無我茶會不只是一種茶會形式-蔡荣章

無我茶會不只是一種茶會形式

蔡荣章

 2002.05《茶艺》月刊社论

任何一種茶會形式的産生,若不是因爲使用場合的需要,就是爲表達某種茶道理念。這兩種理由能夠結合在一起是最好的,否則,只是爲方便某個實用上的需要,難免顯得沒有「靈魂」。「無我茶會」是筆者規畫成的一種茶會形式,即然前文提及,就再進一步談談隱藏在「形式」外衣之下的精神所在

談到無我茶會,我們總是說:它是一種茶會形式。然後介紹它是如何進行,爲什麽要那樣做的道理。這樣的一個茶會形式實踐久了,它的一些獨特做法及其涵養的意義就會逐漸形成一種思想與行爲模式,結果就被視爲一種茶道流派,而有人稱之爲「無我茶」或「無我茶道」。若就此一角度來看,無我茶會具有下列幾個性格:

一、它是和平、共用的。如座位以抽籤決定,且人人泡茶、人人奉茶、人人喝茶,自己也要奉上自己的一杯。

二、它是講求生態平衡、尊重自然規律的。如鼓勵席地而坐,不排斥吵雜的環境,且不設指揮與司儀,依事先約定與默契行事。

三、它是謙虛、包容、律己的。將自己空出來(無我),這是謙虛;無好惡之心,這是包容;將茶泡好,求精進之心,這是律己。

四、它是崇尚簡約的。簡約讓人清心、簡約讓人優裕、簡約讓人專心。茶具簡約、行政工作簡約。

五、它強調「無」的積極性。「有」了以後忘掉,再從「無」中生「有」,有、無迴圈,具生生不息的積極意義。

六、它追求「美」。泡茶動作與姿態要美,隊形要美,茶會進行結構要美。

這些理念、這些目標並未特別標示,但自然融於茶會進行之中,形成茶會特有的個性,這或許是無我茶會被視爲一個學說、一個流派的原因。茶會成立之初並未預設這些教條,只是心中有它,自然流露於形式之內。既然已經誕生,怎樣的一個稱呼方式就已經變得不重要。

 

  (2139)

初學者買什麼壺?-蔡荣章

初學者買什麼壺?

蔡荣章

2001.10《茶艺》月刊社论

對」好」與「壞」的態度是應該不同的,我們要追求「好」,但不排斥「壞」。「好茶」是我們「製茶」、「買茶」、「飲茶」所追求的,但對「不好的茶」,我們要接納,而且就其本質欣賞它。對器物亦復如此,「好壺」是我們所追求的,但遇到「不好的壺」,我們一樣可以使用,它的缺點我們會盡量克服。然而並沒有這樣的道理:我們是初學者,先買普通的茶喝即可、我們是初學者,先買普通的壺使用即可。

經常聽到這樣一句話:只是初學而已,不必買太好的琴。因此就先買一架普及型的鋼琴來用。但是彈不到一年,當聽到別人更好的聲音就開始後悔了,尤其在擔心聽慣了粗糙且不精準的聲音會影響自己音感後,更是非馬上換琴不可。同樣現象也經常發生在攝影圈上,開始時總捨不得買太好的照相機,但用不到幾次,當自己懂得鏡頭解析度好壞的影響後,一定不肯再用差的那台了。即使不甚了解相機好壞的道理,僅是拍不出理想質感的作品,就足以破壞攝影的興趣。所以我們主張一開始就買一台好的鋼琴或相機,免得先壞後好造成更多的浪費。

還遇到有位客人嫌某家的茶具費,他說:買你們一組茶具的錢可以到外面買五十把壺回家擺。這話代表一些人不正確的觀念,不是壺多就表示你是愛茶人,一間好的茶席也不是要擺很多茶具在架上的。甚至有人這樣說:好壺那麼貴,打破了心疼,所以我就把好壺供起來,買一把打破了也不心疼的使用。但要知道,天天與美的事物在一起,自己會變得更美的,相反的,時時與醜陋的事物為伍,也會變得醜陋,尤其時時手中把玩,還將泡出的茶湯喝進肚子的茶壺,影響更大。一個愛畫的人,如果沒有足夠的錢,他寧可買門票看畫展,也不會去買畫得不好的畫。

我們以前曾談過不要只喝「好茶」,要就茶的「現況」來欣賞它,況且「好」是無止境的。這與現在所說的「求好」不相衝突,當我們看到一把不被你喜歡的壺,還是要以它的出身背景及價格來對待、來接納它。

 

  (2070)

我要做一个像你这样的泡茶人-许玉莲

我要做一个像你这样的泡茶人

许玉莲

20120408发表于马来西亚《光明日报》每周“茶潮”专栏

红萤和黑童各邀十友来喝茶,喝八十年代的普洱、六堡及水仙,请碧姬掌席,碧姬到了现场,看见茶席摆在一个活动站牌前,再看清楚,是去年的一个活动,碧姬说要把茶席移过来窗户这边。黑童说已经弄得好好的,为什么要移呢。碧姬说活动站牌已过时,不适合做此次背景,会产生干扰。茶席移动后,煮水壶的距离也随着移动,电线也就不够长了,黑童说电线拉不过去左手边,碧姬说放在右手边也行。红萤把备好的青瓷壶、茶杯、茶海取出,碧姬选了两支瓷壶,六个茶海,二十三只茶杯。红萤说需要泡三种茶。碧姬说瓷壶各一支用来泡普洱和水仙,冲泡六堡用我从家里带来的砂壶。

