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茶人的「茶道生活」与音乐家的「音乐生活」-蔡荣章

茶人的「茶道生活」与音乐家的「音乐生活」

蔡荣章

(2004.12刊于《茶艺》月刊社论)

如果将「茶人」以较为严肃的方式定义,就不是泛泛指喝茶,制茶或仅从事茶叶买卖的人而已,他必须专研茶道,而且以茶为主要的生活重心。这样的茶人,他的茶道生活必须有一定程度的要求,就如同音乐家,或被称为音乐人的音乐生活一样。

「陆羽茶道教室」开设有「泡茶精进」的一种班别1,是磨练每位学员每一道茶都要泡得很精准的一种课程。课后聊天问到一位学茶许久,且已担任茶道老师的同学道:「在家里常泡茶吗?」他回答:「常泡茶,但没像我们在研讨会时那么认真,大约泡杯茶喝喝而已。」又问道:「茶汤可以控制得很好吗?」又回答:「不太计较,只是泡杯茶喝,定时器也没使用。」

很多茶界的朋友都是以这种方式过着泡茶的日子,泛泛的爱茶人这样做没什么好讨论的,但是核心的茶人,也就是以茶文化为主要努力目标的人就显得太松散了。说到这里,那位同学突然变得严肃了起来:「那岂不是非照上课那么认真操作不可?」「是的,但是已经从依法变成自然了。」一般茶友不太容易接受这个观念,现在举一个音乐家的例子:音乐家经常花费很多心力练琴、读书与思考,当他居家悠闲下来,与家人相聚,信手弹弹琴相互分享,这时他的演奏是随便的,还是仍然是他的音乐水平?他会不会因为不是正式的演奏会而草草了之?大家相信他是不会的,因为弹好音乐已是他的习惯、他的本质,他已经无法弹坏。即使他在这个时候放一段音乐,也不会拿到一张粗俗的曲子。

以上这段场景大家应该可以接受,那为什么换成泡茶时就走样了呢?你说茶是极为生活化的事物,所以日常上无需太过认真。但回想一下音乐,不也是更为通俗的项目,不论钢琴或电子琴,很多家庭都会具备,家人相聚也会随兴演奏一首,只是在非音乐家的家庭里,演奏的境界与认真的态度会差一点,播放音乐时,可能就是一般通俗的曲子。这其间的差异乃在于专业与否,如果我们认为「茶道老师」可算为专业,那他的待茶之道就应该如上述的第一场景,不能在课堂上是第一场景,家居生活就演出了第二幕的剧本。

上述两个现象也说明了茶道是否在现今社会中已经成熟;「茶人」是否已经与「音乐家」同样具有专业的意义。

注1「泡茶精进讲座」是茶道课程的高级班,其内容如下:

一.     场地:于教室设置二部泡茶席,每席六位同学。

二.     分组:首次上课以抽签决定组别及座序,以后每次泡茶之次序依座次轮流之。

三.泡茶方式:

1.每组第一位:置茶、泡第一道茶。

每组第二位:泡第二道茶。

每组第三位:泡第三道茶。

每组第四位:泡第四道茶。

每组第五位:泡第五道茶、清壶。

每组第六位:泡第二种茶。

2.温不温壶、水温、茶量皆由泡茶者自行决定。

3.每道冲水前,传观茶壶,每人自行判断浸泡时间,写于纪录表上,并说给同组的同学们听。

4.原则上以泡茶者决定的「浸泡时间」为之,但老师得修正之。

5.泡完茶将老师认为最恰当的「浸泡时间」写于纪录表上。

6. 喝完一道茶,换下一位同学继续冲泡下一道,每壶茶以冲泡五道为原则。

7.每组最后一位同学负责去渣、清理茶席。

8.每次上课冲泡3种茶叶,共上八次课。

9.每组多备5个杯子留置每道茶汤,以便比较;最后并品饮冷后的茶汤。

10.每位同学上下茶席皆向茶侣行礼,并从老师奉茶起。

四.老师讲述:

1.第一次上课时讲解上课方法。

2.每种茶冲泡之前作一背景讲述。

3.每次上课,轮流参与两组的每种茶之冲泡,并协助分析「浸泡时间」。两组每次授课重点依规画表同步实施。

4.第6、7、8次课时,各选一种茶测试同学的泡茶能力,老师不参与「时间」之判断。

 

