茶道上纯品茗的抽象之美-蔡荣章

 

茶道上纯品茗的抽象之美

蔡荣章

2005.01《茶艺》月刊社论

谈「茶道」,是可以把范围缩小到「茶汤」本身的,茶汤所表现的各种风情已足以传达茶道的大部分境界,如茶汤的色、香、味以及茶性、风格等等,当然如果再包括一些泡茶的动作与品饮的感受就更清楚地衬托了。这样的茶汤世界是较为抽象的纯艺术境界。

自从1980年代初期,茶道在台湾海峡两岸兴起之后,我们在茶学讲座上就一直强调「把茶泡好」的重要性,因为茶道是建构在泡茶(含品饮)的基础之上,如果基础不稳固,建构在上面的茶艺术与茶思想是粗糙的。

上面这段话很容易让人误将「泡茶」只当作手段,或只是表现茶艺术、茶思想的媒体。所以后来在提出「泡茶师箴言」的时候,我们在「泡好茶是茶人体能之训练、是茶道追求的途径」之后,又提出了「是茶境体悟之本体」。

事实上,茶道之美、茶道之境都可以在泡茶、品饮之间求得的,除了茶、器与技术、经验之外,可以无需额外的东西,无需茶席的布置、无需服饰的搭配、无需佐以什么音乐。茶的冲泡(含抹茶的搅击)表现了看得到的美感与境界,茶的品饮表现了看不到的香、味与茶性的美感与境界。屏除了繁复的环境景物与声响,反而更能专心于「茶」的本身。这样的「单纯」性,我们称之为「纯品茗的抽象之美」。

上述的「单纯」尚包含了泡茶与品饮,有人会认为「泡茶」不够抽象,所以在谈论这个理念之时,我们只用了「纯品茗的抽象之美」。但在宣导这个理念之时,我们必须把「泡茶」也加进来,让茶汤变得更完整一些。

音乐也谈「纯音乐」,指纯就乐声来欣赏者;相对的是「标题音乐」,则是以乐声来表现如春天、流水、命运等具象之事物。就音乐的抽象性,纯音乐是强于标题音乐的。反观茶道,仅就茶汤的品饮,已足以悠游于茶界,若加上茶席的茶道表演,那就是要说一段故事了。

上述提到「茶道的美感与思想境界可以单纯从茶汤获得」的这个观念,在一次韩国茶人组团来访的时候(2005年3月14日)提出与大家分享,玄锋法师当场就称呼这样的茶道思想模式为「纯茶道」。 (1992)

道是方法.道是路.道是境界.道是目的.道是新生命的起点-蔡荣章

 

 

蔡荣章道是方法.道是路.道是境界.道是目的.道是新生命的起点

蔡荣章

2001.08《茶艺》月刊社论

在发展茶文化时,大家经常争论着是用「茶艺」好呢,还是用「茶道」?事实上,这两个名词可以通用,但如果另有强调之处,则偏重有形者时称「茶艺」,强调包含了无形的部分时称「茶道」。现在就「道」的含义提出分析,以便了解「茶道」的全貌。

有人问作者在台北1980年成立「陆羽茶艺中心」时,为什么用的是「茶艺」这两字?因为成立之初,它是以品茗、茶叶、茶具销售为主的门市,都是属于比较有形的部分,所以用「茶艺」。如果用「茶道」,它给人的认知是更为辽阔的,包含了许多思想、美学、与行为规范的部分。但是有人在说到「茶道」时,却很局限于泡茶、饮茶间的仪式化过程,看得到这样的进行仪式就称之为有茶道,看不到就称之为无茶道,这是不对的。

我们比较喜欢把「茶道」作为广义的解释,首先,它指出的是「方法」,泡好一壶茶、欣赏一壶茶、体会茶境界的方法。其次,「道」是「路」,茶道可以有许多方式、风格的呈现,就像游览一个城市有许多不同的路线。第三,道是「境界」,包括泡茶的境界、茶汤的境界、泡与饮间的境界、泡饮与环境间的境界,这境界包含了美与丑、善与恶。第四,道是「目的」,茶道让您平静、让您空寂、让您愉悦、让您兴奋、让您得名取利。第五,茶道是新生命的起点,因为有了「茶道」这名词,您认识了它,接纳了它,并亲身体会,于是肉体与精神起了变化;在茶道的领域里,每天、或每一阶段中也可能接受不同的课程,新的刺激带来了新的生命。

「道」的本身并无好坏,然而我们提出道、提出「茶道」,必定是有所为而为,除了别有用心外,应是好的、积极的才是。在落后的生活圈里是不会提出「茶道」两字的,所以茶道最后一个意义应该是向善的,让大家生活得更好的。 (2161)

茶,永远有其苦涩的一面-蔡荣章

 

蔡荣章茶

茶,永远有其苦涩的一面

蔡荣章

2004.04《茶艺》月刊社

茶的色、香、味、形受到很多人的谈论,茶叶科技人士更是以化学的方式分析得非常透彻。我们曾从形象的差异,藉助各种图像来比较各类茶的不同风格;在此,我们要从人文面,提出茶叶先天就具有的一种特殊性格,那就是它的苦涩味。另外还有一种独特性格是要另外找时间说的「空寂」境界。

喝茶,一般人喜欢它的香、喜欢它的甘、喜欢不同茶叶的独特风味;如果说到苦,都说它是先苦后甘,以苦味消退后,甘味显露的现象激励人们辛勤工作以求得甜美的成果。但是苦、涩一直是茶叶很重要的成分与滋味,茶的各种香、味与特质都建构在这个基础之上,只是有些茶因为品种、制法的关系,苦味或涩感会显得特别的重或特别的轻。也就是这样的香、味结构,茶汤让人喝来不觉得腻,而且可以持续一辈子,甚至随着年岁的增长,更加深刻体会它的风骨。

茶的香是光彩、艷丽的,茶的甘是诱惑迷人的,但是自古人们就未曾将茶归属于华丽的饮料,因为苦涩的味道与其进入体内以后产生的效应将亮丽的一面压制了下来,而且发挥了统合的力量,使得茶自古就被认定为精俭、空寂、清和之物。这个苦、涩基调尚能相互激荡,扩大其能量至千万倍,达到为「情」不惜摧毁自己的地步,这个情可能是自己的理念,可能是自身的境界。日本茶人千利休不就为了坚持自己的茶道思想而被迫切腹自杀,紧跟着还有数位具有同样理念的茶人以同样的方式以身相殉。中国唐朝七碗茶诗的作者卢仝也因太有自己的主张而在一次政争中被杀。饮茶好像不曾被列为「饮酒作乐」的范畴,茶人们喝得很冷静、喝得很有个性,也喝得很勇敢。

 

  (2338)

茶道空寂之美-蔡荣章

茶道空寂之美

蔡荣章

2007.08《茶艺》月刊社论

艺术上所说的美有很多种类型,一种是接触后让人欢娱,一种是接触后让人兴奋,一种是让人感到悲壮,一种是让人兴起哀伤之情,一种是激起人绵延不断的哲思,一种是让人沉静,并多少带点凄凉感…。最后的这种沉静,并或多或少的凄凉味就是本文所要谈论的空寂之美,这是茶道在艺术领域上很特殊的一种特质。