碧姬拿出一块棉布铺桌面,规范出一个席位,开始把应用茶具、茶叶一一摆放设置齐备,做好了,默默看着茶席一会儿,满意了,碧姬露出笑容,望望红萤。红萤煮水。碧姬看看在座的客人,他们以茶席为中心,围成一个半圆形状而坐,大部分已经准备好了,舒服地坐着神情安宁。其余甲手掌上放着一支手提电话,手指不停在按来按去。乙与丙在聊天。丁低着头双手在手提袋内翻抄物件。卯这时进场入座,拉开椅子发出响声,部分客人转过头看他。碧姬双手轻轻垂放,安静站在茶席前,过了一会儿,客人都专注的望向茶席与碧姬,碧姬环视各位客人,与他们微笑示意,然后才开始泡茶。

整个茶席以及流程的安排由碧姬掌控,红萤在旁只帮忙做两件事:一是将热水预先煮备,碧姬示意要的时候,红萤就为她加入茶席上的煮水壶。二是分茶与奉茶。当碧姬把茶泡好后,会将一壶茶分别倒进两个茶海,就与红萤各自持一茶海,将茶倒入茶杯,茶杯已经预先置放奉茶盘上,每盘有十一只杯,茶分好了,放下茶海,碧姬与红萤就各自捧起奉茶盘,给客人奉茶。碧姬往左手边奉,顺序从左至右到第十一位客人,红萤从右手边奉,顺序从右至左到第十位客人,最后一杯留给自己。

碧姬分茶完毕转回茶席,拿起茶海为自己倒一杯茶,一口一口咀嚼吞咽,末了嘴角带满足的笑容。然后碧姬检查一下水温,打开壶盖,审视一下茶叶,继续冲泡第二道,第二道茶好了,倒进茶海,碧姬看看茶汤,眼睛一亮,神情愉快,把茶海置放于奉茶盘,与红萤随即捧出为客人添茶。客人手上各自拿着一只茶杯,是刚刚第一道茶奉上的,他们必须从头到尾照料好自己手上的这只杯子,直至茶会结束交还茶席。

如是者喝3个茶,每个茶喝3道,每道冲泡2次平均倒入2茶海,每茶海约12杯茶。每位客人可喝到9杯茶,席间不换杯。碧姬于2个小时内要换茶叶换壶2次,冲泡18次,奉茶9次,喝茶9次,看茶识茶赏茶说茶无数次。

茶会过后,红萤说碧姬,我一直在你的右手边看着你泡茶,看得非常清楚,你很稳定的向着大家,你每次把茶倒出来后,就会很得意的看着它们好一会儿才开始分茶,拿着茶杯一口一口品茶时,你的嘴角笑眯眯的,很满意自己的茶泡得那么美,投入的情感很感染我。我要像你这样泡茶,我要做一个像你这样的泡茶人。

  (2108)

英国茶人的茶史观-许玉莲

英国茶人的茶史观

许玉莲

201206月发表《问道》杂

1999年以及2008年曾造访英国伦敦The Bramah Museum of Tea and Coffee,作者就博物馆和创办人Edward Bramah先生提供资料及参观所得叙述“英国茶人的泡茶法”一文,经刊登《问道》杂志五月刊,今再记下博物馆呈现的英国茶史面貌,创办人Edward Bramah对待茶文化渊源的考据与角度的选择,是当代英国茶人如何看待茶史的重要资料之一,也是茶文化学重要佐证资料。

首先The Bramah Museum of Tea and Coffee的地址坐落在40号, Southwark Street,London SE1 1UN,即泰晤士河畔,伦敦桥附近,从十七世纪始,伦敦茶叶贸易商几代人,就在河畔及桥附近进行卸货、装船、包装和买卖业务,这包括从中国返回的帆船,与稍后从印度、锡兰、非洲带来茶叶的蒸汽船,至今这里仍拥有当时的茶叶拍卖行、仓库、旅店等建筑物。博物馆开在本来就是仓库的建筑物内,有其深刻的意义。

茶初传入欧洲的情况

大约在1560年,茶叶抵达葡萄牙里斯本,最早将茶叶写进日记的是葡萄牙教士加斯帕尔克鲁兹,最早将茶叶进行买卖出售的国家是荷兰,将饮茶带动成为时尚也是荷兰,英国要在十七世纪的下半年才开始。从1610年开始,从中国进口到欧洲的物品里,明显看得出茶壶与瓷器的数量不断增加。

茶初期在伦敦的情况

伦敦在1665年发生大瘟疫及1666年发生大火灾后,使人们觉得有需要抓住每一个机会,享受在城市以外的原野、花园大自然之地的新鲜空气,这应该是人们开始在户外草地设茶席喝茶之故。

也由于要防止疾病传染,人们都被劝谕要喝煮沸的热水,而茶,刚好就是一个需要使用煮过的热水来浸泡的饮品,这使得茶成为大家可以接受的一种安全饮料。

与此同时,咖啡也相当盛行,但还是茶比较受大众欢迎,因为大家认为茶比咖啡更容易准备。

18世纪的时候,伦敦每一位贵族以及每一户中产阶级家庭里,都备着从中国进口来的茶叶和茶器具。

英国茶税的情况

从1689年开始,英国对当地以及当时在美国的殖民地实施茶税,但是于1773年,美国茶商为了不得不支付的过高税务愤而反抗,终于趁货船抵达码头时,走上船把一箱一箱茶叶投掷大海示威,这就是历史上的“波士顿倾茶事件”。茶税引发许多走私问题,导致茶叶被带到爱尔兰、苏格兰和英国其他地区寻求贸易管道。茶税政策于1964年终止。

