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要喝“好茶”-20120220周一喝茶慢-许玉莲

要喝“好茶”

许玉莲

20120220周一喝茶慢

看到题目,一些人直接的反应就马上质疑:“为什么只叫人喝贵茶?”,人们以为要喝“好茶”就是要花费更多钱买“贵茶”才能解决问题,我们要说,“好茶”并不等于“贵茶”,陆羽《茶经》说茶“不按照适当的季节采摘,制造的时候不用心,掺杂其他的杂草,喝了会生病”,这就是好茶要避免的情况。什么叫好茶,什么叫劣茶,不是绝对与价格有关,以同一类茶来说,假设采摘的都是比较老的叶子,一般做出来的产品等级与价格都会相对低,但若果它是一个属于用心做而且做工好的茶,便是茶汤泡起来不够浓稠而已,喝起来是不会难受的,这时这个茶就是“便宜茶”里面的“好茶”。另一种,比如原料采得非常嫩来做的龙井,以及原料成熟度采得非常标准来做的铁观音,都可以成为品质很高的茶,但是假如不好好做,或生长地点和环境欠缺理想,这个茶可能卖相还是很好,卖得很贵,不过喝起来很难受,那么它就是“贵茶”中的“坏茶”。再一种,用同样高价格买到的两个“贵茶”,不一定就是同等级的“好茶”,比如以1000元可买到顶级好的红碎茶,以1000元买金骏眉可能就不如红碎茶的等级。

也有人根据个别喜爱说“武夷岩茶最好”,“普洱茶最好”,但好茶并不是指茶的种类,而是指每一种茶的好,比如两个同样的武夷山正岩茶,外观都很好,但其中一个没有好好地实施日光萎凋与室内萎凋,比如萎凋时水分消失得太慢,造成积水,成茶苦涩,这样的茶即使在市场上与另一个制工好的同价,也被视为劣茶。不管什么种类茶,要做到技术到位才叫好,要做完精制的稳质过程才叫做好。武夷岩茶也好,普洱茶也一样,无论采摘原料、做茶工艺或制茶环境等的品质问题,都会造成茶叶良莠不齐的后果。假使普洱茶后发酵的渥堆技术不到位,效果差,出来的茶汤滋味不够纯正,便不可以视之为好茶。

为什么我们要喝“好茶”,因为“坏茶”喝进身体会叫人感觉不舒服诸如头晕、头疼、反胃、寒凉、晚上睡不着,陆羽《茶经》说:“茶的品质不好,对人体的害处,就如人参一样。知道品质不好的人参耽误病情的坏处,那么一样的道理,劣茶的坏处也就清楚了”。故此,喝“好茶”是爱茶人的责任,那是对自己身体负责,喝茶爱茶并不是好坏不拘,是种类不拘,就比如食物,不养成偏食习惯,什么都要吃一点,但是坏食物不要吃。制茶人的责任就是要做“好茶”,不可以做“坏茶”,要把茶做到位,而不是把茶做得漂漂亮亮就可以。

 

 

 

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泡茶篇第三章.水温篇-蔡荣章

蔡荣章

《茶道入门─泡茶篇

Tea Lore Fundamentals—Tea Brewing

北京中华书局,2007.3第1版,ISBN978-7-101-05387-6

第三章.水温篇

1. 水温与茶汤品质

a.水温影响茶汤质感

在同一「浓度感觉」上,以高温浸泡出的茶汤较强劲,以低温浸泡出的茶汤较温和。如果这泡茶的苦味偏重,可降低浸泡用水的温度以调整之。

b.各类茶所需的水温

泡茶的水温,除了冷泡法是以冷水 (20℃左右)浸泡外,可分成低温 (70°~80℃)、中温 (80°~90℃)、高温 (90°~100℃) 三个等级说明之:

a.低温:以采嫩芽为主的不发酵茶类,如龙井、碧螺春、玉露、煎茶等,其中后两者属蒸青类,尤须低温。黄茶类也属低温冲泡的茶类。

b.中温:采较成熟叶的不发酵茶,如瓜片;重萎凋的白茶类,如白毫银针;采嫩芽为主的乌龙茶类,如白毫乌龙 (东方美人茶),都属中温冲泡的茶类。

c.高温:采开面叶为主的乌龙茶类,如冻顶茶、铁观音、武夷岩茶等;经渥堆的黑茶类,如普洱茶;全发酵的红茶,都属高温冲泡的茶类。

c.个别情况的判断

至于花茶,应视用以熏花的原料茶而定,如果是以绿茶熏花而成,则用低温;以采成熟叶为主的乌龙茶熏花而成,则用高温。

焙火的茶,不论焙轻火或重火,都属叶茶类 (即采成熟叶为主) 的乌龙茶,用高温。

未经渥堆的普洱茶,若刚以绿茶制成,用低温,若已陈放多年,产生足够的后氧化作用,则用中温。

以红茶压制成的红茶砖,仍如散状红茶,用高温。

d.大原则

综合上述的分类可做如下结论:原料嫩采加上不发酵的,经不起太高温度的浸泡,而且愈娇嫩愈要低温。相反的,原料愈成熟,或是全发酵、焙火重、经渥堆、经陈放,都要提高水温,才能将其特质透过茶汤表现出来。

2. 水温与水可溶物释出率与释出速度

a.内在因素与外在因素

前一章我们谈到影响茶「水可溶物」溶解速度的内在因素,所谓内在因素就是属茶叶本身的因素,现在我们讨论「外在因素」。外在因素主要在「水温」,有人以为壶的外形、壶的质地都会影响茶成分的溶解,事实上茶壶的外形,若是敞口形,散热较快;小口形,散热较慢;壶的质地较密实,散热较快;质地松散,散热较慢,都属「温度」的范围。而影响温度最主要的来源是水温,其次是上述这些因素与环境的气候。

b.水温与浸泡时间

泡茶的水温愈高,水可溶物释出的速度愈快,水可溶物释出率也会愈高,所以泡茶时,若其它因素不变,水温愈高,时间就要愈缩短,若水温不足,就要延长浸泡的时间以达到应有的浓度。当然,在不是该种茶应有的适当水温之下,茶汤的质量可能不是预期的样子,但缩短或延长时间可以让浓度先达目标。

由于水温是影响茶汤「质量」的重要因素,所以我们不主张以提高水温来「节省」浸泡的时间,或单纯以降低水温来控制浓度的增加。

c.冷泡法所需的时间

上一节提到冲泡各类茶的适当水温,而且分成高、中、低三个等级,以那样的水温浸泡一次性茶量,若10分钟可以达到适当的浓度,若用常温的冷水 (约20℃),则要8小时左右才能得到同样的浓度。

3. 温壶与泡茶的关系

a.温壶的方式

所谓「温壶」就是泡茶之前先将壶身温热。通常的做法是倒入八分满的热水,等30秒后将热水倒掉。另外也可以将空壶放于保温箱或烤箱内烤热,泡茶时直接拿出使用。

b.温壶影响多少水温

未经温热的茶壶,热水倒进去后,会降低5~10℃左右的水温,所以泡茶时第一道有没有「温壶」就变得很重要,会直接影响到所需浸泡的时间。第二道以后就变得不重要,反而是应留意「间隔」的时间,也就是壶身 (含壶内的茶叶) 变凉的状况。

c.壶质如何影响水温

壶身吸热的多少 (也就是降低水温的能力) 要看壶壁的厚薄与密度而定,厚度愈大、密度愈低,吸热愈多。这与壶的「保温能力」不同,壶壁的厚度愈大、密度愈低,保温能力愈强,也就是散热的速度愈慢 (但这必须在不渗水或「吸水率」不很大的情况而言,否则这把壶不堪使用)。就泡茶功能而言,厚度薄一点、密度高一点,也就是散热速度快的壶较好。

d.温壶与水温、闻香的关系

依据上述的原理,当泡茶用水的温度太高时,第一次泡茶时可利用「不温壶」来降低水温;同样的,如果水温不足,就利用「温壶」避免水温再度降低。

泡第一道茶前要不要「温壶」?除取决于上述的「水温」外,要不要利用温壶的热度将「茶干」的香气烘托出来以利「闻香」是考虑的另一因素。如果不实施这样「汤前香」的欣赏,又没有「水温」上的考虑,不温壶也没什么关系。

