陪茶在壶内浸泡/蔡荣章/20170409

让品茗者欣赏完茶的外观，泡茶师站起身来，将茶叶置入壶内、提水壶冲热水入壶、盖上壶盖、按下计时器。泡茶师停止了一切动作，把心放入壶内，站立着陪茶在热水中浸泡。其他品茗者看到泡茶师的这个动作，也都聚精会神地看着茶壶。30秒过去了，泡茶师依然站立着不动，30秒又过去了，泡茶师依然站立着不动，过了一会儿，泡茶师才低下头来看了计时器一眼，接着提起茶壶将茶汤倒入茶盅内。其他品茗者想着自己的疑问，为什么要浸泡那么久？茶汤将是什么样子？泡茶师很认真地泡茶—-。

泡茶师为什么要站立着泡茶？或许椅子不够高，或许他认为站立着更能强调他陪茶在壶内浸泡的作为。

茶叶从茶树上被摘下来，制茶师进一步把它制成了茶，现在泡茶师又将它放入壶内，用热水浸泡着，茶叶正酝酿另一次怎样的生命周期呢？在茶树上的阶段我们称它为鲜叶，经过茶叶制造程序变成了可以泡来饮用的茶干或茶粉，我们称它为茶，饮用时泡茶的人用水浸泡它，让它融入水中，我们称它为茶汤。“鲜叶”要经过多年的生长与所需的资源，“茶”要依赖人与自然条件被创作出来，“茶汤”要在壶内或碗内被水浸泡或加以外力的击打（如抹茶）才得以诞生。茶汤的诞生虽然仅说是被浸泡或击打，这可要水质、温度、器物材质、茶水比例、浸泡时间、打击力度、茶道修养等的融合才得以成就。茶叶在壶内的浸泡有如婴儿在母体的培育，泡茶的人与喝茶的人怎么不屏息以待。

如果泡茶的人与喝茶的人不够用心，赏茶时只是形式地看一眼，泡茶者将热源关闭或打开，大家也没意识到他在调控一个最适当的温度，冲完水按下计时器也只以为在设定一个时间。浸泡期间，泡茶者若也开始将温盅的水到入一个个杯中烫杯、拿起茶巾擦拭桌面的水滴，品茗者更是认定这是茶叶浸泡时的空闲时段，于是开始聊起天、玩起手机、拍起照来，甚至连同泡茶者也高谈阔论起茶与一些八卦的消息。等到浸泡所需的时间到了，泡茶者将茶汤倒入茶盅、将烫杯的水倒掉、将茶分倒入杯，品茗者则继续聊天玩手机，等着泡茶的人将茶送到自己的面前。

这个场景不是讲究泡茶喝茶的人乐意见到的，因为他们不容易在这种状况下喝到好茶，更不用说是享用茶道艺术之美了。有人或许要说，不管大家玩得多吵杂，欣不欣赏我的泡茶，我依然可以把茶泡好，端给他们喝，他们聊完天就会喝我的茶的，我不在乎是仆人泡茶还是艺术家从事茶道作品的创作—-。抛开整体表现的美感不说，不够专心泡茶，一面忙东忙西，只等时间一到把茶倒出，是不可能把茶汤当作是一件作品那么精致地呈现的，说是把茶泡好了，只是粗略地分成好与坏而己。

泡茶师与品茗者不说话专心陪茶在壶内浸泡的时间不要超过二分钟（约已泡了四道），这期间只能有少许的动作如关闭或打开热源，若超过了二分钟，可以再做些备杯的动作，以及说说为什么要浸泡那么久、或再说说这壶茶各道茶汤浸泡时间的曲线，但都不要发展成教学的长篇大论或闲聊。

陪茶在壶内浸泡、泡茶品茶期间不闲聊，都不是教条，而是泡好茶喝好茶的所需，是将泡茶、奉茶、品茶融成一件茶道艺术作品的所需。陪茶在壶内浸泡不只提高了泡茶的专注度，也提高茶是为一件作品被欣赏的事实认定。

刊登20170409《茶道》月刊专栏

下图：作者蔡荣章，漳州科技学院茶文化研究中心主任

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泡茶者的孤独一生/文/许玉莲

想成为泡茶者（或称泡茶师、茶道艺术家）的人先了解泡茶（包括泡茶、奉茶、喝茶整个过程）工作的真实面貌后，再决定要不要当泡茶者也还不迟。首先，现在讯息的传播非常多而且快，什么地方有优质的原料，或哪一位手上有好的茶与茶器，何处有适合泡茶的水，什么泡茶方法值得参考，很快大家都会知道，只要愿意花点钱，大多能在不难的状况下获得到，虽然不算是“要多少有多少”，但总能找到一些，那些找不到或买不起的，不必太放在心上，因为就算用了最名贵的茶和泡茶器，也不能确保一定得出好茶汤。茶的特质、品茗者的欣赏角度与价格要求不同，以致泡茶者需对当时的条件做出整合，泡出人人都觉得心满意足的茶汤，才是每一次泡茶工作的完成。换句话说，今有些人天天领着一班学生到茶山源头学制茶而荒废泡茶，那是导游，不是泡茶者。专门强调他泡的茶是多少钱多少年的，那他应该是奢侈者才对。

