,冲泡时所需水温高低各异,以便更上一层楼促进茶汤色香味的表现。不恰当水温是茶叶致命伤,泡坏了也就泡汤了。

水温太低,一般会造成茶叶泡不开情况,叶子舒展欠顺,却期待它能痛快地释放出应有香味,那是杂乱无章没来由。比如那油锅还未够热,就将油炸鬼的面给放进去,吸饱油後再炸成的油炸鬼,它仍然同样好吃吗?当然不,那是“等执笠”。

水温过高泡茶,茶味会很快变苦,加上生手上路,鸡手鸭脚提不动一只壶,也禁不起热水烫手指,浸泡时间一拖再拖,茶味视苦如归唯一的归属就变成涩了。而涩味,湊巧属大多数人的味蕾禁地,能得人欢心的涩是少之又少的。

当我们临时发觉要泡茶时而又水温过高,可通过几种方法使水温适度降低,由于已经进入茶会状况,这解决方法最好尽可能“就手”,即继续坐在原位,避免浪费太多人力、物力、时间下完成,才不至于搞砸茶会氛围。

降温方法有一,马上灭火种,小心打开壶盖让热水透一口气,但此动作危险指数超标,需经专人训练,不得在家乱乱模仿。二则将热水先倒入茶海,热水会迅速降下约摄氏五度,稍息,视乎个别需要而定夺要等多久,才继续泡茶程序。但全村人眼睁睁坐着等,等于向全世界宣告这场茶会在时间安排上的失算与失控,以及失礼,多尴尬啊。

既想完全免却“等”又能使热水降温唯一方法,即在倒水进壶时将煮水壶提得比平常高出数倍,让热水在空中散热。此高冲法最宜绿茶龙井。茶民泡的是水仙,何必多此一举?

  (2006)

饮茶大过天-许玉莲

饮茶大过天

许玉莲

20081012刊于马来西亚《光明日报》吃东西周刊茶潮

就算未曾亲眼见识过,也总该有听过吧,叔父辈那代或三行佬或泥水工或油漆,木工,水电工,好端端在工地事发现场埋头苦干施工着,但时钟一搭正三点三,忽然间会得全体失踪。皇帝老爷急颁加快火速令也不管用,因为,三点三是下午茶时间,饮茶大过天,不管三七二十一,喝茶去了。这种场面,自我年纪很小时,就早已深深嵌进脑海。无疑地,是英人殖民时代遗风。

叔父们对三点三的坚持执行,近乎一种人权的崇拜了,俗话有句说“吊颈也要透啖气”完全传达他们的心声,意即生活已经够磨人了,喝杯茶还不行吗?只需十五分钟,他们转头回来时肯定一派气定神闲,万事有商量。

英人的下午茶 (afternoon tea) 习惯安排在下午三时至五时,那是因为他们长年吃轻便午餐,而晚餐却迟至晚上八,九时才开饭的原故,中间总想吃点什么来果腹。年头曾逗留伦敦,午餐与英人一起排队付钱,只见人手一盒或三文治或沙律或面包,一粒苹果也可以是午餐,食材与分量我无异议,难以消受是食物的冷,故下午三时那杯热茶成为非常幸福的期待。

假如在家里或传统茶馆喝下午茶 (afternoon tea) ,主人会把屋里最舒服的角落辟成喝茶地方,一组沙发,三两张扶把椅及小茶几。茶类可因个人需要而改变,但一般要求喝优质散茶而非茶包。搭配茶食首选小黄瓜三文治和司空饼,担心太少可加一些圆松饼,鲜采草莓,够了。下午茶的精粹在浅尝即至,是长长一日里名正言顺可神游太虚的时刻,绝对不会有套餐,更不能出现人龙自助餐。

说到底,下午茶 (afternoon tea) 潮爆初时,原也不是为了“吃饱”的,那个年代,贵族公主与皇后们皆依赖下午茶道抚慰心灵寂寞。从此至终下午茶 (afternoon tea)唯一 的存在意义,就是扮演我(们)的逃生门,让我(们)在苦闷生活里也能偷闲照顾一下那可怜的灵魂。