茶在当时工业革命时代,被劳动阶级视为廉价和非酒精饮料,加上以牛奶和糖混合后饮用,不但美味,也更加补充了在工厂长时间工作所消耗掉的体力,故极受欢迎。

寻找另一个茶叶出产地的情况

茶因为在英国大受欢迎,而造成英国与中国的贸易不平衡,英国为了解决这个问题,开始积极找出可以种茶的地方,东印度公司约瑟夫班克斯爵士在1788年建议,可以在英国殖民地印度东北部生长茶树。其实当时已有许多野生阿萨姆茶树的存在,但直到1815年才有人发现茶树的存在。

后来东印度公司种植鸦片并走私进入中国,以鸦片收入来支付茶叶钱,当这个行为被限制,英国和中国在1839~1842年发生鸦片战争。

茶的其他发展情况

本来用来运载鸦片的快船现在调整用途用来输送茶叶,每年从中国返回英国的快船比赛成为了热门活动。其中最著名是1866年的比赛,有三艘快船同时抵达伦敦泰晤士河畔。

在印度生产的茶叶,比中国及日本生产的茶叶采摘期长且多,英国也引用了机械帮助生产,比传统方法更有效的满足了茶叶的量,1867年,茶树开始在锡兰(斯里兰卡)种植。

英国与中国的茶叶贸易开始下降,英国人的需求更为适应来自印度的、有麦芽风味及丰富口感的茶叶。19世纪末,茶叶开始生长在非洲。

印度生产的茶叶,随着不同季节而产生无数质量的变化,为了维持口感与价格的稳定,茶叶公司设定许多制度去制定各自品牌的“茶叶拼配方”。

1900年代,印度南、北部加起来共有约4000个茶园,锡兰有2000个,来自这些茶园的茶叶,很多都曾在伦敦拍卖过,伦敦的Mincing Lane(切碎巷)曾被称为世界茶叶贸易中心。

袋泡茶的出现

第二次世界大战发生时,茶叶的生产受到威胁,英国上下的饮料行业包括茶,被政府接管和配给,于1952年政府解除此令后,茶叶马上受到速溶咖啡的新市场挑战,为了应付咖啡的速溶,导致茶叶很快的,于1960年代创建了袋泡茶的饮用法,袋泡使人在极短时间就可以浸泡出需要的茶汁,改变了茶饮的风格和性质。

  (2271)

学会削皮才能吃到肉-蔡荣章

学会削皮才能吃到肉

蔡荣

2001.06《茶艺》月刊社论

从台湾开始实施,现已扩及海峡两岸的泡茶师检定考试,到二○○五年五月已举办了30届,取得泡茶师证书者已累积到345人,这些原本只检测能泡好茶的泡茶师,经多年的历练,很多人已开始往茶文化更深更广的领域迈进,从最近他们几乎每月的聚会活动上看到,有人练习起了茶诗的吟唱,有人研究了茶席的插花,有人从古文献中探讨了陆羽的茶道美学,有人追究起「茶禅一味」的缘由……。这些发展的途径都不是原先泡茶师检定考试必考的范围,也不是这项制度明订的后续任务,但就因为这些人具备了泡好茶的能力,因此养成了泡茶、喝茶、参加茶文化活动的习惯,进一步与茶产生了感情,所以属于茶的种种就变成了他们追寻的目标,而且容易有所收获与创见。在没有上述这些因缘之前,若只从学校指导老师的分派下取得了茶文化研究课题,结果往往不是仅及于资料的归类整理、就是缺乏切身的感动。

有人批评泡茶师检定考试只在泡茶技法上打转,追求的只是茶道的皮毛,他们没留意到这才是根本,如果连琴(广意的琴)都弹不好,如何用声音来表现音乐的境界?如果连画都画不好,如何以线条与色彩来表达美术的意境?有些人认为「直指茶道思想与境界即可」、「直接表现音乐家与画家应有的风采即可」。要知道果真如此,那是粗糙而且可笑的。

我们认为泡好茶是茶人们的一种体能训练,就如同运动员的每天跑步,如果有人认为那只是皮毛的事情,那就告诉他,总要先学会削皮才能吃到肉呀。

  (2003)

普洱茶的界说-蔡荣章

普洱茶的界说

蔡荣

2001.05《茶艺》月刊社论

普洱茶是继「绿茶」、「乌龙茶」与「红茶」之后兴起的第四类品项,而且来势汹汹。这类茶因有无「渥堆」而产生了「生」、「熟」的分界,所谓的生沱、生饼,熟沱、熟饼是也。「普洱」之名也是困扰茶人的原因,它原是地名,现在要变成茶名,有些争议因之而起。

普洱茶这几年在国际上相当抢手,早先是香港人喝得最普遍,而且持续很长的一段时间,等到台湾跟进后,却是以商业炒作的方式哄抬,价量齐飞,掀起了到处一片普洱茶热。

前面所说的普洱茶是指「经深度后发酵」的茶类,不能将之解释为「普洱地区所产」的茶。因为普洱地区还生产有各式各样的绿茶与红茶,但目前市面上所称的普洱茶却专指鲜叶干燥后,经渥堆或不经渥堆,陈放一段时间后,已经引起深度「后发酵」的那一类茶。