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泡茶者的服装-20111207周三小方块-蔡荣章

泡茶者的服装

蔡荣章

20111207周三小方块 WEDNESDAY TEA CORNER

谈到泡茶者的穿着会有二类不同的意见,一是泡茶喝茶各有不同的状况,无法要求,二是应有一定的规矩。主张无法要求者的意思并不是指泡茶的层级或当时的情境,而是各有风格上的主张,甚至有人认为光着身子都是可以表现的手法,从艺术的角度衡量,确是无法规范。持第二种看法的人是站在对茶的尊敬,以及从饮食卫生的角度出发的,当然具有颇重的精致性文化要求。

第一种看法姑且不说,进入第二种看法之时,我们要先解除教条式的框架,如“懂得喝茶的人要穿茶服” ,这有二层无什道理的框架,一是“懂得喝茶的人” ,二是“茶服”。另一个必须解除的是纯属个人主意的说法,如泡茶的服装不可以有太多的线条且颜色要使用中间色系(即不要纯红或纯绿等),这样的说法容易限制茶文化的发展。另一项不正确的观念是以为谈泡茶者的服装只是为了茶道表演,我们觉得谈泡茶者的服装除包含表演外更应着重在生活应用上。

解決了观念上的问题就可以进入泡茶者服装的客观问题了。普遍存在于饮食界的卫生要求在泡茶上是应该遵守的,如头发要束紧,甚或戴上头罩。衣服尽量包住身体避免体味散发,如长袖优于短袖或无袖。袖口不要太宽松以免扫到茶具、浸泡到茶汤。避免飘散的领带与装饰,以免沾到茶汤或绊倒茶具。避免太过抢眼的款式,免得大家只注意到泡茶者的服饰而忘了泡茶的进行与茶汤泡得如何。

有些人赞赏穿着代表国家或地区或族群的服装泡茶,因为看来显著,而且有着特定泡茶風格的代表性,大家不敢太直接批评泡茶者的泡茶功夫。但是除非是以表演为重的场合,否则这样风格的服装仍然要设计得合乎泡茶的功能与规范。

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种茶难制茶更难喝茶难上加难-20111130周三小方块-蔡荣章

种茶难制茶更难喝茶难上加难

蔡荣章

20111130周三小方块 WEDNESDAY TEA CORNER

种茶难,为什么? 因为首先要找出适合种茶的微酸性土壤,适合茶的温热帶气温,常年湿度高的天候。还要选择适合的茶树品种,种植期间还有施肥、病虫害防治等问题,市场上还会有农残的限制、有机质量的要求。到了采摘的时候,还得考虑茶青的成熟度、选取的芽叶数。除了这些专业性的能力外,还得听命于老天爺在气候上的配合。说来种茶确是不容易。

制茶要懂得土壤、海拔、气候对茶青造成的影响,还要懂得品种的特性、采摘的方法、老嫩的程度,采摘当天与前几天的气象。制茶当天的日照、温度、湿度、风向也左右着制作的方法与成品的质量。制茶师傅还得会看茶青的转化而施予相对的方法,初制完成后还要依市场的需要分类出不同的等级、塑造出不同的风味。这一阶段的制茶除了要理解上一阶段种茶埋下的因素外,还要加上自己这一阶段的专门知识与能力,所以说制茶更难。

喝茶是包括泡茶的,不管泡茶还是喝茶都只能凭借茶干与茶汤来理解茶的前生与今世,(前生是种茶那个阶段的种种,今生是制茶时候遇到的种种条件)。这有一定的难度,要对种茶与制茶有深入的研究才能从结果(茶干与茶汤) 反推到源头的各种现象。从茶干认识了该泡茶后,还要选择适合的水溫、冲泡器、茶水比例、浸泡时间,把它的风格表现出来。泡出了茶汤就剩下单纯的喝茶了,喝茶除了理性的识茶外还要知道把“他”泡好了没有,有没有把他的个性表现得很恰当。接下来还要屏除自己的好恶心,客观地欣赏他,与他交朋友,还要懂得自己的体质,求得最佳的饮茶方式。这许多的种种是不是可以说“喝茶难上加难”?

 

 

  (2161)

普洱六堡水仙茶会记-许玉莲

普洱六堡水仙茶会记

许玉莲

20111126发表于马来西亚《光明日报》每周“茶潮”专栏

出席由中国、韩国两方轮流主办的年度中韩茶文化研讨会,在中国天福茶学院举办,蔡荣章老师说要在11月9日同时安排一堂课给茶学院茶文化系同学,嘱我讲一讲马国的普洱、六堡、水仙概况,我们讨论了一下,认为除了讲话以外有必要挑几个比较代表性的茶冲泡出来让同学试品。