茶道的艺术领域爲何存在此空寂的原素,我们认爲与茶的基本成分有关,那就是构成茶主味「苦」与「涩」的咖啡因与儿茶素,拿掉了这两项成分,茶几乎不成其爲茶了,茶的傲世功能也将消失殆尽。制作精良的茶,苦涩等味与香气搭配得恰到好处,不但隐藏了苦涩的锐气,而且形成非常让人喜欢且耐人追寻的茶味,这样的香与味可以让人喜欢一辈子。

这样的茶喝进肚子里,血压开始微幅下降,肌肉开始放松,注意力开始凝聚,让喝它的人逐渐沉静下来。这样的生理状况是空寂之美呈现的良好环境,只要有点空寂概念与修养,这样带点凄凉味的美之意象,就容易步上意识舞台。或许因爲如此,自古爱喝茶的人,尤其是文人、艺术家们,记录了许多茶在空寂之美的文献,于是空寂逐渐形成了茶的人文成分;茶人们更将之表现在品茗环境上,而逐渐有了草庵茶席的称呼,还将之与禅结合,而有了茶禅一味的说法。

茶道与禅学自古连结得很密切,我们认爲其中的原因就是彼此在空寂境界上的一致性。空寂的状况是修禅的人必须学会进入的境界;空寂的状况是茶人们体会、享受茶境之美的一条道路。陆羽在《茶经》上强调的「精俭」也被我们认爲是他体悟茶境空寂的一种方式,而禅学上的空寂与陆羽茶学上的精俭在日本珠光、绍鸥、利休等茶人的茶道上都表现得非常具体,我们现在是从美学的角度再度将艺术、茶道与禅学在空寂特质上作番描述。

 

  (2679)

泡茶师箴言-蔡荣章

泡茶师箴言

蔡荣章

2001.12《茶艺》月刊社论

茶道界有所谓的「泡茶师检定考试」,包括学科与泡茶测验,两项都通过,就授予「泡茶师证书」。这有如美术系毕业后给予美术系的毕业证书一样,并不代表以后是不是成为著名的画家。但是成为茶人或著名画家之前的基础训练以及以后不断的练习是同等重要的,不能将技巧训练与艺术创作视为两回事。

新任泡茶师联会会长陈文庆先生,计划在新年度(2002年)印制一面泡茶师们使用的小旗子,上面印上一段泡茶师在茶道上应有的认知或修为,于是向作者索稿,因而有了「泡茶师箴言」产生。

泡茶师是以通过泡茶「技艺」与「学识」测验,取得泡茶师证书为要件,也就是以能泡好一壶茶为基本要求,在性质上是属于偏重「基础训练」与「茶学教育」的,但也因此有人批评「泡茶师」的名称好像只重泡茶技术,应该改为「茶艺师」或「茶道师」才好。但说这些话的人应该注意到「泡好茶」的重要性,如果连茶都泡不好,如何能谈到茶道的境界?就像学音乐的人,琴都弹不好,如何要以声音来表达艺术的境界?

不断地练习泡茶,就如运动员每天做着体能的基本训练,不论所从事的是球类还是田径,否则一上场,跑不了两下子就气喘如牛,如何表现运动之美?泡茶时,一出手就把茶泡坏了,怎样表现茶道的风范?

从泡茶的基本训练中,还可以逐步体认茶道所讲求的意境与美感,包括泡茶动作、环境等外在的形式,与内心、茶汤等内在的精神状态。没有「泡茶」做桥梁,凭空想与超越是无法获得的,这又有如不勤练作画,只从意识与外表装扮成艺术家的模样一般。

再进一步来思考,「茶道」的境界与美感也要依赖泡茶的动作、环境、与泡出来的茶汤、参与者的体会、享受到的状况来表现。这又如同音乐要有乐声、美术要有作品一样,否则只能存在于自己的意识之中。

综上所述,拟就了「泡茶师箴言」如下:

「泡好茶是茶人体能之训练,茶道追求之途径,茶境感悟之本体。」 (2215)

述说老茶20110817周三小方块-蔡荣章

述说老茶

蔡荣章

20110817周三小方块WEDNESDAY TEA CORNER

最近茶界爱说老茶,不是针对普洱茶存放年份的话题,而是另有所指的“存放”。他们心目中的主角是乌龙茶类,尤其是采较成熟叶制成的铁观音、冻顶、武夷岩茶、凤凰单丛等,因为这类茶除了新鲜喝外,是可以讲究存放成老茶的。至于以采带芽心嫩叶为主要原料的茶类,虽然也可以存放,但没像上述的茶,已成了老茶的特殊族群。

上面所说的“采较成熟叶制成”的乌龙茶在制成后可以不经焙火就直接饮用,也可以焙以不同的火候,如焙成三分、五分、七分火后再行饮用,也可以将它存放很长的时间,如五年、八年、十年、二十年以后再拿来喝。焙火让这类茶喝来比较温暖,存放让这类茶喝来比较醇和,但这两项加工是不需要绑在一起的。

一般说到老茶都会想到焙得黑沉沉的茶,以为老茶就是要焙重火后存放。焙到七、八分以后,成分多已炭化,无法期待往后太多的变化。要行存放的茶,只要制作到品质稳定,二、三分火,甚至于更轻,就可以开始存放了。

还有人认为存放的茶,质量不必太考究,甚至有人认为卖不掉的茶,焙焙火放着就是。存放是高成本的,放个五年,就要加一倍的成本,生命的岁月还没计算。质量不够的茶,存放后的升值潜力不足,白糟蹋了时间。

也常听说存放期间,每年要拿出焙火一次。老茶是不可以用高温复火的,否则原本存放的效应会被“烧掉”, 结果只是变成焙火茶的样子,而且一次比一次重火。存放期间如果含水量超标了(如超过6%),只能用低温或常温的方式干燥,如果没有受潮,就安安静静地让它修炼。

 

  (2204)

茶道艺术家的圣战-20110815周一喝茶慢-许玉莲

茶道艺术家的圣战

许玉莲

20110815周一喝茶慢MONDAY SLOW TEA

我喜欢和你喝茶。你是那么的一丝不苟,一丝不苟得那么自然动人。我们一起出游,你嘱咐我带壶,你带茶,然后我们去到任何地方,第一件事就是先把他们安顿好。

我首先找到适合泡茶的位置,便拿出带来的茶席布垫铺于上面,你会把布垫四个角落头拉平,用手推平每一个折痕,不让它们受一点委屈,布垫显得非常神气,巴掌大的地方立即成为泡茶的殿堂。我们取出壶袋,一层、两层、三层打开了,把壶请出来,再将一张张包壶巾折叠整齐收入壶袋。

我们会蹲在附近的商店找喜欢的矿泉水,仔细地研究它们的水源,找到合适的就抬回去,不适合的就要换第二家找。

你煮的热水,在烧开的时候从来不会从壶嘴里“啵啵啵”喷热水出来的,因为你在置入水时从来不会过量。

我们随身带着的一张白纸是茶则,拿出要用的茶叶置上面,一片都不能少也不会多,其余的茶叶照旧原状封好归位。然后我们就着窗口射进的阳光看茶叶。

你已经准备就绪要泡茶的样子像战士要去打圣战的样子。虽然已经经过千万回历练,虽然现在没有观众,虽然于旅途中地方浅窄,茶具简单,但你对待茶叶的细腻手势、重视茶叶分量的态度、顾及卫生整洁的做法、以及用手机代劳计时的认真,有一股不为名利,只为自遣也必须把茶泡好的气韵,强烈感染着我。