2001年四月在思茅与镇沅举办的第三届中国普洱茶国际学术研讨会上,有人提议将「普洱茶」的名称留给这类茶专用,免得市场上不知所从,甚至有人建议由法律途径加以规范。

上述普洱茶很多学者将之归纳为不发酵茶,因为茶青采下之后都先经「晒」或「烘」的杀青过程。接下来有人将之「渥堆」与「陈放」;有人直接「陈放」。有人紧压成块状陈放,有人直接以散茶陈放。这「渥堆」与「陈放」造成的深度后发酵就是这类茶的主要特征,如果没有这段深度后发酵的过程,晒干、烘干后只是绿茶而已,若不先经晒或烘,让鲜叶进行不同程度的氧化作用,也只是半发酵的乌龙茶或全发酵的红茶而已。至于是否压成块状还只是散茶、陈放的环境是湿还是干、生产地是否在普洱地区,都是另外的问题。

但是深度后发酵却是爱普洱茶的人所追求的。经渥堆后陈放得长不长久倒不是关键所在,但若不经渥堆,又未经足够的陈放,即使紧压成各种形状,喝来也只是绿茶或黄茶的风味而已。

 

  (2073)

什么是茶道的「空寂」-蔡荣章

什么是茶道的「空寂」

蔡荣章

2001.02茶艺》月刊社论

「空寂」是美学上的一种不易理解的境界,然而在茶道上特别被人提出,或许它是「茶」特有的一种性格吧。我们曾在别的地方谈到茶永远有着「苦」、「涩」的一面,应该就是这个道理。现在我们以简捷的一些字眼来说明空寂是怎样一个美学境界与状况。

谈到「茶道境界」,很多用语会出现,如「精俭」、「清和」、「明伦」、「空寂」……,「空寂」在日本茶道上最接近的用语是「侘」(音岔,后来有人误用为「佗」,音驼。),侘,在中文是失意的样子,如「侘傺」。「空寂」也有「失意」的成分,所以带有一丝丝的「凄凉感」,这样的心情、这样的氛围造成了极度宁静的状态,它比哀伤或愉悦更为不动气,人们的血压更低、心跳更慢。日本茶道界村田珠光、武野绍鸥、到千利休等人提倡的「草庵式茶席」,除了谦卑等意义之外,也提出了这样的美学与心境思想。

空寂让人更专注、更容易体会到自己的存在、体会到自己与大地、与他人、与他物的关系。空寂的训练让茶人更容易泡好茶、更容易欣赏到茶的味道,即使多人一同泡茶、品饮,也能掌握同样的效果。有人泡茶、品饮间不搭配音乐,就是希望让「茶」的浓度增强,单一、专注,是可以让所需的气氛、磁场一再放大的。

生活中,各种喜怒哀乐的冲击在所难免,空寂的训练让自己受保护于一个宁静且坚实的空间。茶道的空寂训练是在众目睽睽之下,在车水马龙的路旁,在极端不友善的人际关系间依然稳健地把茶泡好。

在审美的训练上,「空寂」是训练自己超脱现实、超脱功能地看待事与物,如路旁的一堆废铁,不从「旧屋拆下」、「生锈」、「无用」、「撞上受伤」的角度看,而从物体的质感,线条的组合去欣赏,说不定你会联想起美术馆里的那件得奖作品。如此,身边的庸俗、丑陋就会变得更少。然而,是非、善恶在冷静观察中是不会被扭曲的。

 

  (2008)

无我茶会的出生背景-蔡荣章

无我茶会的出生背景

蔡荣章

2002.11茶艺》月刊社论

无我茶会是当代源于台湾,行使于国内外的一种新茶道形式。开始的那几年,大家很怀疑它的「出生」,一再追问是否源于日本,或是中国古代就有类似的茶会形式?直到十六年过去了,大家逐渐发现是源生于中国本土的新茶道文化,也是当代茶道思想的载体。

我们听一首乐曲、看一幅画、或到一个地方旅游,都会留意那是什么地区与哪一个时代的表征,我们这些年来也一直探讨着什么是能代表海峡两岸当代的文化。这个问题绝不是找一个「标志」安上去就可解决的,如把红柱子琉璃瓦加进去就是中国的建筑艺术,把台湾原住民的图腾与歌舞放进去就是台湾的表征。那么要怎样才算自己的文化呢?有人说:不必太操心,只要是中国人而且对中国的历史文化有足够的了解,在不抄袭别人的情况之下,表现出来的就是中国的、就是海峡两岸的。

台湾的茶文化在七十年代兴起时,除了因移民带来的中国茶文化传统外,几乎没有受到太多外来的影响,诸如日本茶道、英国红茶文化等。三十年来形成的茶道思想与形式可以说相当的台湾,在国际茶文化交流上很明显地可以看得出来。九○年代兴起的「无我茶会」就是显著的一个例子,推出十数年后,成了世界主要喝茶地区通行的茶会形式。无我茶会有其完整的思想、理念与形式1,而且以现代的方式活动于你我的生活之中,既有地方与时代的独特性,又能进入国际生活空间。创设无我茶会的人是台湾人、是中国人,对台湾、中国的历史文化有相当程度的了解,而且受过现代化、国际化的教育,并懂得创作的基本精神在不模仿古人、不模仿别人、不模仿自己,在这样的精神之下,在对茶学有了通盘的认知之后,创作出来的作品应具有足够的地方性与时代意义。