4. 影响泡茶水温的因素

a.内在因素

泡茶用水本身的温度高低。

b.外在因素

1. 有没有「温壶」:这点就如上节所叙述的,如果泡茶之前没有温壶,冲水后

水温会降低5~10℃左右。

2. 有没有「温润泡」:所谓温润泡就是壶内置茶后,冲入等一下泡茶所需温度的水,并很快地将水倒掉。这样让茶叶吸收一下热度与湿度,然后正式冲泡第一道。温润泡是可以省略的,尤其在水可溶物溶解速度很快的茶类,温润泡会损失很多香气与滋味。有温润泡后的第一道,水温会减少降低3~5℃左右,茶叶放得多,水温差得多。

3. 环境的气温:在天气冷的地方泡茶,水温降得快,所以不是提高泡茶的水温就是延长浸泡的时间以补偿浓度的不足。

5. 水温的判断

a.用温度计协助判断

水温的判断是学习泡茶必修的课程。初期可以藉用仪器,备一支足以测量120℃高温的温度计,体会一下80℃的水况如何? 90℃的水况又是如何? 100℃的开水是什么样子?慢慢地就可以凭自己的直觉来判断。练习的重点是:注意水况,不要只是看温度计的指标。

b.多种判断水温的方法

泡茶时,用什么方式来判断水温呢?有人听声音,不同的水温确实会发出不同的声响,但如果是加热体放于水中的加热方式,水声会受到发热体大小、形状与装设位子的影响。有人用手触摸煮水器的外表,凭手的感觉来判断,这种方式会受到煮水器材质与气温的影响。打开盖子看水气冒出的状况是较为准确的方法,但也要注意煮水器开口的大小,以及大气压力的变化,如高山上,气压低,水气会冒得较早、较猛。

c.从蒸汽看水温

现将水温与蒸汽外冒的情况作一比较,请看下表,观看的条件是:平地、「壶」形为不锈钢煮水壶、水容量1100cc。

 

水温℃ 蒸汽外冒情况
98 旺且猛
95
90 快窜
85 大冒
80 直冒
75 小烟缓冒
70 一缕轻烟
65 轻烟飘渺
60 若有若无
55 难得一见
50 不易察觉

以上蒸汽外冒的状况在不同的加热情形下都显现得差不多,不论加热方式是瓦斯炉、电炉或水中加热的电壶,以及煮水器之不同容量,受热面积之不同等。

d.从汽泡看水温

壶内水中冒泡情况也会因水温之上升而有所不同,如65℃左右时是稀疏的小水泡缓缓上升,水面显现微弱水纹;75℃左右时是繁密的小水泡,表面水纹开始明显波动;85℃左右时,水泡从小泡变成中泡,而且于水面形成跳动的状态;95℃左右时,水泡从中泡变成大泡,且成串猛烈上升,水面形成翻滚现象。

e.《茶经》所描述的汽泡

从这里让人想起唐朝陆羽在其所著的《茶经》第五章《之煮》中描述水温的状况如下:

「其沸,如鱼目微有声,为一沸;缘边如涌泉连珠,为二沸;腾波鼓浪,为三沸。」

相对于温度的变化,其一沸应为75℃左右,二沸应为85℃左右,三沸应为95℃左右。 (以上心得参证李佩芳老师于《茶艺月刊》242期所做的研究报告。)但水中冒泡情形在泡茶进行中较不便观看,不如从蒸汽外冒之观察来得轻松自然。

f.水温下降速度

如果是一壶1000cc的热水,水壶是不锈钢的材质,盖上盖子,放在温度22℃的室内,从水温98℃开始,每隔五分钟记录一次,则水温下降的情形如下表。

 