午后茶(high tea)是另一回事,吃午后茶(high tea)的时间一般在傍晚六,七时,源起自爱尔兰农庄人家与蓝领工人。他们日出而作,日落而息,劳动一天后回到家,晚餐吉时遥遥未及,肚子却似有团饥火在燃烧,难免对老婆发脾气。老婆被人埋怨几次就学聪明了,以期让一头饿狼乱叫,不如先喂饱他,于是便预备了肉,鱼,鸡蛋,芝士,蛋糕和面包牛油,当然,最后少不了茶,让男人回家来马上有食物吃,图个清静。

high tea的定义就在于high,使用高的正式餐桌来吃茶,下午茶的小茶几万万不会用在这里,一来都是些爷们,二来爷们可不耐烦姐手姐脚窝在哪谈心,爷们是为解决民生,在高桌子自然更容易指挥若定。

同一杯茶,三时喝是形而上,六时喝是形而下,这样的生活哲学是否有令人顿悟一些什么?

 

  (1979)

做一只茶的跟尾狗-许玉莲

做一只茶的跟尾狗

许玉莲

20080720刊于马来西亚《光明日报》吃东西周刊“遇茶茶”专栏

想到红茶,人们会毫不迟疑认为那是英国人的生活方式,虽然在英国从不种茶。轮到绿茶,人们当仁不让封它为日本人的灵魂,即使它最初是被引进口的舶来品。中国有一大堆白茶,黄茶,青茶,黑茶,花茶等的分类,但到底那个是签名式的茶?大多中国茶们的身世青黄不接,人云亦云,说不清也道不明,旁观者一头雾水有之,裹足不前有之,不肖一顾有之。

比如那青茶,原本是最好发挥的,全世界只在中华南地区能生产这茶,根本没有对手,有本事的话就独霸全球市场。部分发酵工艺做出来的茶叶,上天赋予它们自然的花香果香,别的茶还真弄不出来,新手入门的门槛费相对的缴也缴得心甘情愿。

但小小一个地区,已略分成四种区域风格,拿着钱到茶店去买茶,首先要受得起店家们的奚落和教育,连串爆竹似的拷问:发酵轻或重?焙火高还低?炭焙或电焙?浓香型或清香型?传统制还现代制?老的或新的?听,听,惨过到警察局协助调查什么案,是不?花钱买难受这种事可没多少傻子会做,要喝青茶的勇气立马丢去天不吐。

分四大区域也吧了,算是有口福,喝遍甜酸苦辣。可各区域大小小的制茶师、茶农、茶人、茶专家、茶贩子偏喜张扬自立门派,互派对方的不是,常常鬼打鬼,将对方的青茶视为天敌,统共没个好喝。谁知等那天某某的青茶飙价了,大家就似犯上失忆症,忘记曾经如何鄙视某某不会做茶,迎头直追就弄起那A货B货了,实在叫茶民无所适从。喝青茶,烦呀。

有,有见过少数真正懂得做懂得喝青茶的高人,高不可攀,高处不胜寒,高人纯粹为自个儿爽,关茶民何事。

英国人喝红茶喝得最化繁为简,从最根本的原料做起,爱怎么喝就怎么制怎么种,游戏规则自家话事,没给人罗嗦的地方,自供自给,大布列颠米字旗竖到哪,心肝宝贝红茶跟尾狗去到哪。

在茶贩子还未了解什么叫品牌的时候,他们已攻下无数江山,作为红茶的栽种地、生产地,以及消费地,制定品牌运作的方法以及次序,一劳永逸解决品牌的货源与销路。印度阿萨姆溪谷一带与大吉岭附近,现在还有许多茶园仍然属于他们。咱金马仑高原山上大部分茶园均由英国人开发和拥有,最老那家,已传之第三代。

日本人喝茶也绝,要不无花无假A到Z锻炼茶道,弄四小时为喝一口抹茶,大至茶室小至一个心情,都有办法有所坚持。要不人手一杯煎茶,吃寿司总要解解渴吧,吃鱼生总要意思意思解解毒吧。最后来个玄米茶叫阵,战无不胜,茶民争相进贡。

 

  (1959)

喝茶潜规则-许玉莲

喝茶潜规则

许玉莲

20080615刊于马来西亚《光明日报》吃东西周刊“遇茶茶”专栏

喝茶国度里,尤其是店家的泡茶桌上,存在着许多游戏的潜规则,隐没于各人举手投足之间,眉目之间,口舌之间。

初来步到者,往往不知道什么时候该闻茶香,什么时候该停,以及什么时候要大声说好喝,渐渐迷失方向,形成不可磨灭的阴影,下次打死也不当傻瓜,从此铁了心离茶桌离得远远的。就像有些人也这样离开芭蕾舞、歌剧、交响乐等诸如此类的闷骚,于不适当时间拍掌所造成的身、心、灵伤害,吃龙肉也补不回来,唯默默养伤。