这是无我茶会创办十六年后,历经九届(1990~2004)由不同国家、地区主办的大型国际无我茶会后所做的省思,我们将继续增进它的深度与广度,让参与的人更加喜悦,让更多的人得以参加。

 

  (2177)

茶道上的牵强附会之说-蔡荣章

茶道上的牵强附会之说

蔡荣

2000.10茶艺》月刊社论

茶道的理念与思想应是由「茶」衍生而形成者才是,不应该反其道而行:其他修行项目有何教条,就将之安插在泡茶、品饮之中。茶道之所以为「茶道」,一定有因「茶」而起的独特性,有其他载体不易获至的地方,否则与宗教、美术、音乐、文学等没什么两样。

茶道的做法、礼法应都有其道理,这些道理包括泡好茶的原理原则,包括审美的基础,包括人际关系的和谐,包括人体健康的需要。若只是借着泡茶、品饮的过程,将一些做人处事的道理镶嵌在泡茶行为与器物之上,就会让人有牵强附会之感。

渣匙与茶杓的长度是以一般人手掌的长度加上伸入壶内(或罐内)的距离为考虑基础,但有人将之定为「吴尺」的五寸而称之为「五寸杓」,并解释为「点茶供养五方的圣凡」;又有人释义为:「扫除五尘,增长五智」。还有人使用四寸八分的茶杓,则说是:「表示弥陀的四十八愿」。茶巾折法是依茶巾大小、放置地点与美感而决定折迭的方式与折数,但有人就其茶巾的大小将之折成六折,而说是「折伏六欲」;有人折成四折,则说「将六欲折伏于四威仪之下」;若是折成三折,就说是:「折伏六欲的三毒(贪、瞋、痴)」。

第一道冲水泡茶时,为打湿茶叶,可绕行冲水,我们主张「以向内转的方向」冲之,因为向内转的手势(即左手持壶时依顺时钟方向,右手持壶时依逆时钟方向)看来较为亲切。但有人将之说成向内转是「欢迎客人」,向外转是「下逐客令」。或许有些帮派将这些动作作为暗号,但不必将之列为茶道的教条。

谈到陆羽的茶道精神时我们会提出他在茶经第一章所说的「精俭」,至于第四章之器的「鍑」上所说的「方其耳,以正念也;广其缘,以务远也;长其脐,以守中也。」我们就比较少强调。因为鍑(煮茶的锅子)的设计应注重使用的功能与造型的美感,否则若不是「方耳」,是不是又要找个理由来解释?

  (2103)

茶道里的美学概念一环-蔡荣章

茶道里的美学概念一环

蔡荣章

2000.09茶艺》月刊社论

美学教育是每一个人成长过程中必须有的学习项目,否则对身边的事物会太过冷漠。然而近代海峡两岸中国人的美学教育都被忽略了,因为经济、因为政局、因为升学、……,1980年后,茶道文艺复兴,我们借着大家乐于喝茶的同时,输入一些美学的观念以补传统学校教育之不足。

我们出门旅游,欣赏山色时经常听到这样赞叹声:「你看,那座山像极了一尊打坐的达摩!」也常听到导游人员这样地介绍:「大家看前面的那座山像不像一位亭亭玉立的美女,这就是本风景区最具代表性的玉女峰。」从小我们就不断地被暗示、被教育成这样的审美方式,所以看到山、看到雕塑、看到绘画,无时不在思索着:「像什么?」能意识到像什么的,就表示自己看得懂,否则就没有什么感应,或说「看不懂」。

上述这样子的审美方式只能欣赏自己既有经验中的具象事物,而且受限于该认知事物的本体,难得直接欣赏它「本身」的美。如上述所说的「山像达摩」,观赏者只能欣赏传述中打坐达摩的美,「山」本身的美不容易被体认。我们应该训练自己不受既有形象的限制,而就山、雕塑、绘画等本身的线条、色彩、质地来感受,有了这种抽象性审美的训练,视野及身心的体会才会广阔。也就是说以后我们欣赏湖光山色,不要管它像牛或像马,欣赏绘画时仅就它的线条、色彩与组合成的感觉来体认,欣赏人像时,也尽量不去管它是男人的大腿还是女人的大腿。

以上这些观念就是茶道美学的重要观念,没有了这些修养,看起「茶道」来,只是些将茶调制成饮料供应给别人饮用的动作而已。如果茶人们没有这些修养,也无法将泡茶、奉茶动作提升到意境表现的层次。抽象作品的创作也不是任意挥洒的,它要有一定程度的稳定性,它所要达成的「目的效应」是一定的,是可复制的。

 

  (2170)

A Matter of Effort: Tea Brewers putting in as many hours of practice as Pianists -Rong-tsang Tsai

我们在泡茶上所下的功夫有没有输给学琴的人  A Matter of Effort: Tea Brewers putting in as many hours of practice as Pianists 

蔡荣章Rong-tsang Tsai

(2004.06《茶艺》月刊社论The Editorial of “Tea Culture Monthly”)

We aspire to having ‘the Way of Tea’1. incorporated into our school  in the same way as fine arts, music and physical exercise. Our idea is, there should not be any decision-making involved based on the kind of job opportunities this field of study promises. Rather, it should be an integral part of life’s education. What follows will be the natural fulfilment of its function in cultivating one’s personality and enhancing the aesthetics of life. At that juncture, we would ask for one thing: practise hard.