把幻灯片教材准备好理清整堂课的脉络后,我们决定要泡八十年代旧普洱、八十年代六堡以及二十年老的佛手各一款,都是我自己收在家里的茶,普洱原来是香港仓存茶品,九十年代已进入马国,于2000年时购得,实际在我手上十一年。六堡是怡保陈春兰最后一批茶,我在2002年购买时掌柜的说是二十多年老的茶,于八十年代从香港入货。佛手在吉隆坡一家传统茶行购得,当时2004年,茶叶出厂后已经在马国收放十六年。我们选录茶叶依据的方向,是以存放在马国多年,年份可靠,老茶味道到位为考虑,这样才能反应讲课内容,真正体验马国的普洱、六堡、水仙到底是怎么一回事。

茶叶选定,我们问谁来泡?一致同意必须由我亲自冲泡,才知道该如何掌握才能将茶汤泡出应有的特性,我们想要展现那一份真实的感觉。算一算,试茶时间只有一小时十五分钟,即二十五分钟需泡好喝好一个茶,我们认为即使在时间相当紧凑的情况下,正式把茶泡好的态度仍然是必要的,故此试茶人数迫不得已只好调整至能够一人实际操作的数目,即二十位,再加我。

要用哪些泡茶器具呢,首先我们决意能够在学校里找到合适的都可派上用场,那是属于茶道精神里精检部分,游走野外泡茶不能本末倒置为了派头或某种习惯而一定要用某一套茶具,面对不同环境不同用具也要有泡茶勇气才是,但简约不代表随便,为了要把茶表现得最好,让大家尝到茶的真味,有些现场无法提供的用具,该带的也一定要带上。

主要是配壶,首先了解泡茶器的大小,即每人茶量30cc x 21人= 630cc,壶身大约750cc也就够了,蔡荣章老师建议用“茶艺之家”套组的青瓷壶,1支约400cc大小,因为泡茶器不够大,我们准备实施“两泡当一道”的冲泡法,即用第1支壶连续冲完一次(得茶汤约320cc)、再一次(再得茶汤约320cc),二次(共得茶汤约640cc)都将茶汤来回平均分别倒进茶海,统计每泡一个茶需要3支壶,第1支作泡茶用,另2支当茶海用于盛装茶汤来分茶,换茶叶时只需换泡茶壶,2只茶海不必换,所以总共需要准备5支青瓷壶就好。我告诉蔡荣章老师,我会带一支砂壶去冲泡六堡茶,因为它会让这个六堡表现得更恰如其分,青瓷壶改成4支。

每个茶喝几道?时间有限,只能喝3道,全程每人共喝茶9杯,由于采用“两泡当一道”的冲泡法,每一个茶真正需要冲泡的次数是6次,3个茶共泡18次。品茶杯每人一个,不换。每个茶叶不能置太多,要比平日泡时少,因为我们只要泡六次,为了让热水将茶叶浸润透透入茶心,每一泡都能够释放出完整茶味,我要放的茶叶是更少,但增长浸泡时间。

泡茶时水需高温,只一人帮忙连续煮热水即可,我把茶叶展示,稍加说明,温壶、茶海、杯子,把茶叶放进壶内,加入热水(不淋壶),按计时器,候汤(没有温润泡),浸泡够了,把茶倒出盛装进两个茶海,自己持一盅往左边奉茶去,请一位同学持一盅往右边奉茶去,分茶完毕,归位,倒一杯给自己享用,过程中可提问,由蔡荣章老师与我答客问,如是者十八回,茶会结束。

 

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喝茶为何要会泡茶-20111128周一喝茶慢-许玉莲

喝茶为何要会泡茶

许玉莲

20111128周一喝茶慢MONDAY SLOW TEA

许多人与我说喝茶不一定要会泡茶,会喝会享受就行了,但一个不会泡茶的人所能享用到好茶的好是极其有限的,一是金钱,懂得泡茶才有办法买到好茶,任由卖茶的人泡好了泡坏了我们都能看出茶真面目,他就不能左右我们对茶的评断,这样我们才了解茶价趋势,要不然花很多冤枉钱也买不到好茶。有了茶之后,二是谁泡,答案一由不会泡茶的自己来泡,有些人说只要茶好,无论怎样泡都可以泡得很好喝的,这没有什么道理,漫无章法则茶叶受折腾后就会给泡死,难喝极了。答案二不会自己泡茶的人要品茶时,只好找帮手聘请专业人士来泡,这种做法早已出现在其他领域比如养一位厨师在家里,但茶界专业仍有待开发,可以“泡茶”为生的专职还没有成为主流,故此我们说喝茶的人一定要会泡茶,否则花了很多钱买回来的茶也没办法享用它。