如果你能忍受,久而久之你会发现,卖茶同人中,无论他们愿不愿意,他们有些已经失去自己正式姓名,江湖茶客喜欢把他们唤成站不改姓坐不改名的大师。大师,可以是男可以是女,那无所谓,反正会泡茶就行了。

“会泡茶”有几种意思,一是这人的泡茶工夫实在好,很犀利,又讨得粉丝欢心,称他大师,有崇拜与赞美之意。另一说法,只要这人懂得将热水倒进倒出也就算数,大师之称如靓女之封号,半山芭巴刹靓女之声此起彼落,只代表打招呼的一种符号。还有一种,这人泡起茶来俨然一派之头,显现大将之风,但不获江湖茶客青睐,这时江湖茶客就可以一种“你以为你是大师,我偏不认为你是”的酸溜溜语气喊出一声大师,藉此羞辱对方。

所以在泡茶桌上,未喝茶先打三百大板已成惯列,你首先需弄清楚,谁是大师谁不是,谁纵然不是大师你亦可称他为大师,谁像睡佛般侧卧大师宝座经年,却从来无大师之名,称他大师等于冒犯他;种种秘笈琅琅上口,自然而然你茶来张口满载而归。要是连称呼也搞不明白,坐冷凳子属意料中事,别怨大师们。这就是隐藏着的礼。

终于圆满打了招呼,名正言顺坐着等喝茶过程,你最好打醒十二分精神使用你那快绝种的视觉、嗅觉和味觉等去感受,第一的第一,别老是煞风景问问问:泡什么茶喔?大师们每晚作恶梦都梦见这句话,求求你放过他们吧。一些贪图口快的大师,他或会给你答案如好茶,中国茶,免费茶,说了等于没说,你岂不自讨没趣?

冲泡过程的潜规则,是表现在尊重所有的细节安排。江湖茶客最天真的地方:好为人师,识得一、两招技俩往往忍不住就要跳出来指点江山,水温若干,茶量若干统统要干涉,只落得面目可憎,无人请他喝茶的地步。

喝茶时的无声礼是:别在人家茶桌上吹毛求疵人家的茶难喝,却赞不完大师一的茶好,大师二的茶妙,大师三的茶顶呱呱。不看钱份上, 也不看茶份上, 更不看人份上,纯粹感受一下大自然眷顾我们至如此无微不至的幸福吧,有这样的茶树叶子,能释出这样甘苦的滋味,你为何还如此无礼。

 

  (1949)

寻茶到藏家-许玉莲

寻茶到藏家

许玉莲

20080608刊于马来西亚《光明日报》吃东西周刊“遇茶茶”专栏

在四川松潘遇见一位煮茶喝的村姑,向她购得家里剩下的半纸袋「四川边茶」,约重三百克,这是历来由四川产制,专门销往边疆的茶叶;地道人喝的地道茶,别处不好寻。过四川城市生活时,喝的都是绿茶或茉莉花茶,边茶仿佛属另一世界。茶在边疆藏区等地的价格与提供,被保护与管制得非常严格,像我们的鸡蛋,面粉等活命食物,人人天天都需要食用一些,如果有短缺或价格随意浮动现象,那就人心惶惶了,安全起见故边茶只允销往边界。

所谓「四川边茶」,分为两边,多用于酥油茶,也可清饮。在雅安、天全等地所产边茶,专销康定、西藏,被称作“南路边茶”。在平武、灌县等地所产边茶,主销四川阿坝藏族自治州及甘孜藏族自治州等地,以松潘为中心,并转销甘肃、青海、西藏地区,被称作“西路边茶”。

制作边茶只采摘粗老的原料,“西路边茶”又还要老些,需采割当年或一至二年生茶树的枝叶。村姑礼让于我的正是平武所生产“西路边茶”,纸袋包装说明除了中文,并夹着大堆不知所云的太空字,该是藏文了。粗枝老梗久浸后释放清淡甜味,细闻有药香,清饮倒也可口,基调像花卷茶。