During one of the review meetings of the Tea Brewers Examination 2., a tea drinker raised this question: while a person has to put in hours of practice each day over an extended period of time to be recognized as a pianist, tea brewers are seen exchanging pleasantries or trading jokes when they are brewing tea in a leisurely manner – is this the Way to become an expert? This put me in deep thought. My reflection is, it is not unusual to have tea drinkers practising tea brewing up to 8 hours, in some cases 10 hours, a day for a couple of months before the examination takes place. It is unknown, though, if they practise as hard when the examination is over. It is possible that the concept of ‘practising hard’ is not as strong among tea brewers as people studying music and painting, for the simple reason that the education pertaining to the Way of Tea is not as widespread and in-depth as that of music and painting.

As everyone pursuing music and art can testify, it takes tremendous hard work on one’s musical (singing included) and painting abilities to bring out what’s there in the realm of art. By the same token, tea gurus 3. will have to understand, and be convinced, that brewing is the basis on which the Way of Tea is presented and realized. Tea brewing as a skill has to be practised daily to ensure that one has full control of the tea infusion 4.

Tea gurus in general may not have gone deep enough when it comes to the Way of Tea. They may not have realized that it is more than exquisite tea ware and beautiful attire, alongside flower arrangement 5. and incense burning 6.; it has a lot more to do with the tea gurus’ own tea brewing prowess, namely their mastering of the mood, thinking and aesthetics. Such mastery will have to be built upon one’s technique, knowledge and appreciation of tea and tea brewing – which could only be attained by practising hard.

Musicians and painters express art through works of music and paintings, which are then shared with, and acquired by, the public in concerts and exhibitions. Tea gurus are entitled to such impact and value – brew well to bring out the essence of tea, and invite people to pay for this enjoyment.

We often use music or painting to illustrate the idea and value of the Way of Tea. Today, we have taken a step further to demonstrate how essential techniques, just as in the case of music and painting, matter. Tea brewing is pivotal to the Way of Tea. Meanwhile, there is a ‘price tag’ attached to the Way of Tea, besides that which is attached to the tealeaves. The Way of Tea does have its worldly worth, and we are hopeful that its value is on the upswing.

以下为文內之编码Coding in the text:

1.‘the Way of Tea’ 「茶道」

2.Tea Brewers Examination泡茶师考试

3.tea gurus 茶人

4.tea infusion茶汤

5.flower arrangement插花

6.incense burning焚香

Introduction:The aesthetics, character and the state of mind created are not to be undermined in the understanding and enjoyment of tea; and yet, they are the hardest to express.  Writings on the thoughts pertaining to tea, regardless of languages used, remain scarce.   We have attempted to express them in Chinese, with accompanying English translation(Translator:Katherine Yip.2010.01), to elaborate our thoughts as they are. What we want is to share the knowledge of tea alongside tea drinking.  This is, in our opinion, an important contemporary task in promoting the tea culture (Coding in the text is for cross-referencing of the academic terms of tea).

                                                                                                                                                                                    (2078)

我们在泡茶上所下的功夫有没有输给学琴的人-蔡荣章

我们在泡茶上所下的功夫有没有输给学琴的人  A Matter of Effort: Tea Brewers putting in as many hours of practice as Pianists 

蔡荣章Rong-tsang Tsai

(2004.06《茶艺》月刊社论The Editorial of “Tea Culture Monthly”)

我们一直希望「茶道」1.能与「美术」、「音乐」、「体育」一样,成为教育体系中基础课程的一环,不是在思考学生上了这种课后有何就业机会才决定开不开这门课。进一步当它变成生活教育的一部分后,其陶冶性格、美化生活的功能要求即将到来,这时,我们要求的是:「勤练泡茶」。

有一次泡茶师考试2.的检讨会上茶友提出这样的问题:学琴的人每天要练数小时,长期磨练下来才能称得上「家」,反观我们泡茶的人,嘻嘻哈哈地聊天泡茶,哪能称得上「道」?被他这么一问,环视一下身边的茶友,在准备泡茶师考试的前一两个月,每天八小时,甚至十小时的泡茶练习是有的,考期过后是否还经常勤练就不得而知了,但是「要勤加练习」的观念,不如学音乐、学绘画的人是可能的,因为茶道教育的深入与普及度尚不如音乐与绘画。

学音乐、美术的人都知道非得把演奏(或歌唱)、绘画的能力磨练好,是无法将艺术的境界表现出来的,茶人们3.也应该深刻体会泡茶的功夫是茶道表现、茶道体认的基础,而泡茶的功夫必须天天勤加练习,使茶汤4.能控制得精准。

或许是一般茶人未曾深究茶道的内涵,不知道茶道并非只是精美的茶具、漂亮的衣服,加上插花5.焚香6.就成的,主要的还是茶人自身泡茶的功夫与情境、思想、美感的掌控,而这些又都是以泡茶、知茶、赏茶为基础,这些基本工非得依赖勤加练习才能得到。