我非常期待,感觉有一件非比寻常的事情即将要发生在我们之间,不但,而且,是最美丽的。

当你把热水浇进壶里那一刻,袅袅香气彷如精魂渺渺地飘上空中,钻入我鼻子,进驻我体魄,我想那是真的美。

 

  (2183)

泡茶篇第一章.观念篇-蔡荣章

《茶道入门─泡茶篇

蔡荣章

2007.3 1版 北京中华书局 ISBN978-7-101-05387-6

第一章.观念篇

1.茶汤 「浓度」与 「质量」 有一定标准吗

a.「浓度」的定义

这里所说的「浓度」是概括性的,指茶汤喝进口内,给予口腔的「打击」程度,不意谓是「好」或「坏」的味道,也无论「质量」的高低。既不能以「水可溶物的总和」来代替,因为或许有某些成分增强了口腔的感觉,因此虽然水可溶物的总和不如别种茶,但给予口腔的打击程度却是相等;也不能以「刺激性」来代替,因为有些茶汤以强劲的味道,如苦涩味引起注意,有些茶汤则以稠度或气味让人警觉,但这些茶汤只要给予口腔的打击程度相当,我们就说它们的「浓度」差不多。因为只有作此解释,谈论泡茶时「各道茶汤间」的问题才有通俗的名称可用。

b.「品质」的定义

至于「质量」,是以冷静、客观,而且科学性的态度,评判茶汤「好坏」的用语,不只包括好的成分,而且要有恰当的组合,造成的口味还要是绝大多数人喜欢、专家认可的。泡茶时数道茶汤的「质量」是无法一致的,我们讲究泡茶的技艺只是要求数道茶汤间「浓度」的接近。

c.「标准」的定义

同样的一堆茶,泡出的茶汤有一定的标准吗?会不会你说东边的那杯茶汤好喝,他说西边的那杯茶汤好喝呢?不会差那么多的,有的可能只是偏东或偏西。何以证明?我们把同一堆茶泡成不同浓度,而且以不同温度的水泡出许多杯茶汤,让许多人去品评,喜好度一定集中在某一区域内;如果这些人对各类茶都有一定程度的认识,那得票数最高的一杯或数杯就是我们所说的「标准」。「标准」不定于一,但总在一定的范围内。我们也不排斥少数人的独特喜好,但泡茶时只要有能力达到「标准」,就有能力满足这些特殊的要求。

d.「泡茶」与「评茶」的差异

有人说,茶的好坏已是定局,只有茶的好坏而没有所谓泡茶的好坏。这个说法就「茶制品」而言是有道理的,但对「泡茶」而言就不适用了,比赛的「特等茶」可以泡得没人要喝的。就这一点而言,也有人会提出异议:不论怎么泡,只要在同一泡法下,我总可以在数杯茶汤中找出好坏。这话说得没错,即使是超浓的泡法,有经验的评茶专家依然可以分辨出优劣与质量特性。但现在我们不是在谈论「评茶」,而是在讨论如何「泡茶」。

如果说茶汤的浓度与质量没有一定的标准,那不就怎么泡都对了!

2. 数泡茶间的浓度应力求一致吗

a.「浓度」与「质量」的关系

依上节提到的所谓「标准」,是指茶汤在每一泡时的最佳状况,因为只有最佳状况才会获得最多数人的喜爱,而「最佳状况」可以简单地用「标准浓度」来表达,所以数泡茶间的浓度应力求一致。至于「质量」,在第一泡或前面数泡后一定会往下滑落,直到我们认为应该换茶了。

b.数泡间的浓度应力求一致

有人认为数泡间的浓度不一定要「要求一致」,泡出各种不同的浓度与风格正可欣赏该种茶不同的滋味。这话初听之下似乎有理,但仔细思考一下,这样做不就成了「随意泡」?那还何必讲求章法?你或许又要提出异议:让人喜欢的不会只是一个浓度与风格吧?没错,但是这个范围还是包括在我们所说的「标准浓度」之内,所以不能将之解释为「都可以」,或「故意泡成各种状况」。

「追求最好的」(不是单一的)一直是我们鼓励与努力的,人生有各种不同的层面,但实际生活上是不需要每一层面去体会、去实践的,泡茶也是如此,太浓的、太淡的、太苦涩的,能避免就尽量避免,随手泡壶(杯)好茶,才符合我们的希望。

3. 「泡好」 茶的真义

a.何谓「泡好」茶

泡好茶的意义就是将每一道茶都泡出当时茶叶最佳状况的茶汤,第四泡的茶汤质量一定不如第一泡,但是我们要将每一道都泡得最好。

b.「泡好」与「质量」的关系

我们常说:会泡茶的人可以将一百元一斤的茶泡出一百五十元的价值,同样的,不会泡茶的人,可以把一斤二百元的茶泡得五十元不值。这只是说明泡茶技术的重要,并不是说泡茶技术可以改变茶叶的质量。同样的技术,可以将五十元的茶泡好,当然也可以将一百元的茶泡好,得出来的茶汤应该是一百元的胜于五十元的。

c.「泡好」茶是「茶道」的基础

「泡好」茶的真义在于:就现有的条件将茶泡出最佳的茶汤,即使已经泡至第五道,或是原本苦涩味就偏重的茶。「泡好」茶也是茶道的基础,如果茶都泡不好,如何讲求茶道的艺术与精神?再进一步说,不断地练习泡茶,才能使茶人在意志与思想上进入更高的茶道境界,或是体悟、创造出新的层面。所以泡茶师们有一句箴言:泡好茶乃茶人体能之训练,茶道追求之途径,茶境感悟之本体也。 (2505)

车轮式泡茶练习法-蔡荣章

车轮式泡茶练习法

蔡荣章

201104月刊于中国《海峡茶道》杂志月刊专

把茶泡好是茶道追求必经的途径,如果连茶都泡不出应有的香气与滋味,就别谈什么品嘗、审美、思想了。所以在学校或其他传授茶学的单位,“如何泡好一壶茶”都是列为第一优先考虑的课程。

泡茶课程包括基础知识与冲泡技艺,前者如茶的制作、茶类识别、茶具材质与功能、品鉴要领,后者如水质、水温、茶水比例、茶况、程序、手法、美感、风格。然而练习是最终呈现效果的关键,练习可以自行为之,可以在老师的指导下进行,在老师的指导下进行当然较易见效,但是如何让茶汤稳定在高标准的狀况之下,且稳定度在百分之八十以上,也就是不论何种茶,十次泡下来总有八次以上合格,这就必须设计一种“泡茶磨练”的方法。依笔者经验,以下这种被称为车轮式泡茶练习法最为快速有效。

五六个人一组在一张泡茶桌上泡茶,先由第一位茶友坐上泡茶位置,置茶,泡第一道茶。置完茶后,传递茶壶请各位茶友审看置茶量与茶况,并打开水壶蓋显示水温,要求大家判断第一道应浸泡的时间,并将之记录在纸上。每组配备一位老师,这时老师询问主泡者拟浸泡多少时间,老师如果认为适当,就示意依此时间冲泡,否则提出一个时间,主泡者就依老师的意见冲泡。

茶汤倒出后,每位茶友判断一下是否属于适当的浓度,如果是适当的,那这个浸泡时间就是标准时间,如果不是,老师就做个修正,提出应该的标准时间。大家把最后确定的标准时间写在纸上,并算出自己原先判断的误差秒数。