茶民紧紧拥抱边茶后并不罢休,得寸进尺贪恋着唠唠叨叨:“能喝上一杯西藏人的酥油茶就好了。”西藏人开始喝茶起因于文成公主的和亲,后来一直不离不弃变成一日不可无此君,与他们生活环境及饮食习惯有莫大关系。生活在高原上的藏人,因寒冷而需要摄取大量热能,主食为牛、羊肉,严重缺少新鲜蔬菜和水果,茶刚好补充这方面维生素以及平衡新陈代谢。为什么这么多年除了边茶还是边茶,鲜为人知的原因,是香格里拉藏人告知我的,高原上开水沸点低,是故饮用茶叶一定必须熬煮才有味道,冲泡了事的茶淡出个鸟来,原料粗老边茶最耐煮对味,熬煮过的茶叶还能连枝带叶地吃掉,增加纤维吸收,协助通便利尿。

终于到达阿坝州时,友人安排我进入一位藏人家煮茶喝。煮酥油茶首先必学的便是将茶叶加水熬成浓汁,熬好后,把茶渣筛滤出来,趁热将茶汤倒入特制酥油茶桶,再放入酥油和食盐,用特制木棍死力上下来回抽几十下,搅得油茶交融,然后装入铝制壶内,放在微火上保温,以便随时趁热取饮。他们家中央弄了个矮灶头,以木柴堆了个火炉,铝制壶就坐哪。

开始喝茶就开始背书,所以茶史文献像一支歌,在梦里大概也能唱几句,因此和我出门是件非常麻烦的事。茶民会凭着记忆藉故绕道或失踪去看看所谓的茶遗迹比如:谁曾在这边种了七棵茶树、谁在那边靠岸买茶、谁给这山泉水排名第二、谁的马把石头路都踏成一洼一洼的洞诸如此类。

不见得有积极意义,其实还一直有人嘲笑我:“读也读过了看也看过了,你卖茶会卖得更多更好吗?”唉当然不,我也早已承受“有这么久风流有这么久折堕”的报应,不见我一路穷酸穷风流穷凶极恶吗。

 

  (1919)

抢茶记-许玉莲

抢茶记

许玉莲

20080601刊于马来西亚《光明日报》吃东西周刊“遇茶茶”专栏

家里的小茶室,藏着半纸袋「四川边茶」,逸逸稳稳原状被供奉在哪,总也没轮到喝它的时候。我逐渐亦了解,所有种种与茶相关的物件,山长水远将它们带回来安放在身边,纯粹是茶民的恋物僻病发,与喝不喝并无多大关系。

放在身边,就有安全感,仿佛拥有了神灵赐于的符咒,能抑止病毒痛苦;所以我有几枝莫名其妙的云南大叶种小树枝,从云南基诺山拾荒而得;有潮州凤凰山岭老宋种树下一撮泥土;有荷兰一对骨瓷茶杯;有武夷山的各种岩茶鲜叶子,原来打算做乾叶标本,处理不当变成发霉叶,仍被视为药到病除的心肝宝贝夹在笔记簿。

这「四川边茶」,是在四川松潘所得。会翻山越岭跑到松潘去,因为茶史上有个美丽的女子,唤作文成,经此高原的边界城门离开自己的国与家,从此,茶改变了边疆城外另一头人们的生活;我便是为仰望松潘城门而去。

松潘,古代名称松州,因其地势险要,形成四川与西藏通道的必经门口,在中国历史上向来是兵家必争之地。远在汉代,已是边陲重镇,这里早早被设立了州郡,长年累月驻扎着军队看守。

于唐代公元641年,唐太宗决定让文成公主与西藏吐蕃国王松赞干布和亲。美丽的文成公主于是带着许许多多唐物诸如笔墨、茶叶、丝绸等等从都城出发,浩浩荡荡长途跋涉将近一年,而松赞干布就扎营在松潘等待着,把文成,把茶迎接入藏。

如果当日文成没有把茶带上行脚,我相信我至死不清楚松潘究竟在地球那一角,现今松潘对我显得意义非凡,因为那是茶叶传播的新里程碑的一个源头。

远远望见松潘古城门,约是午后时分,深秋,且快要进入冬了,赤道茶民只觉寒冷刺骨。据说城墙就是那座城墙,我看不懂古迹,只知道自己站在文成曾走过的地方,茶叶因她而走进藏人的生活,我马上就能感觉到这片土地,这片古城门的伟大。