音乐家与画家透过音乐与绘画将艺术表现出来,然后举办演奏会请大家来聆听,或将绘画作品卖出去;茶人们也应该有此能力与价值,将茶泡好,将茶境表现好,然后请别人付钱享用。

我们经常以音乐或绘画为例来说明茶道的本体与价值,今天并以音乐、绘画的基本功夫来说明泡茶在茶道上的重要,而且以音乐与绘画的「有价」来表明茶叶以外的茶道价值,希望茶道能很快地提升到「很值钱」的地步。

以下为文内之编码Coding in the text:

1. 「茶道」‘the Way of Tea’

2. 泡茶师考试Tea Brewers Examination

3. 茶人tea gurus

4. 茶汤tea infusion

5. 插花flower arrangement

6. 焚香incense burning

说明:茶的“美”、茶的“性” 、茶的“境”是认识茶、享受茶的重要途径,但这部分不容易表述。有关茶道思想方面的文章,无论那种语文,都颇缺乏,现在我们试着用华文描述,再请专人译成 英文,使我们想要表达的尽量以其原始面貌呈现,让各地的读者能一起共享喝茶的乐趣。我们也认为这是当代很重要的茶文化推广工作。本茶道术语翻译及审定工作始于2010.01月,一直持续进行中。英文翻译:Katharine Yip。(文內之编码系方便中英对照之茶道术语)

                                                                                                                                                                                                                                        (1869)

泡茶师证书与茶艺师职业资格证书-蔡荣章

泡茶师证书与茶艺师职业资格证书

蔡荣章

2005.02《茶艺》月刊社论

在台北陆羽茶艺中心的「泡茶师检定办法」第一条「宗旨」栏是这样说的:『为肯定「泡好」茶在茶道的重要性,并在茶界建立起「泡茶师」的资格认定,以与「制茶师」、「评茶师」等共同为茶文化奠基』。而「茶艺师国家职业标准」里,对「茶艺师」的「职业定义」是:『在茶艺馆、茶室、宾馆等场所专职从事茶饮艺术服务的人员。』这两项证照设置的出发点显然不同。

泡茶师证书是陆羽茶艺中心从1983年起实施的一种茶界资格检定,茶艺师职业资格证书则是中华人民共和国劳动和社会保障部从2002年起实施的一种职业技能鉴定。

前者由民间茶文化团体发起,后者由国家政府单位推动,在性质与功能上都有很大的差异。

泡茶师检定以能将茶泡好为主要目的,再兼及茶道的基本知识,考试时除学科测验外,术科方面是抽取三种茶,依题目指定的茶具、冲泡次数以及供应人数将茶泡出,经评审团认定足以稳定将茶泡好即行通过测验。茶艺师职业资格鉴定则包括职业道德、营业场所之准备、泡茶技艺与茶学基本知识,高阶者尚需具备外语与经营管理的能力,资格鉴定也包含一定年限的本职就业经历。

很明显地,后者是属于职业资格证照,前者则是茶界学习与能力的证明。以陆羽茶艺中心至2005年5月举办过30届1的泡茶师检定考试为经验,应考者几乎全非为求职而来,仅少部分准备经营相关行业,绝大部分都是为了充实自己的生活内涵,后来当然不乏担任起茶道老师或是自行成立茶道教室者。再就年龄分析,参加泡茶师检定的茶友多为已有稳定工作的上班族,他们追求的是更进一步的文化、艺术修养。

这些参加泡茶师检定的茶友,在早期的那些年头里,不少人认为「泡茶师」的称呼有损他们的清高,他们要的是茶道的艺术与思想境界。然而我们一再地解说,茶道大师与音乐家或画家一样,不是某个单位可以颁发一纸证明给与的,可以证明的往往只是学习过程与有形的能力而已。泡茶师证书如此,茶艺师职业资格证书亦复如此。

注1.台北陆羽茶艺中心每年举办1~2次的「泡茶师检定」,每届接受24~28人受检,至今已取得泡茶师证书者有345人,检定通过率为50%。2005年11月起于北京陆羽茶艺中心亦举办此项检定,届数则合并计算。

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茶荷与茶盅如何诞生-20120704周三小方块-蔡荣章

茶荷与茶盅如何诞生

蔡荣章

20120704周三小方块 WEDNESDAY TEA CORNER

茶荷是盛放茶叶让泡茶者与客人识茶、赏茶,并持之将茶叶置放入冲泡器的器皿。这是当代茶文化复兴后产生的器物,之前只有荷叶形的小型盘状物与竹段剥开以后形成的所谓茶则,这两样功能类似的东西不是置茶入壶不便(如荷叶盘),就是识茶、赏茶时茶叶容易滑出。在用具不便的情况之下,人们泡茶时经常以手掌抓茶、从手掌上识茶赏茶甚至嗅茶,最后也以手掌将茶放入冲泡器内。

识茶、赏茶在茶文化复兴初期并不受重视,但我们认为这二项动作是要泡好一壶茶、品尝一壶茶很重要的先行功课,于是努力设计、生产这件器物。初期规划时只想到要将〝盛茶的盘状物〞与〝方便倒茶的漏斗形器物〞结合在一体,结果生产出来的东西其功能是达到了,但不是一件有自己生命的作品。直到有一天,从缩口圆腹的花瓶得到灵感,建议陶家将花瓶从中间纵切剥开,依那样的形状制成这件识茶、赏茶兼置茶的用品。花瓶的肚子用以识茶与赏茶,瓶颈用以置茶,将肚子的中央拍平以便平躺在桌面。几经修饰,目前流通于市面的〝茶荷〞于是诞生。