即使偶尔找到一、二位会泡的人愿意泡,我们还是有话说,茶是一项需要参与的艺术,一直旨意别人泡好后喝不参与泡茶,或许也能成为一个懂得茶汤滋味之美的人,但你将停留在口欲层次,永远体会不到从泡茶过程中提炼出来的茶道境界,茶在去除了昂贵的价格,绚丽的排场,珍奇的泡茶器,夸张的泡茶手势,仅仅保留住单纯茶的骨肉时,泡茶的人必须扎扎实实从最根本把茶了解,掌握茶叶每丝毫变化,从品茗器具为何这样选择、为何而泡、为何而喝明白得清清楚楚才能有所领悟进而决定怎么泡,有了这种凝聚的功力,茶道爱好者自然就会将心中所想的旨趣表达出来,让喝茶的人都进入自己所要表达的茶道思想,这是我们认为最珍贵部分。

 

  (2269)

喝茶慢的必要-许玉莲

喝茶慢的必要

许玉莲

2011.10月刊于中国《海峡茶道》杂志月刊专

谈到喝茶慢这个观念的时候,往往被讨论的是“这样喝茶很浪费时间”,我们要说,喝茶慢的“慢”并不是指时间的速度、进度的快慢、过程的长短,假使毫无节制、漫无目的泡,在茶席上爱喝多长久时间就喝多长久,那当然算浪费时间,不值得被推崇,又或以为把每一个泡茶动作比平常慢三拍就可以了,那也不对。

喝茶慢的“慢”代表一种细腻功夫:即使时代变得多么匆忙,大家生活得多么急促,喝茶时我们还是要能够运用时间,很有系统的安排出欣赏茶的时间,这个时间一定要花,有时它多,有时它少,我们都必须细心享用它消磨它,也唯有通过这样慢慢享用品尝,这杯茶才能为我们带来肉体及精神的受益。

1999年10月提出喝茶慢时就有人问为什么要“慢”?因为,我们认为茶是一个重要的饮品,它被我们喝进身体并深入影响我们将成为怎样的一个人,既然如此重要就必得购置一些制作工艺良好的茶叶。因为有了好茶叶,我们要忠实保留必然而且正确的茶叶滋味,所以要使用合乎逻辑和不破坏茶叶的茶法来冲泡。 因为要合乎逻辑和不破坏茶叶,所以要悉心地了解茶叶,用精准的方法把茶泡好。因为要把茶泡好,所以我们必须先要懂得享用茶的方法,要细细把茶喝好。因为要正确、精准、细细的态度把茶喝好,故此我们有必要知道什么时候要用什么装备,一一备好,连一分一秒都一一数过,慢慢把茶席做好,所以慢。

这种在泡茶过程中提炼出的一丝不苟的茶道精神,是希望踏踏实实专诚的泡茶、喝茶,不能把它视为多余或浪费,否则我们是没有办法安心享用它的。

如何才能做到“慢”?“慢”需要从决定做一场茶会、办一个茶席、或临时才知道下一刻有必要泡茶给大家品赏的这一刻马上开始做起,我们会先了解有些什么客人,他们从哪里来又要到哪里去?看看今天是个大太阳天还是雨天?他们刚吃过什么?这些微小的细节往往隐藏着应该泡什么茶来款待之的讯息。如果是预先安排好的茶会,当然会事先安排时间整理自身的整洁卫生以便适合泡茶,临时性的泡茶,一定也要争取机会先漱漱口清清口气,洗洗手清除异味与灰尘才入茶席。

茶席上备水煮水,倒水的功夫要练习到滴水不沾桌面,从不会有多余水滴流出壶外。摆放各种茶具时不可以草草了事,要轻轻的摆正在它们安身立命的位置,并且不发出任何不小心碰撞的声音。取拿茶叶识茶赏茶总是随时留意不让香气无故散失掉,茶量要取得刚好,茶叶不要有遗漏一颗在席上。泡茶奉茶时,心、眼、手的精神和感情要集中在同一个方向,手去到那里在做什么,心思和视线也必是同在一个所在。尝茶时要充分的深呼吸嗅闻茶香,把茶含在口腔里咀嚼一番才咽下,不要例行公事一口吞了就完了。

在有时间观念下训练出来的“慢”,不是散漫的“慢”,它包含了茶者极之纤细的考虑周到,整个过程分解得精细,而又心神俱在地操作熟练,因此让人感受到茶的丰盛,生活的精致。在“慢”中充满了激情的喝茶,我们将可从每一分每一秒每一香每一味获得更紧密更充实的内涵。

(20110909完稿)

 

  (2558)