整个松潘城只有一条大街,汉人与藏人三三两两走在街道上,有些拿着食物,有些推着自行车,有些提着日用品如一张小凳子,几卷卫生纸之类,喜洋洋地大约都往家的方向走去。大街就是松潘人们生活聚集所在,有许多的店铺在等生意上门,牦牛肉被割成条状,一排一排挂在铺面让冷风吹;漂亮的羊皮、牛皮统统被挂了起来。

走着走着,经过一户女人家,在贩卖一些简便日用品如瓶装水之类,但吸引我停下脚步的是,她在屋里正中央的位置,烧水煮茶。烧水的工具,用了一个现代电磁板,把它改制,嵌进一张小桌子,用来方便得很;而整个布局看起来则像传统藏族人家屋里中央的火塘,有意思得很,随时随候可侍候家人一碗茶。

向来喜欢追寻民间饮茶方式,当没有什么钱的时候,我们忘记了消费茶,喝茶是喝茶,是那种渴了就喝,茶是我们的家人或朋友,这种态度最叫我妒嫉。看着她烧水看着她煮茶,最后向她提出要买她手上那半纸袋茶―――「四川边茶」,因语言不通,闹急了,这茶民也就活脱脱像一个抢茶的刁民,无辜地被友人耻笑到今时今日。

 

  (2019)

为了喝茶而吃-许玉莲

为了喝茶而吃

许玉莲

20080427刊于马来西亚《光明日报》吃东西周刊“遇茶茶”专栏

茶食,是为了尝茶而存在的食品,品茶告一个段落,进食些轻浅食物暖暖胃,以便继续再喝;或于喝茶後辞别,也须安排茶食压阵才出发,以免路途中造成空腹现象,引致身体不适。

这段时间,是为了喝茶我们才吃。

别,别来不及地把我贬为高人,假装不明白我在说什么。茶其实不过属一种饮品,基本上与所有其它食品并无二致,无非就是将它吃或喝下去呗,如同吃一碗红豆冰、叹一盏燕窝、喝一杯鲜果汁、酌一口红酒,亲近食品最简单直接的方法,莫过于享用它的香味。

大部分茶性醇和,滋味鲜爽或回甘的茶,喝起来通体舒畅,精神焕发,不喝过量的话,根本没有准备茶食的必要,就让口腔、味蕾与舌头留白,好好地品一品茶的盛宴。

曾喝过经长时间收藏的老茶,味道已陈化至臻境:细腻、圆润、令人回味无穷,而且,很奇怪,令人有“饱”的感觉,口腹之欲完全得到满足,不想再吃。

只不过有部分茶叶的味道较具刺激感或收敛性强,并非人人消受得起,比如施行节食、茹素、胃寒等嗜茶者,未雨绸缪地准备少许茶食,是了解自己体质并为它责无旁贷培养良好饮食习惯。

就像有些女士,偶尔吃多了冰淇淋或冰冷水果感觉体内寒凉,晚饭时便可用麻油煎姜丝鸡蛋,再放些乡下黄酒滚一碗汤,香喷喷喝来驱寒。相反的,榴连吃太多觉得热气,果后山竹就等着上场了。

品茶时要配什么茶食?记得有人说过这么一句顺口溜“甜配绿,酸配红,瓜子配乌龙”。那我是很难同意的,非常固执认为无论绿茶、红茶、乌龙茶或普洱茶,都只能配甜的。不单止甜,还须软,微温当然绝佳了。

只有甜味能中和茶的刺激感,其余酸、辣、咸无疑地都带点强者之风,有“强出头”的基因,实在没办法与其它食品打成一遍,融化成一体。茶食最忌抢味。

饼干或鱿鱼干等稍硬食品,需咀嚼一段时间才能吞咽,简直浪费口水和牙力,破坏味蕾的触觉,对待清幽茶香又何至于这么忍心?

本地许多娘惹糕使用椰丝铺面,那是万万不可当茶食。取来进口时,千丝万缕剪不断理还乱的椰丝纷纷自杀式凋落,叫人何其尴尬。

清甜而软且微温的糕,让它慢慢溶于口中,与茶的清幽相辅相成,行云流水般的香味缓缓在舌头游走,我的心水有:白糖糕、传统鸡蛋糕、九层糕、木薯糕、kuih talam,切成小方块,刚够一口,用香蕉叶制成小托,置于其上,随意取来即吃,免去使用牙签或刀叉的复杂,清甜香糯,入口即化,吃来全不费工夫。

 

 

  (1900)