茶荷的荷当作名词来念,但又取其陈装茶叶的〝负荷〞意义。使用时将拟使用的茶量倒入或拨入荷内, 主泡者持荷识茶, 并持之请客人赏茶, 最后再以茶荷将茶叶放入冲泡器内。所以说茶荷有量茶、识茶、赏茶、置茶的四大功用。

茶文化复兴初期, 茶汤在冲泡器内泡妥后即以平均倒茶法直接将茶倒入每个杯中, 后来发现若不是客人围坐桌旁时, 这样的分茶法是不方便的, 因为客人分散就坐,如何拿着一把壶来回在客人间倒茶? 于是找了一个大杯子, 将茶汤全部倒于这个大杯子内, 然后再分倒入每人的小杯子。当时最容易取得的这样大杯子是咖啡具中的奶盅, 不但是大杯子而且还有倒嘴, 正是将茶汤混合后分倒至小杯的适当用具, 所以那个时代常看到每组茶具中搭配了一只奶盅, 而且被正式称作茶盅、茶海、或公道杯。

茶文化复兴不久, 茶界都在努力建构一套完整的泡茶设备, 其中的〝主茶具〞希望包含有茶壶(或配有盛壶的茶船)、茶盅、茶杯(或配有盛杯子的茶托)。这时发现外来的奶盅不容易与传统感觉的壶杯融成一体, 经过大家一番努力, 乃于1981年设计成了能与壶杯托搭配的茶盅。 这个新诞生的茶盅除造型需与壶杯托协调外, 在型制上几乎有个通性, 就是不再使用与壶同样的把手, 而改为从上方提取的〝圈顶式〞或〝夹耳式〞, 这个突破解决了壶盅同样把手造成的不协调。另一个通性是大部分茶盅在盅口上加上了不锈钢材料制成的活動式滤网, 让茶汤倒入时顺便滤掉原本茶壶无法滤掉的细渣。

从此泡茶基本壶组包括了茶壶(、茶船)、茶盅、茶杯(、杯托), 茶壶用来泡茶, 茶盅用来盛放全部的茶汤, 茶杯用来分茶、喝茶。茶盅除了容纳全壶的茶汤, 用以控制茶汤的浓度并使之浓度平均外, 还兼具滤掉细渣的功能。

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“老茶品茗馆”泡茶席设置-20120702周一喝茶慢-许玉莲

“老茶品茗馆”泡茶席设置

许玉莲

20120702周一喝茶慢MONDAY SLOW TEA

“老茶品茗馆”老老实实就是品老茶“茶汤”味道的活动,不以茶的年号、价格、投机、神秘、情怀、罕有等元素来做号召,非常单纯的泡茶品茶,以茶论茶,有些人觉得这样不够茶文化内涵,觉得这样只不过是一种单薄的感官享受,但这种安排其实更接近“纯茶道”,整个过程泡茶者与喝茶者都面对面专注在茶上,那是更有张力的,此篇记录其泡茶席设置流程。

品茶空间:设在茶艺教室,茶艺教室平常只收放茶叶,茶器具,完全没有其他杂物气息,这里也不允许将食物带进来,故此房中空气干净,办茶会前一天全间吸尘,桌椅都搬走,四面靠墙的写字板、藏壶柜、藏茶柜及海报墙维持原状,空出中间一大片地。

茶席设置:泡茶桌先用一块桌布铺盖全个桌面,再加一块大小适合的茶席布垫规范出泡茶所需位置,冲泡器是瓷盖碗,与一只茶海坐放在一块薄泥片做成的垫上,置泡茶者正前方,泥片垫前摆茶杯与托组,泥片垫后横放一支茶签,扁形状的水盂(不占位、不挡视线、不抢镜)置泡茶者左手边,泡茶者右方放当日用茶两小罐及备用茶荷。

冲泡器的盖不设盖置,因为泥片垫干净无味,盖可置于垫上。

茶签不设座,因为茶席布垫清洁卫生,茶签可直接放布上。

不设茶巾,因为没有水滴可擦抹。

煮水器:不设在泡茶桌面上,避免太高、太大、太热使人不安。另设一小座安放在泡茶者身旁,左手边,伸手可及的距离与高度。小座上另备保温热水一瓶,等一下加水要用,空煮水器一个,等一下煮老茶要用。

选用茶叶:第一款是武夷水仙,树龄50年,茶是2010年做的。第二款是“坪林矮脚乌龙百年老茶”,这款老茶没有“茶名”,矮脚乌龙是它的茶树品种名,矮脚乌龙又名青心乌龙、软枝乌龙,是台湾当家品种,用这个茶种制成的条型或圆球型乌龙茶,茶商茶农会根据不同风格自行为其商品命名。可老茶已经百年,当时有无被命名不可知,有也忘记了,故此才会一直叫着它的品种名。此茶在坪林发现,有中医师送给我老师,在我老师手上也已二十年,我们已经先行把茶试过,是款轻萎凋,轻发酵,中焙火的老茶。

泡茶器与茶杯:选用了一些烧制得比较优良的瓷器,因为泡茶喝茶器皿会影响茶性的表现,我们以认真态度对待它,选器不可只为了展现“创意”或“美”,老茶尤其需要用上烧结程度高的器物。

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