高校茶文化系要不要教茶艺歌舞-蔡荣章

高校茶文化系要不要教茶艺歌舞

蔡荣章

(2011.08月刊于中国《海峡茶道》杂志月刊专)

本文所说的茶艺歌舞是针对茶道表演而来的,我们认为有关茶的内容要超过60%才可以称作茶道表演,基于这个理念,我们先谈谈什么内容可以从茶道表演中删除。

有些编舞者认为直接伸手去提水壶泡茶太过简单,没有看头,所以在握住壶把之前要先来个“孔雀开屏” 的掌势。有人认为茶道是柔和的(谁知道) ,泡茶的每一个动作不可以直来直往,所以在打开壶盖放下壶盖时都要以弧形的路线前进,结果看到的尽是在茶具间画圈圈。尤有甚者,在动手泡茶之前、在冲水后等待浸泡的那段时间,会来一段双手或及于手臂的舞蹈,如宗教手印的演出。这些或许能加强主人想要述说的属于自己的茶道内涵,但由于离茶道的本体尚有一段距离,反而容易冲淡茶的浓度,反而容易降低茶道的俱足性。所以我们主张删除这些不重要的动作。

有些称作茶道表演的内容是经不起推敲的,如挂牌为唐代茶道但却不是唐代的泡茶方式,也不是那个时候存在的茶道思想,虽然穿了古代的服装。有些称作是现代茶法的表演,将第一泡说成为了卫生的理由必须先行倒掉,杯子必须在壶旁的茶船内侧身转动,称为烫杯,泡茶的功夫就从指头转动杯子的声音看出端倪的。这些茶道表演虽然不应该说成对或错,而只能说是好与坏,但其表演内涵的茶道占比一定是不足的。

有位从事茶叶买卖的业者表态怀疑,他说有次电视台到他店里采访,他就以老师教的那套较为平实、单纯的方式泡茶给他看,看到一半他就一副不满意的样子问道: 你会这样把壶在船缘上刮两圈、提着壶在每个杯子上点一点吗? 他回答说: 会,那位摄影记者就要他表演这一套,记者说这样比较有看头。这让我想起音乐厅的独唱会,这位记者一定会质疑: 那么有名的演唱家为什么连一点简单的舞步都不会,也舍不得配几盏灯光、僱用一些伴舞人员。他想到前几天在巨蛋球场的那场又唱又跳的音乐会,这时简直就要睡着了。

高校声乐系是不太安排娱乐性表演课程的,他们较注重声乐的基本功、音乐理论与思想的理解,天天练唱,天天练琴占去了大半的学习时间。数年下来,才有办法可以不要扩音器就可以让全音乐厅的人听清楚他的演唱,才有办法不依赖闪烁的灯光、伴舞的人员、以及亮丽的服饰与舞动的肢体就可以支撑100分钟高张力的独唱会会场。因为他要维护较高纯度的音乐,他尽量舍弃可能分散欣赏者注意力的项目。因为他是音乐家,他要以声音表达他的思想与美感境界,他不要因为自己功力的不足而必须借助太多其他的非声音媒介。

有些茶友会认为有了音乐相伴、增加一些肢体的舞动不是可以让茶道表演的气氛更加优美与有趣吗? 没错,但那是音乐与舞蹈在帮腔,观众或参与品茗者对茶的关注度是被分散的。如果有人解释为专心就不会被干扰,那又何必多此一举;如果有人认为配上这些元素会让茶道表演更有看头,那是因为茶道表演的内涵与张力不足; 如果有人认为配上这些元素可以增加更多的观众群,那又脱离了茶道表演的专业性与严肃性,要转移到茶艺歌舞的话题去了。

高职或高校的茶文化科系,其课程规划上应该以泡茶原理与实践作为核心的第一圈(茶汤是中心点) ,以茶叶制造、茶叶识别、茶会举办、品茗环境为第二圈,再佐以艺术,如书法、绘画、音乐、诗词等,与思想,如哲学、美学、宗教等课程为第三圈。如果行有余力,再加上美仪训练。要是将教学重心放在茶道表演或茶艺歌舞的创作、设计与实践上,将引导学生往表演效果努力,忽略了茶道的基本功力。这对茶文化長远发展是不利的。

(完稿于 2011.07.11)

 

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草庵式茶席的意义-20111116周三小方块-蔡荣章

草庵式茶席的意义

蔡荣章

20111116周三小方块 WEDNESDAY TEA CORNER

草庵式茶席是指简朴的茶道运行场所,不一定是茅草屋,而且这个茶席是作广义的解释,包括了简单的泡茶席以及含泡茶席在内的茶屋,这个茶屋可能还包含了茶庭。

为什么在草庵式茶席进行茶事活动会受到那么重视? 可能是茶天生带有的苦涩味与收敛性显现出适宜简朴的环境,可能是爱茶人受茶汤的启发而找出了一个与茶性相搭配的茶事场所,也可能与茶为伍的爱茶人其潜意识里就喜欢简朴的空寂环境。