接着第二位茶友上台冲泡第二道,也是先传递茶壶,请大家审看第一泡以后的茶况,并显示自己拟冲茶的水温。大家依旧把自己研判的浸泡时间写在纸上,老师询问主泡者拟浸泡的时间,老师肯定或修订浸泡时间。出汤后,大家依旧判断茶汤的浓度,将应该的标准时间记录在纸上,并算出自己的误差值。

接着第三位茶友冲泡第三道茶,第四位茶友冲泡第四道茶,第五位茶友冲泡第五道茶并去渣清理茶具,清盅后奉一杯白开水请大家品泉。五道茶后,每人结算自己的总误差值,误差值愈小即表示自己的判断更接近于标准。

每次练习最少二壶茶,第二壶泡第二种茶。由第二位茶友置茶与冲泡第一道,第三位茶友冲泡第二道,第四位茶友冲泡第三道,依此类推。这种排序方式可以让每位茶友练习到置茶、去渣与冲泡不同的道次。泡饮期间也是判断浸泡时间、決定浸泡时间、确定标准时间、记录与结算误差值。

练习的初期,指导老师可以对影响浸泡时间的各种茶况与其他非茶因素多加说明,练习的尾声则是测验,订出多少的误差值是及格的分数,多少以下是特优。从老师每次标准时间的修正值也可以看出老师的稳定度。

车轮式泡茶练习法实施的最大障碍是将浸泡时间从直觉的判断转换成计时器的秒数,但这个时间观念的建立在泡茶技能培训上是很重要的。每种茶可以换一种不同材质与容量的壶具,训练大家对茶水比例判断的能力。老师对每次置茶量不必特意指导与调整,不太适当的置茶量也会造成许多磨练的机会。至于每人注水满壶的程度、注水的速度、浸泡时间的起始与结束点、茶汤倒干的标准都要事先说明清楚,这样对浸泡时间的判断才有意义。此泡茶练习法的成绩统计仅偏重于浸泡时间的误差,但在练习时大家还是要关心水温、壶质、茶量等对茶汤品貭的影响。

(完稿于2011.03.18)

 

  (2553)

喝茶慢-许玉莲

喝茶慢

许玉莲

19991004刊于马来西亚《南洋商报》

经过多年切身体验的感受,我认为如果生活要获得真正自由,一个人必须学会放松油门,把生活快车慢驶下来。慢的方式有许多种,其中我又认为自己动手泡茶喝最是能使身心合一地缓慢下来。

泡茶前,细细把桌面擦干净,然后备水,备具,水煮开后,取出茶叶,入茶,倒水,等,茶泡出来了,郑重地拿起茶杯,欣赏茶汤那天然美色,然后闭上眼睛嗅闻那用清风明月酝酿的茶香,最后吸啜入口,慢慢咽下,追随那甘醇滋味湲湲流至心田。

因为要使茶能表现出真正的鲜灵,所以泡茶时有指定的份量和应用时间,因为要充分利用每一秒钟以及手上的资源,所以每一个泡茶动作皆被肢解得十分仔细而准确,因为要准确,所以会慢。因为慢,所以我们会对泡茶时所面对的物与物、物与人、人与人之间的关系给于体贴呵护,不贸然漠视。整个流程从生疏到熟悉,从有法到无法,是我们豢养慢哲学的最佳选择。 (2395)

「识茶」与「赏茶」有何不同-蔡荣章

「识茶」与「赏茶」有何不同

蔡荣章

(2002.10《茶艺》月刊社论)

 

仅将茶当作饮用的食品?还是将之视为欣赏、品饮的对象?这不只是「修养」的问题,而且还影响到一个人能从茶中获得多少感受与益处。我们以「识茶」与「赏茶」分别讨论之。

在「小壶茶法24则中」(注1),第五则是「识茶」、第六则是「赏茶」,这两则看来有点相似,但到底有什么差异,为什么要将之划分为二呢?

「识茶」是泡茶者在泡茶之前对茶的一番考察与了解,目的在充分认知茶况,作为应采取何种泡茶方法的参考。「赏茶」则是喝茶者在喝茶汤之前先欣赏茶干所显现的美感与所传递质量、茶性方面的信息,且为等一下「闻香」、「尝味」做些背景资料的搜集。

这两者的相同部分是都在对茶叶冲泡之前的茶干进行观看,但观看者的态度、目的不应该一样,这是我们要强调的,也是为什么在小壶茶法中要将之分成二则的原因。「识茶」者是泡茶的人,他的任务是要依茶的现况泡出最佳状况的茶汤供客人与自己饮用,他必须从茶干看出它应呈现的风格、以及应该使用怎样的壶质、多高的水温以及多少的浸泡时间,他可以像医生、像法官一样的诊察它。但「赏茶」者是喝茶的人、是欣赏茶的人,(为买卖而喝、为评鉴而喝者例外),他应该将心情安放在「欣赏」的角度,不能一看茶就兴起批判的念头,否则不容易欣赏、享受到多少茶的美味。能不被找出缺点的茶不多,喝了叫人赞叹的茶占不了十分之一,我们唯有像朋友般地与茶为伍,才能体认中下级茶的滋味,才能欣赏低海拔、初夏采制的碧螺春之美。人与人之间的交友不也如此,哪是专挑品德、学问、财富俱佳者才与之往来?

泡茶者等一会儿将变成喝茶者,品饮者下一回合也可能变为泡茶的人,「识茶」与「赏茶」的态度与能力都得修习。

注1.「小壶茶法24则」是台北陆羽茶艺中心在茶学讲座上所订的泡茶手法,于1981年03月完成基本架构。所谓「小壶茶」是指以小型壶泡茶,大约在400C.C.以内。该中心的茶法尚有盖碗茶法、大桶茶法、浓缩茶法、含叶茶法、简易茶法、抹茶法等。现将「小壶茶法24则」的大纲转载如下:

一、从静态到动态

1.茶车操作台上摆妥清洗过的全套泡茶用具,中间是茶壶、茶盅、盖置、奉茶盘等「主茶器」,茶杯与托放在奉茶盘上,茶杯倒扣着。右边是茶荷、茶巾、渣匙、茶拂、定时器等「辅茶器组」,左边是「煮水器」,壶内只放少许泡茶用水。茶车内柜的右边放茶叶罐,中间放热水瓶。