我不认为只有使用高级材料的才是一位好泡茶者，或，经常现身茶、器原料源头搞体验的泡茶者就是一位会泡茶的泡茶者，当然，水、茶、器的品质是否优越对茶汤表现有决定性的影响，但泡茶者是否有本领掌握泡茶技术如：茶水比例、水温与浸泡时间却是绝对可分出胜败的关键。泡茶者对各种材料要认识和熟悉，不过却没有天天到茶山种茶、采茶、制茶的必要，比方茶树品种可分为大叶种、中叶种与小叶种，在冲泡使用大叶种原料制成的茶叶，香味上是会显得较为强劲的，相同条件之下泡，茶量可放少一些，如茶叶一样多，则浸泡时间应缩短。还有，同一个山头的茶，向阳的山坡生长的茶会比背阳者在香气的含量与强度要佳，因为日温差大者有利于香物质的形成，那么，泡茶者拿到茶叶阅读它时，需在极短时间内就判断好何者向阳何者背阳，应如何调整属于香气高的茶之泡法。同样的，制作器具的泥矿开采可交给矿业的专业人士，水源也有相关的工程与管理，泡茶者不必天天到现场监督，泡茶者要在拿到水或器后懂得判断与改善水质的方法、茶器质地与茶汤的关系、不同质地如何影响“传热”与“散热”的速度又如何影响了水温高低的要求又如何决定浸泡时间的长短，这已经跟材料是否正统、是否名贵罕有无关，茶汤的不同它唯一的差别只剩下冲泡技术，再了不起的茶，也有人泡得好有人泡坏了。

因此，泡茶者的工作是长期在泡茶席上孤独的度过的，无论有无人喝茶、多少个人喝茶，泡茶者必须将“把热水倒进去再倒出来”的泡茶喝茶过程练习到是体能可负担的地步，即学会了“技术”，像学会用钢琴弹音符，学会瑜伽“拜日式”一整组十二个动作，之后进入讲究深度、速度、柔软与精准的阶段，泡茶前满脑袋其实都已经估算好所有的时间，达每一个步骤都不允许产生失误的地步的，它看似简单，因所需的程序并不复杂，无非来回数次把一个液体在不同的时间转移去不同的空间，但练一次与练一百次是肯定不一样的，它的不一样之处，是让肉体自然反应的去完成所有泡茶动作，甚至到可以洞悉、分辨出一克与二克茶叶的重量，一秒半秒之间的差距。不管泡茶者泡了二年、十年、三十年，泡茶的程序仍然是置茶、倒水、出汤、奉茶、喝茶，并没有另外别的什么技术。

(中国茶道杂志2017-03-15) (1670)

茶道的“好”在哪里“美”在哪里/文/许玉莲/20160814

茶界里有许多不经思索、脱口而出的惯用语，仿佛不这样说，就会受他人排斥说自己不懂茶道，喝茶身份则不体面，大家盲目描述各种无甚深究其道理何在的词汇，事实上并没有完成传达看法的效果，缺乏自己思考即说的说法，无疑是不懂得恪守原则、珍惜自己信念的怪象，说多了是丑化自己智慧而已。

看一下，这些说法真能代表茶质很美吗？“自己亲手做”，这话在茶界掀起狂热，都说喝茶者要亲自深入茶山餐风宿露採叶子炒茶，自己做茶才最美，旁的人也不敢反对什么，一致认为虽然非专业制茶者甚至是一窍不通，但“自己亲手做”足见他用心，茶就因而“美”了。这和“手工茶”一样是荒谬迷思。是否茶人亲自制茶或茶叶是否手工做，与品质是否优美，期间没有必然关联，品质最重要是取决于制茶者功夫是否到家。

“遵循古法”、“传统工艺”，大家一听到什么祖传什么年代词汇便着迷了，不分皂白纷纷就说茶很美味。无可否认，累积长久经验是有把茶制作好的可能，但并不代表这可以成为一条判断品质好坏的公式。再说，总是嚷嚷“传统万岁”的另一面，是否也隐藏着不求精进的心态？

“很干净”、“没有异味”，这些品茶心得大家天天说得好像有多么超然、那茶有多美的样子，我认为这是何等失礼的说法，对泡茶者专诚拿个好茶出来泡的真情是种冒犯，因为人们在喝茶前已经带着“茶会有怪味”的偏见，才会感觉“想不到可尝到没有异味的茶”。这种评论字眼使人误解茶本不应该干净似地，以及暴露评论者对茶的无知。

“纯料茶” 是说同一时间从同一棵树上采下来的同一等级的茶青制出来的茶。 “古树茶”是说采摘树龄百年以上的茶青做成的茶。他们说没喝过古树纯料不算是喝过茶，听到“冰岛”、“老班章”、“正岩”这些地方名称像疯了般，仿佛多了一根其他的茶都不行的样子，也不管讲的人懂不懂、茶叶是否真的纯料、质地是否达到美的标准？他们丧失自身的判断力，听人说好就赶紧去抢购，是不是有点智商不足呢。