简朴是好的,它不浪费你太多时间在装扮的部分,也可以藉空寂的环境帮自己潜沉下来。有些人在设计茶席时花太多的精力与财力在美化与出奇制胜上面,结果转移了茶席主人与茶会客人对茶道主题的注意力,这是舍本逐末的做法。即使生活的环境亦如此,住家是让自己休息、增补的地方,如果建设得太复杂,得花许多时间照料,如果装扮得太华丽,长时间待在里面也容易疲劳。对财富、名誉亦是如此,简朴才不致疲于奔命。

简朴与粗陋不同,简朴是精致的,即使看来随意仍然用心到位,即使家財万貫,才高八斗仍然平铺直叙。这样的简朴不太容易直接切入,经常必得从繁复处绕个弯才会到达。谈到哪位大茶人的茶屋是草庵式,哪位大事业家在山里盖了一间草寮居住,很多人会不以为有何了不起,他会说: 我从小就住那样的房子,以此论功力,我不输给他们。

草庵式不应该只是建筑型态的一种称呼,而还要是思想、行为上的一种习惯。只是为了让自己拥有简朴、空寂的形象,而花大把钱建构这样的茶席是没有意义的。从有入无易,从无入无难。 (2416)

泡坏了,不改茶的真面目-20111109周三小方块-蔡荣章

泡坏了,不改茶的真面目

蔡荣章

20111109周三小方块 WEDNESDAY TEA CORNER

把茶泡好本来就是泡茶人,尤其是茶人的责任,我们必须很忠实地表现该泡茶叶的本质,否则对不起茶叶,对不起做它的制茶师傅。前面所说的要忠实表现茶叶的本质当然是指表现它最好的状况,不能说成什么茶汤的状况都是该泡茶的品质。

但是现在我们要说说“不管泡成什么样的茶汤状况,都不能改变原本这泡茶叶的真面目” 。因为我就是我,泡得好是我原来就具备的条件,泡得不好是你的技术不佳,我还要告你侮辱了我呢。

谈这何用? 是要说到评茶师的能力,一位称职的评茶员必须能在没泡好的茶汤中认清楚这泡茶的真面目。为什么,因为这泡茶原本是极佳品质,只因为操作的人员没有泡好,就把它判定为中等茶,对吗? 你说这太苛求评茶人员了,没错,那如何让评茶员容易做到呢? 让他知道这泡茶是如何泡成的,诸如水质、水温、冲泡器、茶水比例、浸泡时间。有经验的评茶员可以依据这些因素推论该泡茶应有的品质,或是要求重新冲泡过。

一般茶友也可以依照这样的思路培养自己的评茶能力,这个能力的基础是对各项影响泡茶因素的理解,也就是上面所说的水质、水温、冲泡器、茶水比例、浸泡时间,以及对茶叶本身品质的认知。这个能力不只能用在评茶,赏茶、与茶为友时也很管用。到茶行买茶,看到店员在壶内放了1/4壶高档、轻发酵、紧结外形的时髦安溪铁观音,没温润泡,开水冲满壶后约50秒就将茶汤倒了出来,你喝了不要只嫌它味薄,而要从这样冲泡情况下的色香味反推到如果浸泡到1’30” 时会是什么样子。当然也可以因这时的味薄而要求更便宜的售价。 (2266)

新生命-20111107周一喝茶慢-许玉莲

 

現 代 茶 道 思 想 網 創 建 者蔡 榮 章 許 玉 蓮

新生命

许玉莲

20111107周一喝茶慢MONDAY SLOW TEA

茶叶的第一回生命:鲜叶,刚采下时充满丰沛水分,如果没有得到爱护与照顾,让叶子漫无目的一直晾着,她会不知不觉把水分消耗殆尽,最后只能变成失去生命的枯叶。

制茶,便是有计划性地延续叶子生命,并保留当时她最巅峰的色香味,人们要做的是必须细心将她的水分慢慢拿掉。如何让叶子在完美无瑕的情况下消失水分稳住叶子的最佳状态是制茶者之成为制茶者的使命,让叶子部分水分在制茶过程中消失其实是茶叶要成为茶叶的第一场圣战,她毫无保留将自己交给制茶者,冷热自知,有时她凯旋获得第二生命有时她不。