2.打开杯子,将杯子排列在壶、盅的前方,杯托留在奉茶盘上。

3.茶巾移到茶盅的下方。

二、备水

1.双手将茶壶﹝连同茶船﹞移到左前方,腾出正前方的空间。

2.左手将水壶放到正前方。

3.打开水壶盖,放于茶巾上,右手取出热水瓶加满热水。

4.水壶归位,打开热源开关。﹝若水温已够,则免去加热的动作。﹞

5.若是茶道表演场合,起立向大家一鞠躬,平时可调整一下坐姿,关注一下在场的客人,表示你就要开始泡茶了。

三、温壶

1.打开壶盖,放于盖置上。

2.左手提起水壶冲入八分满的热水,归位后右手盖上壶盖。

3.若水温已太高,或不藉温壶以增进等一下「闻香」的效果,则此过程可略。

四、备茶

1.右手取出茶罐,打开盖子,将罐盖与罐身放于「辅茶器组」的下方。

2.将茶荷交给左手,右手拿茶罐,将所需茶叶倒入荷内。

3.若是膨松的茶叶,不容易倒出,则将茶荷置于面前,使荷口朝右,右手将茶罐交给左手,右手拿渣匙,以渣匙的尾端将茶拨入荷内。

4.茶罐依原状放置于辅茶器组的下方。

五、识茶

双手捧茶荷,观看茶叶发酵、焙火、揉捻、粗细等茶况,藉以决定茶量、水温、浸泡时间等。

六、赏茶

持茶荷请客人赏茶,主人也藉此机会介绍一下所要冲泡的茶叶,以利客人的品饮。

七、温盅

七、温盅

最后一位客人赏完茶,将茶荷送回之前,将温壶的水倒入盅内温盅,也藉此机会了解茶盅是否可以一次盛装壶内的茶汤。如果不行,则泡茶时少冲一点水。若不温壶,温盅亦略。

八、置茶

1.最后一位客人赏完茶,将茶荷送回茶车上原来放茶荷的地方。

2.右手拿茶荷交给左手,右手拿渣匙,以尾端协助将茶置入壶内,盖上壶盖。

3.置茶量若嫌不足,再补置一次;若嫌太多,将多余的茶倒回罐内。

4.以「茶拂」将附着于茶荷上的茶末刷入「排渣孔」内。

5.盖上「罐盖」,将茶罐收入茶车内。

九、闻香

1.右手提起茶壶,左手打开壶盖,欣赏壶内飘出的香气。闻完香,盖上壶盖,放下茶壶。自己先行闻香,一方面有助于泡法的拿捏,二方面便于向客人介绍。

2.将壶送到客人的茶几上,请客人闻香,客人若在对面,先将壶在船上打正,使壶嘴朝前,然后以左手提壶,将壶放在客人的面前,﹝如此,客人可以很方便地以右手提壶闻香。﹞若客人位于你的右侧或左侧,则直接将壶依同一方向递送过去即可。

十、冲第一道茶

客人闻完香,将壶送回茶车。冲入第一道水,冲水时可用绕倒的方式,将茶叶打湿,绕倒的方向以向内转为佳,也就是以左手执壶时,是依顺时钟的方向。冲水量以盖上壶盖后水不外溢为原则,若不需满壶的水量,可以不必倒满。

十一、计时

冲完水,放回热水壶,盖上壶盖,按下定时器,开始计算茶叶浸泡的时间。如果没有定时器,则用心算。

十二、烫杯

将温盅的水分倒入每个杯子内烫杯,也趁此机会测量刚才八分满的一壶茶是否足够每杯的茶量,若不够,等一下倒茶时每杯少倒一点;若有多余,冲水时少倒一点水,或留在盅内继续奉茶。烫完杯若盅内尚剩有热水,将之倒入排渣孔内。若恐茶汤温度太高,无法及时饮用,可不必烫杯,将温盅的水直接倒掉。若不烫杯,开始泡茶时只将杯子翻正,放在奉茶盘上即可。

十三、倒茶

茶叶浸泡到适当浓度后,﹝也就是到了你预计浸泡的时间﹞,将茶汤全部倒入盅内。倒茶时,先打开盅盖,然后提壶在茶巾上停一下,调整妥手式,持壶将茶倒入盅内,倒完茶,在茶巾上沾一下,调整回手式,将壶放回原位。

十四、备杯

逐个将烫杯的水倒掉,在茶巾上沾一下,放回奉茶盘的杯托上。若不烫杯即无需此项动作。

十五、分茶

持茶盅将茶分倒入杯。

十六、端杯奉茶

1.持奉茶盘端杯奉茶。奉茶时注意高度与远近,务使客人拿取方便。若从客人侧面奉茶,最好由客人左侧为之,如此客人较易以右手端取杯子。前一位客人端走杯子后,可将盘内剩下的杯子调至美观以及客人方便拿取的位置。

2.自己的一杯等回座位后,放下奉茶盘,再行端取,若分茶时有一杯的茶量不足,或有茶渣,可先端下作为己用,再行奉茶。

十七、冲第二道茶

1.以适温的水冲入壶内。

2.将定时器归零,再行计时。

十八、持盅奉茶

1.把泡好的茶倒入盅内,茶盅与茶巾放到奉茶盘上,端起奉茶盘,将茶分倒于客人的杯内。若有水滴落桌上,以茶巾擦拭之,倒完茶恐有水滴流出盅外,放回奉茶盘前在茶巾上沾一下。

2.若从客人前方奉茶,哪一只手倒茶皆可,若位于客人右侧,就要用右手持盅倒茶才好,若位于客人左侧,则用左手持盅倒茶,这些做法是避免手臂太迫近客人。

十九、去渣

1.泡了三、四道,或泡到茶味已变淡,若仍用原壶继续冲泡第二种茶,或为表现茶道精神,须完成全部动作,就得在茶车上去渣、涮壶,并进行「归位」、「清盅」、「收杯」、「结束」的动作。否则「去渣」、「涮壶」等动作可在客人离去后,于「水屋」内进行,并直接进行卫生上必须的处理,如烘干消毒等。

2.右手打开壶盖,放于盖置上,将「壶把」调到左手边,左手提起茶壶,右手拿渣匙,将壶垫拾起放于茶巾的右侧。

3.左手持壶,右手持渣匙,将茶渣去于排渣孔内。放回茶壶,将壶把调向右边。

二十、涮壶

1.        冲入半壶水,向内摇晃壶身使水转动,壶口向下翻转,将壶内残渣随水倒于船内。沾干壶底,放于茶盅的上方。

2.在船上漂洗壶盖,放回壶上。

3.漂洗渣匙,并将茶渣集中至茶船倒水的一端,擦干渣匙,放回茶巾盘上。

4.将船内的残渣倒掉。

5.若使用「水盂」,去渣、涮壶时是将茶渣、残水倒入水盂内,漂洗壶盖、渣匙也改在涮壶之前,利用壶内的水冲洗。

二十一、归位

1.将壶垫放回船上。

2.擦拭船底、台面。

3.将壶放回船上。

二十二、清盅

1.打开盅盖,放于盖置上,取出滤网倒置于茶巾上,加些水入盅内,盖上盅盖。右手将滤网交给左手,持盅将滤网于排渣孔或水盂上冲掉茶渣。右手提起盅盖,左手放回滤网,盖上盅盖。

2.若继续使用原来的杯子喝第二种茶,持盅于每位客人的杯子倒半杯水,请大家「品泉」,欣赏这「空白之美」。倒干盅内的水。

3.擦干盖置。

4.若不再继续泡茶,且热源开关未关,将之关掉。定时器归零。

二十三、收杯

1.客人由主客带头,将杯子送回,并行致谢。先送回者往奉茶盘的内面先放,外面留给后放的人。

2.客人皆为长辈时,亦可以由司茶或主人前去收取,但茶杯仍由客人放回奉茶盘上。

二十四、结束

1.检查操作台面,将茶巾放回茶巾盘上。环顾一下操作台,起身向客人行礼致意。

2.送走客人后,检查茶盅是否还剩有茶汤,如果有,喝掉剩余的茶汤,回味一下刚才茶会的情境。最后将自己的茶杯放回奉茶盘上。将茶具清洗、卫生处理,于茶车上摆放成静态的位置。

 

  (2391)

茶道伴乐的问题-蔡荣章

茶道伴乐的问题

蔡荣章

(2002.12《茶艺》月刊社论)