自然冷却时间 水温 与五分钟前之温差
0分钟 98℃
5分钟 90℃ 8℃
10分钟 85℃ 5℃
15分钟 81℃ 4℃
20分钟 78℃ 3℃
25分钟 75℃ 3℃
30分钟 72℃ 3℃

 

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人物感应-20111017周一喝茶慢-许玉莲

人物感应

许玉莲

20111017周一喝茶慢MONDAY SLOW TEA

当我们说茶道里的物与物关系时,人与物关系是永远不能切割的,今午与你在武夷山喝着岩茶时就深深发觉,人们的一动一静完完全全影响了武夷岩茶在韵味与火味上的表现。

武夷岩茶从采摘至初制完成烘干即是可饮用的毛茶,毛茶如做得好喝来素雅纯净,带薄荷般清凉的鲜叶香,微微的苦苦得多好啊,毫无修饰的天然茶味,无韵也无火,那是毛茶中的含水量与烘干工序时的火,经过人物关系创造出来的一种物物关系。

想要改变毛茶风格至更成熟更温暖,可将茶叶拿去精制焙火,继续把茶叶中含水量于适当火候中挥发掉,经过如此火与水的物物关系,焙火后的岩茶就会出现两种效果:一种有火味,另一种无火味。

焙火时实施低火温长时间烘,比如北斗一号、铁罗汉在约60°火温烤十小时,如是者分开二、三次做,让叶子里的水慢慢走得清清楚楚,所得中足火岩茶就是物与物关系臻至炉火纯青的宝物,绵绵韵味浓得化不开,丝毫未沾火味,但觉有股暖香幽幽缠着茶汤的身骨头,有那么一丝炭火香,就像本来应该属于它的样子。

急火烘焙出来的岩茶,比如高温约100°c焙三小时,此种火与水之物物关系会将茶叶表面“烤死”,但水还囤积在茶叶里,此种茶冲泡出来的效果就会有强烈刀斧味的火味,有些甚至拿起壶盖便感觉一股刺鼻的热气,失去活性的岩茶则只能有“死火味”了。

人们在焙茶时如忽略了心感、手感、触觉、嗅觉及视觉盲目做,人物关系便陷入黑暗,我们要用心感应茶叶的变化,用手试探它的呼吸,整个身体感同身受室温的冷暖,闻它的香,时时观察它,只有人和物关系有感应交流,物与物关系才建立得起。

 

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述说老茶20110817周三小方块-蔡荣章

述说老茶

蔡荣章

20110817周三小方块WEDNESDAY TEA CORNER

最近茶界爱说老茶,不是针对普洱茶存放年份的话题,而是另有所指的“存放”。他们心目中的主角是乌龙茶类,尤其是采较成熟叶制成的铁观音、冻顶、武夷岩茶、凤凰单丛等,因为这类茶除了新鲜喝外,是可以讲究存放成老茶的。至于以采带芽心嫩叶为主要原料的茶类,虽然也可以存放,但没像上述的茶,已成了老茶的特殊族群。

上面所说的“采较成熟叶制成”的乌龙茶在制成后可以不经焙火就直接饮用,也可以焙以不同的火候,如焙成三分、五分、七分火后再行饮用,也可以将它存放很长的时间,如五年、八年、十年、二十年以后再拿来喝。焙火让这类茶喝来比较温暖,存放让这类茶喝来比较醇和,但这两项加工是不需要绑在一起的。

一般说到老茶都会想到焙得黑沉沉的茶,以为老茶就是要焙重火后存放。焙到七、八分以后,成分多已炭化,无法期待往后太多的变化。要行存放的茶,只要制作到品质稳定,二、三分火,甚至于更轻,就可以开始存放了。

还有人认为存放的茶,质量不必太考究,甚至有人认为卖不掉的茶,焙焙火放着就是。存放是高成本的,放个五年,就要加一倍的成本,生命的岁月还没计算。质量不够的茶,存放后的升值潜力不足,白糟蹋了时间。