鲜叶的第二个生命:茶叶,什么时候会复活呢,当人们泡茶时她就复活,这是茶叶之所以成为茶叶的终极圣战,茶叶一定得被泡,泡了一定得被喝,这样茶叶才能活在人们的身体里灵魂底深处,这样她才知道人们是如何的深爱着她,没有被冲泡和喝过的茶叶是活不出生命的。

泡茶,是让水进入茶体,互相滋养与浸润,茶汁就会从茶体涌出并渗透水中与之交融,这时水不再是水,茶叶不再是茶叶,而脱胎换骨成新生命:茶汤。

有说何必麻烦,泡茶时只要能把茶味迫出来即可,比如壶小、茶多、水热都是能把茶味迫出来的手段。不,茶味是迫不出来的,壶小、茶多、水热这样仓促浮躁的情况,茶叶会泡不开,到时有的只是茶叶表层之味,此味是不足够强至渗透进水与水混为一体的,茶叶只会白白牺牲。

茶汤是水与茶叶密密实实地紧紧拥抱—-茶体要酥软酥软的摊开接受水的冲击,水要激情的流进、占据茶体,足够深切地震荡入茶心,茶叶才能释出芬芳的精华让人们享用她,茶汤是水与茶叶互相献祭献出自身宝贵生命而繁衍出的另一个生命体。

许玉莲

 

  (2434)

The Pure Abstract Aestheticism in Tea Drinking-Rong-tsang Tsai

茶道上纯品茗的抽象之美-The Pure Abstract Aestheticism in Tea Drinking

蔡荣章-Rong-tsang Tsai

(2005.01《茶艺》月刊社论Published in “Tea Art”monthly magazine)

Definition of the Way of Tea1 can be narrowed down to the essential, namely the tea infusion2.  It is all in the infusion, if I may put it this way – its colour, aroma, flavour, nature and appeal epitomize the tea experience. This may be enhanced by the visual enjoyment of the tea-brewing process, and the sensual enjoyment of the brew itself.  Such is the world of tea in the realm of pure, abstract aesthetics.

Since the Way of Tea began to capture massive attention on both sides of the Strait of China and Taiwan in the wake of the 1980’s, we have been hammering home the importance of perfecting the technique in tea brewing, or simply, ‘brewing a good pot’3.  As it goes, tea brewing (and drinking) is the very foundation of the Way of Tea. Should this foundation fail to provide a strong foothold, what is built on it – including but not limited to the art and the thoughts – can at best be crude.

The problem with the idea above is that it may draw the conclusion, if not criticism, that brewing is merely the means to an end, and a medium through which the art and the thoughts are expressed.  As such, in the ‘Motto of a Tea Brewing Master’4, we have qualified the idea – that “Brewing a good pot is physical training for the tea brewer and a path to pursue the Way of Tea” – with the following: that tea brewing is “the essence to the understanding of the realm of tea in a physical manner”.

In actual fact, the beauty and realm of the Way of Tea5 can be appreciated by way of brewing and drinking. Nothing is required besides the tea, utensils, technique and experience; the setting, attire and music are all extras that we can do without.  If brewing (and whisking, in the case of matcha) is a reflection of both the aesthetics and the realm of tea in the visual form, then drinking is the realization of both in terms of aroma, taste and its nature.  Appreciating tea without being distracted by the external environment enables us to focus on what matters the most. This kind of pureness is what we describe as the ‘Pure Abstract Aestheticism in Tea Drinking’6.

This description, however, should not be taken at face value – the pureness is certainly not exclusive to the experience of drinking alone.  Brewing is not highlighted simply because it is perceived by some as more of an action anchored to the material world rather than an experience rooted in the abstract domain. However, the inclusion of brewing must be clearly communicated when we elaborate on the Way of Tea.

The same emphasis on pureness also applies to music.  Whereas ‘absolute’ music is born of pure delight in combining musical tones, and is thus free from association outside of itself; ‘programme’ music, in contrast, refers to its reference to some external ideas of non-musical sources, such as seasons, nature and fate. On the ground of pure abstract appreciation, ‘absolute’ music is preferred. As for the Way of Tea, there is a wide, wide world in the tea infusion alone. The tea ceremony and its setting would lead to another story.

When a delegation of Korean Tea Guru visited us on March 14, 2005, I raised the idea that the beauty and realm of the Way of Tea is all in the tea infusion.  Master Xuanfeng responded by describing this mode of thinking as the ‘Pure’ Way of Tea7.