「茶与乐的对话」这句话在海峡两岸的茶界已流行了十多年,但如何「对话」法?却少有人探讨,有些人找到一些曲子,就其属性分别归纳为可以与绿茶、乌龙茶、红茶、或是普洱茶对应的音乐,于是泡龙井时就播放A曲子,泡铁观音时就演奏B曲子。一面泡茶、喝茶,一面演奏或歌唱,说是专心品茗也不是,说是全心欣赏音乐也谈不上……。

泡茶的时候、喝茶的时候、或是茶道表演的时候,是否要有音乐相陪衬,这就是茶道伴乐的问题。现在所说的陪衬音乐可以是现场表演,也可以是播放录音,也可以是歌唱,也可以是乐器演奏。

一面泡茶表演,一面播放着音乐或专人伴奏,这是常见的场景,即使是茶艺教学录像,制作成磁带或光盘时也会加入配乐,这好像是天经地义之事,何须讨论?但当你觉得这样的情境气氛优雅、愉悦之时,你有没有分析是什么造成的效果?音乐占了百分之几?茶艺占了百分之几?如果陪伴的音乐是长于动情的曲子,是耳熟能详的曲子,所占的百分比一定还会增加,甚至于你会随着乐曲哼唱起来。当音乐的效果加强后,茶道想要表达的内容一定变少,茶汤在口腔里的味道一定转弱。

无我茶会1进行时要不要播放音乐,也曾经引起讨论,有一次茶会进行到一半,突然将音乐关掉,结束后询问大家,绝大部分的人都觉得音乐停止后,心境明显地平静了下来,茶味变浓了,而且更注意到人与人的连结性,更体会到了人与器物、人与大地间的关系。

没有了音乐,「茶事」独挑大梁,别无依赖,表演的功力更形重要;同样地,茶道所要表现的、所要达到的目的更容易做到。所以我们主张茶道表演的时候、茶道应用的时候,不要有音乐的干扰。

那如果要表现茶与乐之对话时怎么办呢?可以在看了表演、喝了茶之后,再以音乐将茶境表现出来;或是反过来,听了音乐后,以茶境将乐境表现出来。如果要音乐与茶道结伴演出,或是彼此需要对方的相衬相助怎么办?那就必须为此茶道配曲,为此乐曲设计茶道的演出,那已是合二为一的事了。 (2316)

茶艺展的规划-蔡荣章

茶艺展的规划

蔡荣章

2000.11《茶艺》月刊社论

现在讲「茶艺展」或「茶席展」是同样意思,因为我们强调没人在席上泡茶的纯茶席展是没有意义的,而且「人之泡茶」还是「茶席」的主体部分,否则就只剩下「茶席布置展」了。为了避免「茶席布置展」的出现,所以我们经常使用「茶艺展」或「茶道展」。

泡茶师茶艺展(台湾的茶艺展是从「陆羽泡茶师颁证典礼」衍生而来,泡茶师颁证典礼需要搭配一些活动才热闹,而且泡茶师在检定通过后也要培养自己有能力设计茶席,并在茶席上从事泡茶表演。于是从第一届起就命名为「泡茶师茶艺展」。)从一九九八年起到二○○五年举办了六届,第一届全是资深泡茶师,展出了十二席,第二届以后就以新科泡茶师(所谓「新科泡茶师」是指新通过泡茶师检定考试,取得泡茶师证书的人。)为主,再补以少数资深泡茶师。从此,参加泡茶师茶艺展逐渐变成了新科泡茶师必经的过程,第二届的十六席中,资深泡茶师占了七席,第三届的十二席中,资深泡茶师只占了三席,第四届的十三席中,全是新科泡茶师。

新科泡茶师对茶席的设计与表现能力照理说来是比较没有经验的,所以以新科泡茶师为主的茶艺展会显得劲道不足,但如果新科泡茶师与资深泡茶师同时展出,彼此的压力都会加重:资深者怕输给了新出炉者,新出炉者怕被资深者比了下去。这样的顾虑让主办单位举棋不定,也是让后面几届茶艺展变成「新」泡茶师茶艺展的主要原因。

我们应该让茶艺展回归到「展览」、「画展」、「产品展」的基本意义,它兼具成绩报告、相互观摩与推广的效用,至于同时产生的「比较」与「竞争」则不必回避。同时,我们要让茶友们知道:参与茶文化活动、参加茶艺展,是积极生活态度所必需的。

所以第五届以后的茶艺展,我们希望鼓励新旧泡茶师同时报名参加,而且不忌讳重复,主办单位只要把握住参展茶席的水平即可,但展出的席数要增加,所发行的特刊,其「纪录」、「传播」功能要加强。做到这个地步以后,新科泡茶师要进入茶界核心、资深泡茶师要不落伍、有了新的创意要发表、茶道教室要招生……都要参加茶艺展才好。主办单位也可以考虑增设「邀请席」,让大家能欣赏到海外与非泡茶师的作品。

  (2304)

茶文化在茶产业上的地位-蔡荣章

茶文化在茶产业上的地位

蔡荣章

(发表于“2003年茶文化与旅游国际学术研讨会(重庆)论文集”)

在谈论茶文化时,很多人会开玩笑地问:「茶文化一斤值多少钱?」我们可以很清楚地回答他:「值售价的1/3。」或说:「值售价的1/2。」这是怎么算出来的呢?这节我们来分析这个问题。

「茶文化」有广义与狭义之分,广义是泛指茶所显现的各种现象,从茶树种植、茶叶制造、茶叶化学、茶叶经济、茶之泡饮、茶与健康、茶道文艺、茶道思想、茶道美学到民间茶俗等等。狭义的茶文化则只指后半段,从茶之泡饮、茶与健康、茶道文艺、茶道思想、茶道美学到民间茶俗等。现在我们谈论「茶文化在茶产业上的地位」,「茶文化」势必指狭义而言。

狭义的茶文化对茶产业的影响尚可分成实质面与精神面。实质面指的是茶之泡饮,茶从采摘茶树叶子到制作成可以泡饮的茶,只是茶产业的前半段而已,这一阶段已决定了茶的质量与特性,但是并不代表人们实际饮用到的本质。一壶比赛优胜的茶,可以泡得没人爱喝;相反的,一壶普通价位的茶,可以泡得大家抢着喝。这个「泡茶技术」就是前面所说的茶文化实质面。茶界应该有效教导消费者茶叶泡饮的方法,否则制作精美的茶产品进入市场后,大家不识货、不领情。所以「泡茶技术」应视为茶产业的第二部分。

至于茶文化的精神面是指什么呢?是指消费者喝了茶后觉得很神气、很时髦、高人一等的感觉,甚至于进一步体会到茶境的美感、茶道的精神与思想境界。不要忘了这部分也是茶商品的范围,是茶道美学、茶道文艺、茶道思想、茶文化史带给人们的效益,也是茶文化教育、传播产生的商品价值。这「茶道精神」是茶产业的第三部分。

茶产业的三项组合,其间比重应如何评估呢?从茶的原始功能算起,第二、第三部分可以占到茶价的1/3,然后随着社会开发程度的增加,精神文明的日益被重视,茶文化在茶商品价值的比重可以提升到1/2。设想我们把喝起茶来觉得很神气、很时髦、高人一等的感觉除掉后,茶叶还能有那么高的价位吗?以高级茶而言,(因为这个等级的茶才比较进入我们所谈论的范围),在有喝茶传统的地区,价格都是高居农产品之冠。以台湾为例,高级茶的零售价,每100公克卖400元台币(一台两1为150元)是极普通的事,但高级水果,每台斤2卖100元(折算100公克为17元),已属礼品级的高贵品。茶之所以能够支撑那么高的价位,就是因为它的文化附加价值,如果除掉文化的外衣,只能回归到一般食品南北货的价格了。