“黑茶的金花越多越好”，“白茶是一年茶、三年药、七年宝”，茶界把将这两句话当歌来唱。成品茶应制作到上架就可以喝，这是责任，要多少金花才是受欢迎的适饮期，每位品茗者要找出适合自己体质与口感；金花过多，则“菌味”增长茶味削减，那时的口感会出现寡淡、薄弱现象，并不美味。

听说这个好那个美总要去买到才安心，否则喝起来总觉不过瘾，在在显露集体不思考的状况。那要怎么做呢，需真正了解影响制茶好坏的因素，把每个制程找出真正的道理。要从泡茶、茶叶、茶器、泡茶空间一样一样去细细体会，真心诚意去思考可显出美感与艺术的内涵，找到就要有信心去做。别看到没有人这样做就觉得心虚，茶道的美，茶道的好不是跟着赶“火”赶“红”的，对茶道的内涵要有自己的信念。

事实上通过长期练习，一次又一次的培养自己的察觉力，才能抓出茶道的好好在哪里，茶道的美又美在哪里，到了那一天，大家会分辨得出其中的差异，即使它们是微小的。

（20160814茶道杂志 专栏稿） (1695)

要现场创作的茶道艺术

蔡荣章

有人在另一个房间泡了一杯茶端过来，一喝当然知道泡得好不好，但那杯茶是一件成品，不是一件茶汤作品，也不是一件茶道艺术。把茶在另外一个地方泡了才端过来，即使泡得很好，也只是一杯好茶，不容易体会到茶道的全貌，但是如果在面前泡了，又亲自奉了茶，这时奉出的是一件茶汤作品，呈现的是一件茶道艺术作品。茶汤是茶道艺术最终的作品，泡茶、奉茶、品茶是茶道艺术的全程作品。

我们强调要现场呈现茶道艺术，是强调它的现场创作，艺术重在创作，而泡茶、奉茶、品茶又是这项艺术的整体，当然这三件主体都要在现场创作。

茶道艺术既然被定义为泡茶、奉茶、品茶的艺术呈现，泡茶、奉茶就变得重要，从备水、备具、备茶、泡茶到奉茶（包括只奉给自己）就要当它是茶道艺术的开始，将泡茶者及品茗者的心情安顿下来，然后欣赏最后的茶汤。茶汤之前的泡茶、奉茶是茶汤上场之前的序曲，不是茶道艺术的表演部分，（很多人误解泡茶、奉茶是表演，更大的错误是认为泡茶、奉茶是艺，加上后面的品茶就成了茶艺）茶道艺术不能分成表演的泡茶、奉茶，与享用的品茶。唯有具备这样的认知，才不会夸大泡茶、奉茶的动作而简化了茶汤的艺术性。

茶道艺术强调亲自创作，不是找一个人泡茶、奉茶，另一个人或几个人品茶。这个全程创作的人称为茶道艺术家，他的茶道艺术造诣如何暂且不说，但他是全程泡茶、奉茶，而且与自己及其他品茗者共同欣赏茶汤。如果把泡茶、奉茶与接下来的品茶分开，那可能是找一位泡茶者泡茶，让喝茶者喝茶而已，这有本质上的差异。我们要说：只要是茶道艺术，就必须由茶道艺术家从泡茶、奉茶，到品茶全程呈现。我们看到有些喝茶的营业场所，虽然设有专人泡茶给客人喝，但这个人不能将泡茶、奉茶、品茶当作一件作品呈现，甚至还只是坐在一旁的小几上侍候客人，这个现象不算是茶道艺术的提供，只是有人帮忙泡茶而已。

任何一项艺术都是要有作者的，茶道艺术的作者是茶道艺术家，他要主导茶道艺术全程的进行，没有全程主导的能力就谈不上创作，没有创作，艺术就无法形成。

在绘画、音乐、舞蹈、戏剧、歌剧等艺术里，茶道艺术的形式比较接近歌剧，如果我们只专注欣赏茶道艺术的最后那杯茶，那有如闭着眼睛只欣赏歌剧的歌唱，如果我们关注了泡茶、奉茶、品茶的全程，那才是欣赏歌剧的全部。歌唱是歌剧的灵魂、茶汤是茶道艺术的灵魂，如果歌唱脱离了舞台上的演员肢体与表现情节的文字，就只是音乐了，如果茶汤脱离了泡茶、奉茶，就只是茶汤艺术了。

我们强调茶道艺术的纯度，将不含背景音乐、舞蹈、吟唱、装置艺术的泡茶、奉茶、品茶称为纯茶道，有人说：将泡茶、奉茶与品茶分开，仅专注于最后的那杯茶汤，不就更纯了？但茶汤永远要依附在泡茶的用水、茶具、泡法上，若要称作茶汤艺术，要加上泡茶。若要称作茶道艺术，就要加上奉茶。所以茶道艺术就是包括了泡茶、奉茶、品茶的一项艺术，要现场完整地呈现。

(20160716《茶道》月刊专栏 )

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