也常听说存放期间,每年要拿出焙火一次。老茶是不可以用高温复火的,否则原本存放的效应会被“烧掉”, 结果只是变成焙火茶的样子,而且一次比一次重火。存放期间如果含水量超标了(如超过6%),只能用低温或常温的方式干燥,如果没有受潮,就安安静静地让它修炼。

 

  (2045)

喝茶普及化与茶叶名称的关系-蔡荣章

喝茶普及化与茶叶名称的关系

蔡荣章

(200910月刊于中国《海峡茶道》杂志月刊专)

一位对茶不甚了解的人,太多的茶名对他並没有帮助,反而增加他的困扰,甚至于认为喝茶是一件不容易的事而退避三舍。我们经常试问喝茶、买茶的人,他们也都只是懂得龙井而不知什么太平猴魁,喝高档铁观音的人也没多少人知道什么是凤凰单丛。所以第一阶段的茶文化推广应该以简单几种茶名就够了。

如果不是专业的喝茶人,或是将茶作为贴身嗜好的人,大概都不会太深入理解何类茶有哪几种品项,“简单化”倒让他们更容易对茶有完整的概念。例如将茶只分成绿茶、乌龙茶、红茶与普洱茶。龙井、碧螺春、瓜片在这类人喝来是差不多的,七子饼、方砖、千两茶也不是容易分辨得清楚。再说,茶的制作也不是那么规范,小类別与小类別之间并没有法制式的约束,你说这样的茶叫碧螺春,我说为什么不能叫眉茶;你说这是武夷岩茶,我说为什么不能叫大红袍。

谈到喝茶的普及,势必是大批量的行销,尤其是跨国的贸易上。太多的品项会造成库存、品管、鉴定上的困扰。所以将大同小异的茶拼配成较大的批量是大茶业公司正规的做法,国际化的特大型公司甚至于要把来自不同国家的茶叶拼配到足够一年使用的标准样。这种情况,更是需要商品项目的简化。

上面都是谈到茶叶名称与等级的简化,在茶叶名称简化上还有另一层面的问题,就是不要因为学术上的考量将茶名复杂化了。例如铁观音茶应该是要铁观音品种的茶树制作而成的才可以,如果是用毛蟹、或是本山的茶树品种制造就不能叫铁观音。于是有人仗义而行,要求厂商要对消费者负责,什么品种就叫什么名称,结果市面上突然增加了许多茶名。行销人员必须花费许多精力才能让消费者知道这些茶名的差异,因为这些茶的外观看起来都差不多,喝起来也不是像绿茶与普洱茶的差別那么大。在消费者的追问之下,还得陈述这些茶名在质量上的差異,结果又造成了另外一种新的困扰,某些茶名背负了品质不佳的注记。这些问题如果在销售时都要向消费者说明白,非得在每个卖场设个教室不可,在国际的行销上又要怎么办?

还好铁观音产区的人并没有这么要求行销通路的人一定要这么做,结果卖的人都叫铁观音,喝的人也都叫铁观音,再加上制作方式的突破传统,数年间就征服了广大原本喝香片与绿茶的北部地区。再看看相隔不远的福建岩茶地区,历史名茶百出,但是消费者只要一买,就准被别人讥笑:“那种茶每年才生产多少,你怎能买到真正的东西?”原本历史的光环反成致命的枷锁。这种现象在大批需求量的国际贸易上,还将产生供货的问题。将茶名分得那么细,如何依原先提供的茶样准确地供货?类似的问题还将发生在新兴市场的普洱茶上。除了云、川地区外,其他喝茶的人不会太在意普洱茶是指云南地区生产的后发酵茶还是四川、湖南等地生产的边茶,普洱茶在他们心中就是后发酵茶的商品名称,如果要将云南地区以外的后发酵茶排除在普洱茶之列,只有缩小、限制了这类茶的发展。

谈到这里,一定有人认为上述这些理念与做法是符合了市场运作的规律,但卻牺牲了爱茶人对各类、各种茶独立细品的机会。茶界还有一套不同的做法,既可以滿足爱茶人的需求,又可以并行于上述的行销体系之中,让我们下次再来细聊。

(200909完稿) (2240)