有了这样的分析与认识,我们就应该将茶文化的教育与推广视为茶产业的成本之一,有如施肥与耕种一般。如果施肥、耕种的人力、物力花了一百元,那么该再准备五十到一百元用到茶文化的投资上。这茶文化的投资不只是文化艺术界要付钱,茶商、茶农都同时需要支付。这个共同支付茶文化成本的观念在茶农最不容易接受,总认为那是卖茶人为做生意才应该支付的费用。在举办茶文化活动时,经常发现有些茶商置身事外,认为举办的人是为了打响自己的知名度。事实上那是影响整体茶业的事件,如果所需经费主办单位付出百分之五十,协办单位付出百分之三十,其他业界也要付出百分之二十才对。

前面将「泡茶技术」归在茶文化的一部分,这项「泡茶技术」不能只单纯解释为「喝茶的必须手段」,就如同买米回来,煮了来吃,买肉回来,烤了或炖了来吃一样。泡茶技术比较接近于音乐上的乐器演奏,钢琴总要卖给会弹的人,但如果没有像贝多芬等,能藉钢琴创造出很多美好音乐与作品的音乐家,钢琴的身价可能没有今天市场上的那么高?所以我们可以这样说:好的钢琴价格,包含了1/3到1/2的音乐文化价值在内。再就茶道进一步而言,泡茶技术不只是图口腹之欲而已,要一直从事泡茶练习、不断让自己浸淫于茶文化环境之中,才可以培养茶人应有的气质;而且在「泡好」茶的过程之中,才容易理解茶道的真义,享受、体会茶道的境界。也只有在亲自泡茶、实际认真参与之下才能获得。

音乐也罢、茶道也罢,都有通俗与雅致之分,谈到文化艺术性,当然是雅致者所占的比例较高,但在发展音乐与茶道的产业时,一定要从引起人们骄傲的文化艺术着手。发展茶业,不能只是增加生产、提高质量、压低价格而已。

1970年代初期的台湾茶业是一片萧条,茶园到处荒废,茶价低廉,人们待客以咖啡、可乐、汽水为荣。但是高呼多年的「复兴中华文化」与「发展经济」在此时开始发生了效用,农政单位主动办理制茶与优良茶比赛、民间开始研究起喝茶的现代化与茶文化的提升、现代化的茶艺馆兴起、传授茶道的机构纷纷设立,电视、报章杂志等媒体几乎天天可以看到茶活动的消息与传播茶知识的专栏。十年功夫不到,茶价节节上升,人们开始以喝茶为傲,贵宾上门,已没有人再倒可乐、汽水了,甚至于咖啡的消费量,一度被排挤在茶叶之后。茶区在茶业不景气的时代,与其他农村没有两样,生活质量落后,人口严重外流,但到了茶文化兴盛后,几处名优茶的茶区变成了经济行为最活跃的农村,住家盖得漂亮、电视机一家比一家的尺寸大、无需开车的也买了一部汽车放在家里、旅行社要找人组团出国旅游,最容易成团的就是茶区。以小家庭为单位计算,一户的年国民所得平均约为一百万台币3,这个数额在上班族而言是高级主管的年薪,比起其他农村,约是他们平均值的三倍。(以上数据由台湾南投名间乡农会评估后提供)。这些名优茶产区的农民最热衷的活动是泡茶讲座、茶道表演、茶艺展、优良茶比赛等项目。他们不只远道参加城市举办的这些活动,自己也成立茶艺协会、茶艺班等组织。农会推广股的工作人员感慨地说:田间耕种、农药安全之类的讲习就是请不到人参加。

谈到茶文化在茶商品上的价值占比,很容易让人联想到名牌效应,直觉且粗浅地批评:只因为牌子响亮,结果就要卖那么贵!或认为买名牌货只是帮厂商付广告费的钱。较为「物质」性的商品,其知名度及名牌所带给消费者的效应可能只是骄傲、神气而已,当然,这样的精神为之一爽,也是商品价值的一部分;但较为「精神」性的商品,如音乐、茶道等,其有形部分的「乐器」、「茶叶」,只是整个效用的一部分,从这个有形商品的本身,尚可衍生出许多无形的精神效用,如思想、观念、人生观、创作力、健康、美丽等等,这类的商品,其文化性的「成分」就来得具体而实际,我们应给予的「成本」观念更是理由充足。在述说茶文化在茶产业的地位时,我们甚至于要说:我们要藉「茶」发挥,将东方优良的传统人生观、生活态度,以及新的美学观念(实际是旧的)介绍、提供给世人,卖给世人。

注1.一台两为37.5克。

2.每台斤为600克。

3.当时每一元台币约等值28元美金。

(2003.04完稿)

 

  (2318)

《金瓶梅》潘金莲茶法与现代茶法之比较-许玉莲

《金瓶梅》潘金莲茶法与现代茶法之比较

许玉莲

《金瓶梅》里西门庆常笑骂着贼头淫妇的潘金莲,那倒是个会吃茶的人物。有一次,妇人要吃茶,秋菊连忙倒了一杯茶来。妇人未吃先骂:「我不吃这陈茶,熬的怪泛汤气!」然后吩咐:「叫春梅来,另拿小铫儿,顿些好甜水儿,多着些茶,顿的苦艳艳我吃。」

在那个时代,本该盛行点茶法——嗜茶者往往先把茶团的膏油刮去,用微火把茶炙干,再碾碎成茶末,投进茶盏,注入沸水,将之调匀至胶状,便是浓浓的一盏稠茶了。

但如此这般烹煮法,需时极长。想必富贵人家好茶有的是,事先安排丫头张罗了一些焖在温热器内,不分日夜伺候着,以满足大爷和爱妾们有求必应的心态。

照说那妇人平日也将就将就,是有这个吃茶习惯的,不然你给秋菊吃了狍子胆,秋菊亦不敢惹祸上身。

为甚么今晚偏大发雷霆、整色整水呢?只因那贼没廉耻的货西门庆与春梅卿卿我我,海誓山盟在床上乱了这半日,害得妇又妒又恨,恨海难填;情急之下,唯有拿茶来开刀。

可你听,妇人对吃茶的要求却非无理取闹的,她是骂得再好也没有了。就算是放在今日,我们的品茶标准依旧是以这五点为凭据:一,茶叶浸泡过久易失鲜味,并且茶气逐渐转弱,精灵也随气而竭,这时候喝下去的茶只能算驴饮。所以应该在想喝茶时才泡茶,尽可能维持茶的香味,这才是品茶的真情趣。故妇人不吃陈茶是高明的。

二,主泡者应接受适当的泡茶技术训练。有人认为品茶是种最休闲不过的享受,何必用许多僵硬规矩约束它?结果开水煮老了,将龙井泡得难以下咽;又或是忙乱中顾不得卫生,杯子未清洗也派上用场了。这是兴之所至,爱怎么泡就怎么泡的人时常须面对的盲点。理性地熟识泡茶技法的人,较易从容不迫地得到感性的品茗意趣,这里,一连串泡茶的动作会在不知不觉中化作了充满感情的身体语言。