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以下为文內之编码Coding in the text:

茶道1  the Way of Tea1

茶汤2 tea infusion2

把茶泡好 brewing a good pot3

泡茶师箴言4 Motto of a Tea Brewing Master4

茶道之美、茶道之境5 the beauty and realm of the Way of Tea5

纯品茗的抽象之美6  Pure Abstract Aestheticism in Tea Drinking6

纯茶道7 the ‘Pure’ Way of Tea7

Introduction:

The aesthetics, character and the state of mind created are not to be undermined in the understanding and enjoyment of tea; and yet, they are the hardest to express.  Writings on the thoughts pertaining to tea, regardless of languages used, remain scarce.   We have attempted to express them in Chinese, with accompanying English translation(Translator:Katherine Yip.2010.01), to elaborate our thoughts as they are. What we want is to share the knowledge of tea alongside tea drinking.  This is, in our opinion, an important contemporary task in promoting the tea culture (Coding in the text is for cross-referencing of the academic terms of tea). (2454)

Beauty in Emptiness and Solitude-Rong-tsang Tsai

茶道空寂之美Beauty in Emptiness and Solitude

蔡荣章Rong-tsang Tsai

 

(2007.08《茶艺》月刊社论Published in “Tea Art”monthly magazine)

Beauty in art has many and varied manifestations. It brings delight, excites our senses, causes solemn grief, induces sorrow, triggers a train of philosophical thoughts, and calms our anxiety (not without a hint of melancholy). What we are going to talk about is this kind of calmness accompanied by melancholy, known as beauty in emptiness and solitude1. This is unique to the Way of Tea2 in the realm of art.

Where does this feeling of emptiness and solitude originate from?  To answer this, we will have to go back to the basics, namely, the compounds of tea.  Caffeine and catechins are mainly responsible for the bitterness3 and astringency4 that have come to characterize tea. The absence of these two properties would result in flatness, yielding a forgettable drink that is a far cry from the exceptional beverage which has captured the palettes of the world since time immemorial.  The right mix of bitterness, astringency and aroma is the signature of premium tea. The ability in camouflaging the sharp bitterness and astringency while retaining tea’s natural allure is the key to the beverage of a lifetime.

Such teas calm our nerves and soothe our souls.  With each sip, our blood pressure lowers slightly, our muscle relaxes, our attention focuses better, and our emotions settle down. This state of tranquility is physically ideal for the manifestation of beauty in emptiness and solitude. For those who have some idea about this state, and the practice of self-cultivation, such melancholy-infused beauty readily enters our consciousness.  This could be the reason why throughout history, tea aficionados, especially literati and artists, have left behind a vast volume of work on beauty in emptiness and solitude as induced by tea drinking.  As such, this particular state has become an integral part of the tea culture.  This is further reflected in the environment in which tea is enjoyed, as illustrated by the term ‘thatched-hut tea ceremony setting’5. And, incorporating the essence of Zen practices, the idea of so-called ‘oneness of Zen and Tea’6 emerges.

The tie between Tea and Zen is strong.  The fact that both value emptiness and solitude is, to us, a key contributing factor.   This particular state of being is no stranger to the students of Zen; it is a state they have to embrace and enter into.  Meanwhile, it is also the path through which the beauty of tea can be experienced and appreciated. To this end, we consider the idea of conviction and simplicity described by Lu Yu in The Classics of Tea7a means to experience the state of emptiness and solitude.   In Japan, the spirit of emptiness and solitude advocated by Zen masters and Lu Yu’s proposition of conviction and simplicity8 was captured by great tea gurusMurata Shuko, Takeno Joo and Sen no Rikyu, among others in the practice of the Way of Tea. What we are doing is to expound on the idea of emptiness and solitude in art, tea and Zen practices, from the aesthetics’ point of view.

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以下为文内之编码 Coding in the text:

空寂之美1 beauty in emptiness and solitude1

茶道 the Way of Tea2

3 bitterness3

4 astringency4

草庵茶席‘thatched-hut tea ceremony setting’5

茶禅一味‘oneness of Zen and Tea’6

《茶经》7 Classics of Tea7

精俭 conviction and simplicity8

大茶人9 great tea gurus9

Introduction

The aesthetics, character and the state of mind created are not to be undermined in the understanding and enjoyment of tea; and yet, they are the hardest to express.  Writings on thoughts pertaining to tea, regardless of the languages used, remain scarce.   We have attempted to express them in Chinese, with accompanying English translation(Translator:Katherine Yip.2010.01), to elaborate our thoughts as they are. What we want is to share with fellow tea drinkers something more than just the drinking of it. This is, in our opinion, an important contemporary task in promoting the tea culture (Coding in the text is for cross-referencing of academic tea terms).

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