故妇人讥讽秋菊「好干净手儿」,喝令「叫春梅来」,皆因在妇人推波逐澜下,春梅与西门庆鬼混的这些日子里,春梅已不似小丫头般处理粗重肮脏俗务,姑娘闲来只负责顿水顿茶,出落得像一朵花,那么跟爷们娘们学了几手吃茶功夫也是有的。当然,更有可能是妇人见春梅歪在西门庆脚头睡得甜甜儿,怀恨在心,于是偏偏指使她以泄愤。

三,你听那妇人怎说:「另拿小铫儿」,这里意思非常 明显,所谓「另拿」,表示其人薄有私己珍藏,特别指定某只,以免弄错。在那种家庭,所有堆金积玉的财富,锦衣美食的物质享受,皆由西门庆配给,妇人得挖空心思牢笼汉子之心,才好开口求这求那。有收服这屁鸟人绝非易事,况且竞争对手又多又强,好不容易逮住机会了,宝物金钗皮袄有的是,妇人却求茶器具,可见确是爱吃茶哩。

此话也说明妇人对烹茶所用何器经验老到,绝不马虎。这器名「铫」,即辞海解曰:釜之小而有柄有流者。当时,也有人把它称为茶瓶。弃釜而用铫,为使点茶时紧凑有力,点注准确,制出更好品质的茶。特别强调「小」,因为壶小,香气则易聚不涣散,味道也不受时间耽搁——很快便倒完出来。

从神农氏到现今,因着不同的品茶习惯,也随之产生了多姿多彩的茶器,我们今日泡茶,一般上认为紫砂壶宜泡乌龙茶或普洱茶,盖碗选择于泡绿茶、花茶和红茶。那么,可否用紫砂壶来泡龙井或香片?我认为是可以的。壶器选择并非一条死板方程式,要以那一类壶器泡茶前,先了解不同质地的器具会带来怎样的不同冲泡效果,配合以茶种、茶量、水温等技术,没有甚么茶不能用紫砂壶来泡,或相反的,没有茶是不能用盖碗泡的。事实上,壶器的功用就是用来泡茶。除了这,场合的需要与各人口感之爱恶,当然也应列入考虑。像金莲,为谁夜半独自吃苦茶?非­小铫儿不可。

四,要强调的是水质。水质好劣,直接影响茶的色、香、味。再好的茶叶,也需藉「甜水」诱发才能引爆真性。所谓「甜水」,金莲他们的皇帝老爷宋徽宗在《大观茶论》曾提出一些较科学的看法,曰:「水以清、轻、甘、洁为美。」清,是水里无沉淀,无杂质。轻是水里所含矿物质及氯化物成分低,即为软水。甘, 就是水一入口,舌与两颊之间会产生滋滋的感觉,饶有回味。洁,是透明纯净。

这样的「甜水」,一般被理解成有天泉,地泉之分。天泉是指雨水和雪水,地泉是指山水、江水、井水。地泉自然以山中乳泉,水流不急的为至尊,因为这些水通过山林下面的沙岩层过滤渗透出来的。至于天泉,《金瓶梅》里是这样用的:有一回,西门庆与众娘们摆列酒筵,听戏赏雪。吴月娘见雪下在粉壁间太湖石上甚厚,下席来,教小玉拿着茶罐,亲自扫雪,烹江南凤凰芽茶,与众人吃。凡事装糊涂,刻意低调的月娘,吃茶品味尚且不落人后,那么以金莲那不安于室,一味呈能好胜的个性,执意「甜水」侍候也想当然耳了。

现在的我们,由于担心环境与空气被污染,谁还敢用这天泉地泉?虎跑泉当然列外,那里的水含氡成分较高,用来泡茶最好;可如何日日去西湖取得一瓢来,实在是个头疼问题。那么请屈就于我们高科技化的生活吧,市面上各种矿泉水、过滤水、沙漏水等已经很可以媲美「甜水」了。未经过滤处理的自来水,氯气太重。未免有糟蹋茶叶之嫌。

五,注意用茶量的取舍,用茶量与浸泡时间又是紧密连在一起的,这两个因素深深影响了茶汤的浓度及品质。茶量少,浸泡时间亦短,泡成的茶汤索然无味,无味之味,偶然啜之无妨。泡茶时,理应茶量少,浸泡的时间相对的长;茶量多,浸泡时间宜短。同样的茶量,水温低时,浸泡时间要长;水温高时,浸泡时间要短。

很多人抗议,买了茶回家泡来尝与在茶馆试品根本是两回事,肯定是无良奸商偷龙转凤换了茶叶。好姑奶奶,的确是两回事,人家知寒知暖,照顾周到;你却漫无目的,杂乱无章,何来好茶?或许你又会说这太刻板了,破坏以茶陶冶心性的本质,但如果你连用何种壶泡何种茶放多少水温浸泡多久也无动于衷,又如何能领略悠闲的品茶情趣呢?同样的,如果你连高尔夫球杆也不会拿,如何能享受到此项运动的乐趣?如果你连钢琴也不会弹,又如何去表现优美的乐章以抒发情怀?

宋人多点茶吃,也有煮茶、烹茶,鲜少「顿茶」,「顿」应该是炖的同音同义字,即慢火烹煮食物一段长时间。妇人最后说:「多着些茶叶,顿的苦艳艳我吃。」显然地,妇人是个老茶手,对茶量与浸泡时间的配合了如指掌,才能在不同的场合、时间、心情指示下,马上对症下药提出做茶的方法。这种不拘于理的做法,是建立在对茶、茶器和泡茶技法消化后融于无形,从生活中显现出来。

妇人一句比一句凌厉的命令,可以看出其泼辣刻薄性格;句句话却是泡茶关键所在,更加展露了其吃茶心得。今夜,他不单只要「小铫儿」,还要多茶叶,并且要「顿」,而非「点」,其实是利用了泡茶技法中所有能熬出苦味的手段,强求一杯「苦艳艳」的茶。

苦是茶的本性,茶所以会苦,因为成份内含有咖啡碱,想要茶不苦,简直难如登天。不过,茶常常也与甜、涩、 甘、酸等数种味道并存,通过泡茶技法,可作适度调理,以满足个人对口感的要求。像我们的人生,有权利去享乐,也有义务要吃苦。苦口良药,我们的身体得以活下来;苦中作乐,令我们能在这世界上提炼出一些甜美。母亲从小教训我们,先吃不好吃的东西,好东西留在后面吃,先苦后甜。结婚的别名是同甘共苦,婚姻里若没有苦的日子,是会被诅咒的,那样的婚姻实在没有甚么可供嚼味。在苦海里吃苦茶,这苦,苦得真美丽啊。

金莲所求的那杯「苦艳艳」的茶,究竟又是为甚么呢?猜想原因有几个,其一:对于老茶手来说,一杯缺少苦味的茶,终于缺乏了一点劲,略带苦意的茶,才能达致回甘喉韵的功效,妇人深得此味。其二:妇人养尊处优,天天围炉听戏、喝酒啖肉;此是养生之道,藉茶醒酒、去腻消食、安神除烦。其三:妇人平时百般冤仇情意,往往半夜汹涌心头,难免要苦茶压魇。

唉,苦茶,有人要复仇了,你怎么还可以苦得这样甘甜?唉,有人要发疯了,有人要死了,苦茶,你怎么还可以苦得这样不动声色?你怎么可以依旧这样芳香呢?

原刊于:19990528刊于马来西亚《星洲日报》 (2572)